Бетонный сайдинг: самостоятельная установка материала

Что такое фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг поставляется в виде панелей, которые листами крепятся на стену с закрепленной на них предварительно обрешеткой.

Производятся листы из таких компонентов:

• Вода
• Цемент – придает прочность материалу
• Песок – мелкий очищенный
• Связующее вещество – древесные волокна
• Различные минеральные добавки – крошка мрамора, слюды, кварца
• Пластификаторы – специальные присадки для придания определенных свойств (стойкость к морозу, влаге, ускорение процесса твердения и т.д.)

Фиброцементный сайдинг может обладать любой поверхностью – современные производители предлагают огромный выбор, имитации массы материалов, отличающихся по цвету, фактуре, форме. Монтаж фиброцементного сайдинга осуществляется легко и быстро – на специальную обрешетку саморезами или кляммерами. Создать прочный, красивый и долговечный фасад можно быстро и легко, все сделав своими руками.

Особенности бетонного сайдинга

Любой сайдинг, и бетонный не является исключением, должен выполнять сразу несколько функций:

• Защитную. Сайдинг позволяет защитить стены от осадков, прямых солнечных лучей, ветра и прочих негативных влияний окружающей среды.
• Декоративную. Благодаря этому дом принимает завершенный вид. При помощи сайдинга можно создать имитацию натурального камня и многих других текстур, которые зрительно почти не отличить от натуральных.

Для производства элементов для такого сайдинга применяются технологии автоклавирования и прессования. Это делает панели более прочными и долговечными. На первом этапе прессования заготовки подвергают давлению в 650 Н/см2. Далее изделия оставляются на 8 часов. За это время проходит стадия предварительного затвердевания. После этого заготовки направляются в автоклавы. Благодаря высоким температурам происходит окончательный набор прочности. Материал становится более однородным, а лицевая сторона панелей приобретает нужную текстуру.

Полезно! В продаже есть так называемые рядовые элементы (для стен), угловые и цокольные.

Стоит отметить, что в бетонный раствор для создания плит сайдинга обычно добавляется полимерное волокно (фибра из полипропилена или целлюлозы), которое делает материал значительно прочнее. Именно поэтому такое покрытие еще часто называют фиброцементным или бетонно-волокнистым. Как известно фибра применятся в качестве более современного армирования. Поэтому это самый прочный и долговечный тип сайдинга. Также в составе присутствуют минеральные добавки, доля цемента составляет 80%.

Основные преимущества и недостатки

Теперь более подробно разберемся с преимуществами и недостатками. Ведь по соотношению этих факторов каждый покупатель делает выбор либо в пользу, либо против материала. Начинаем с положительных моментов:

1. Устойчив к перепадам температур.
2. Сохраняет яркость цвета при длительном воздействии солнечных лучей.
3. Не воспламеняется.
4. Экологически безопасен.
5. Устойчив к механическим повреждениям.
6. Срок эксплуатации схож с натуральным камнем.
7. Привлекательный внешний вид.
8. Доступная стоимость.
9. Просто монтируется.
10. Ухаживать легко.

Но есть и несколько негативных моментов возникающий при установке и эксплуатации бетонного сайдинга:

1. Большой вес – поэтому придется позаботиться об усилении фундамента и несущих конструкций, если их прочности недостаточно для такой отделки. Виниловый сайдинг, например, не требует таких мероприятий.
2. Гигроскопичность поверхности – для защиты от влаги бетонный сайдинг обрабатывают специальными растворами.
3. Некоторые вариант не оснащены замочными соединениями, которые есть у других видов сайдинга.
4. Элементы плохо поддаются подрезке.

Функции сайдинга

Сайдинг выполняет две функции:

• защитную;
• эстетическую.

Защита заключается в том, что сайдинг выполняет функцию щита, предохраняя здание от таких природных факторов, как дождь, ветер, солнце, снег, не давая погодным условиям повредить его. Эстетическая функция обусловлена стилем, приятным внешним видом здания. Рассмотрим такой вид наружной облицовки, как сайдинг из фибробетона. Фибробетон — это разновидность бетона с равномерно распределенными в нем фиброволокнами, которые играют роль армирующего материала. В качестве фибры используются волокна металла, полимеров, стекла. Фибробетоны являются наиболее долговечными материалами, так как имеют высокую прочность на растяжение, что и есть их наиважнейшим качеством.
ФибробетонПанели для сайдинга из фибробетона — это набор узких панелей, которые монтируются на стену особым способом. Они намного легче и тоньше обычных бетонных панелей, но, благодаря своей волокнистой структуре сохраняют все свойства бетона, что делает этот материал незаменимым в облицовке коттеджей и других невысоких строений.
Схема монтажа сайдинга из бетона и результат работы

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца

Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Выбираем радиатор отопления – какой лучше?

Почему стоит предпочесть акриловую ванну?

Отзывы о винтовых сваях: http://zg-dom.ru/stroitelstvo-doma/fundament/otritsatelnye-otzyvy-o-vintovyh-svayah-verit-ili-net.html

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты фундамента от попадания влаги.

Сайдинг Роспан

Компания предлагает фиброцементный сайдинг, по свойствам и внешнему виду напоминающий японскую продукцию из керамики.

Панели обладают стандартными размерами 1593 х 455 х 14 миллиметров. Сайдинг выполняют с покрытием в три слоя, на которое производитель дает гарантию 10 лет. Слой выполняют из акрилатно-адгезионной краски и прозрачного силикона.

Представлен большой выбор панелей фиброцементного сайдинга – в зависимости от фактуры, рельеф в глубину может составлять 4 миллиметра. Благодаря сушке и формовке под сильным давлением материал очень качественно и точно имитирует натуральный камень.

Основные технические характеристики сайдинга Роспан:

• Сохранение первоначального вида во влажности до 95%
• Стойкость к перепадам температур в диапазоне от -50С до +50С
• Минимальная степень водопоглощения – до 16% (благодаря этому материал не деформируется, не разбухает в толщину)
• Высокая прочность – даже при условии низкого температурного режима до 50 циклов подряд прочность на изгиб уменьшается на 10% максимум
• Способность выдерживать давление до 65 Мпа
• Прекрасные противопожарные характеристики – плиты очень плохо загораются, почти не горят

Преимущества фиброцементного сайдинга Роспан:

возможность понизить расходы на отделку фасада в сравнении с использованием японского аналога, быстрый монтаж, понижение теплопроводности стен дома (возможность сэкономить за счет утеплителя), понижение нагрузки на фундамент и опорные элементы здания, длительный срок эксплуатации, отсутствие необходимости в скором ремонте и реставрации фасада.

Плюсы и минусы цементного сайдинга

Бетонный сайдинг можно безбоязненно использовать на цоколе, так как он совершенно не подвержен гниению и устойчив к постоянному воздействию влаги

Сайдинг из бетона имеет следующие плюсы:

 Долгий срок эксплуатации:

1. он не плесневеет;
2. не подвержен гниению;
3. в нем не заводятся насекомые;
4. не разрушается под воздействием осадков.

Пожаробезопасен:

1. не горит;
2. не плавится.

Устойчив к ультрафиолетовым лучам:

1.  не выгорает на солнце.

• При скачках температуры даёт небольшое расширение.
• Декоративен.
• современный стиль.

Минусы:

• Цена выше по сравнению с пластиковым сайдингом.
• Тяжёлый.
• Требуется массивная обрешетка, которая способна выдержать вес тяжёлого сайдинга.
• Хрупкий. Не смотря на добавку целлюлозных волокон, материал достаточно хрупкий.
• При распиле образуется много пыли.
• Использование сложного инструмента.

Особенности монтажа

Бетонный сайдинг, с уже зафиксированными крепёжными элементами. Удобный материал в плане сборки, монтируется по принципу детского конструктора, а весь процесс не занимает много времени

Бетонный сайдинг возможно прикреплять, как на кирпичную, так и на деревянную поверхность. Если монтаж ведётся на каменную стену, то в этом случае требуется сделать обрешетку. Она может быть как металлической, так и деревянной (см. Обрешетка дома под сайдинг: выбор материала и установка). Монтаж такого сайдинга немного отличается от монтажа других видов.

Перед тем, как сделать отделку фасада, нужно поверхность дома обшить пленкой и фанерой. Монтаж сайдинга ведётся снизу вверх. Каждая следующая панель крепится внахлест на предыдущую. Чтобы обеспечить равномерность, следует воспользоваться специальным шаблоном.

Первая панель ставится строго горизонтально с помощью уровня. В начале поставьте планку, которая обеспечит заданный угол наклона. Все панели крепятся к обрешетке оцинкованными гвоздями или с антикоррозионным покрытием. Делается отступит от кромки панели 1.5 см. Чтобы не было сколов, под гвозди следует просверлить отверстия.

Под воздействием атмосферных явлений и сезонных температур, панелями свойственно сжиматься и расширяться, поэтому нужно оставлять зазор в 0.4 см. Зазоры после монтажа заполнить герметиком. Им же заполняются все щели между панелями. Сколы и механические повреждения замазываются шпатлевкой.

Инструменты

Схема монтажа бетонного сайдинга на обрешётку и слой утеплителя. В данном случае, можно значительно сэкономить на утеплителе, так как сайдинг самостоятельно хорошо сдерживает тепло и препятствует образованию мостиков холода

Для монтажа сайдинга из цемента соответственно требуется инструмент по работе с бетоном.

Поэтому нужны будут следующие инструменты:

• Электродрель.
• Сверла из твёрдого сплава.
• Пила из такого же сплава.
• Электролобзик твердосплавной пилкой.
• Электроножницы.

При работе с цементом следует соблюдать технику безопасности. При распиле образуется пыль, поэтому защитите глаза и дыхательные пути респиратором и специальными очками. Если имеется специальная пила, которая во время работы отсасывает пыль, то воспользуйтесь ею.

Основа для сайдинга

Основой для монтажа панелей является металлический профиль, который крепится к стене и цоколю с помощью подвесов и ХПС-дюбелей.

Возможно использование в качестве обрешетки и деревянного бруса. Расстояние между крайними профилями равно длине пластиковой планки сайдинга, а промежуточные направляющие высчитываются по надобности. Обычно они прокладываются на ширину утеплителя, настилаемого на поверхность стены.

Крепление цокольного сайдинга происходит с помощью саморезов-семечек, которых не видно на внешней поверхности, но при этом они обеспечивают достаточно надежное крепление сайдинга к направляющей.

Материалы, которые в любом случае понадобятся для монтажа цокольного сайдинга:

• металлический профиль 60х27 или деревянный брус 45х30 (причем для деревянной основы необходимым условием является влажность, которая не должна превышать 15-18%);
• прямые металлические подвесы (их иногда называют потолочными), которые необходимы для закрепления профиля или бруса на стене. Частота монтажа подвесов составляет, в среднем, от 30 до 50 см;
• собственно сайдинг (планки могут быть одинаковыми или скомпилированными из нескольких видов, лишь бы подошел замок);
• угловые элементы (бывают наружные и внутренние) – для каждого вида сайдинга подбираются отдельно по цвету, фактуре или каким-то другим соображениям;
• саморезы и ХПС-дюбели. Саморезы исчисляются просто – на каждый стык панели и профиля по одному, а вот дюбель-гвоздей нужно по два на каждый подвес;
• стартовые, финишные, соединительные планки по необходимости.

Что касается инструмента, то здесь все проще:

• перфоратор или ударная дрель с буром или сверлом по бетону и кирпичу – диаметром 6 мм;
• шуруповерт с крестообразной битой;
• водяной или лазерный уровень, лазерная рулетка и строительный угол.

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

1. Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
2. Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
3. Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
4. Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
5. Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Работа с сайдингом

Инструменты и приспособления

Для установки сайдинга потребуются инструменты для работы с бетоном, поэтому рекомендуем вооружиться следующим:

• Электрическая дрель.
• Сверла, выполненные из твердых сплавов.
• Пила из твердых сплавов.
• Электрический лобзик с пилкой из твердосплава.
• Электрические ножницы.

Достоинства и недостатки

У бетонного сайдинга для фасада есть масса достоинств:

• Не плесневеет.
• Не гниет.
• В нем никогда не заведутся насекомые.
• Не портится из-за осадков.
• Не горит и не плавится.
• Не выгорает на солнце.
• Дает лишь небольшое расширение при температурных перепадах.
• Имеет современный стиль.
• Декоративный.

Было бы нечестно не отметить недостатки:

Этапы установки

Обшивку фасада производят на обрешетку. Каркас бывает деревянный и металлический, но в случае с бетонным сайдингом первый вариант нежелательный.

Материалы для обрешетки

Обрешетка из металлического профиля надежна и намного крепче для тяжелого сайдинга из бетона. Ее будет проще и быстрее прикрепить к поверхности.

Рейки профиля следует установить на расстоянии 0,5 метра. Для установки на стену следует использовать подвесы. Так вы сможете закрепить все профили ровно, даже если есть перепады поверхности.

Обрешетка из древесины будет дешевле, чем из металлического профиля, но в таком случае следует учитывать то, какого качества выбрана древесины.

Бруски должны быть:

• Не деформированы.
• Не слоиться.
• Не иметь следов гнили.
• Не иметь синюшных пятен.

Перед креплением бруски следует обработать антипиреном и антисептиком. Деревянные поверхности стен тоже следует обработать этими растворами.

Устанавливаем направляющие

Укладывать утеплитель после того, как обрешетка будет смонтирована, уже неудобно.

Первые направляющие закрепите ровно, так как от этого будет зависеть качество обшивки в целом.

За ровностью конструкции обязательно проследите по строительному уровню. Если направляющие будут установлены криво, то облицовка будет полностью перекошена. В таком случае исправить ошибку будет просто невозможно.

Установка углового профиля

Важную роль в монтаже бетонного сайдинга для фасада играет установка угловых профилей.

Вам потребуются декоративные элементы для разных частей фасада:

Установка дверных и оконных проемов

Монтаж дверных и оконных проемов подчас вызывает трудности даже у тех, у кого есть опыт строительных работ. Процесс отличается в зависимости от того, какова форма проемов.

Технология:

Нижний наличник соедините по этой же технологии.

Установка первой панели

Обшивку следует начать с менее заметной части фасада:

• Вставьте панель в угловой профиль, а замковое соединение в стартовый профиль.
• Прикрепите панель к профилю или бруску. Обязательно оставьте небольшой отступ.
• При установке в теплую погоду зазор 6 мм, а в холодную – все 9 мм.

Установка фронтона

Обшивка сайдингом из бетона требует навыков обращения и использования специальных инструментов. Если вы не уверены, то лучше пригласите опытного специалиста.

Особенности бетонного сайдинга

Любой сайдинг, и бетонный не является исключением, должен выполнять сразу несколько функций:

• Защитную. Сайдинг позволяет защитить стены от осадков, прямых солнечных лучей, ветра и прочих негативных влияний окружающей среды.
• Декоративную. Благодаря этому дом принимает завершенный вид. При помощи сайдинга можно создать имитацию натурального камня и многих других текстур, которые зрительно почти не отличить от натуральных.

Для производства элементов для такого сайдинга применяются технологии автоклавирования и прессования. Это делает панели более прочными и долговечными. На первом этапе прессования заготовки подвергают давлению в 650 Н/см2. Далее изделия оставляются на 8 часов. За это время проходит стадия предварительного затвердевания. После этого заготовки направляются в автоклавы. Благодаря высоким температурам происходит окончательный набор прочности. Материал становится более однородным, а лицевая сторона панелей приобретает нужную текстуру.

Полезно! В продаже есть так называемые рядовые элементы (для стен), угловые и цокольные.

Стоит отметить, что в бетонный раствор для создания плит сайдинга обычно добавляется полимерное волокно (фибра из полипропилена или целлюлозы), которое делает материал значительно прочнее. Именно поэтому такое покрытие еще часто называют фиброцементным или бетонно-волокнистым. Как известно фибра применятся в качестве более современного армирования. Поэтому это самый прочный и долговечный тип сайдинга. Также в составе присутствуют минеральные добавки, доля цемента составляет 80%.

Установка софитов

Монтаж софитов считается завершающей стадией обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступить к установке рядовых панелей на вертикальную плоскость.

Прежде всего необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельного свеса.

Бывают:

• Закрытый свес. Он снизу обшит досками, установка профильных планок на таком основании проблем не вызывает.
• Открытый свес. В данном случае имеется продолжение кровельного материала, не имеющее снизу никакой обшивки. Для установки доборов и самих софитов потребуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения участка работ — на высоте, работы производятся снизу. Это обстоятельство иногда вынуждает отказаться от установки софитов.

Монтаж софитов производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-планок по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — не затягивать саморезы до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов один край заводится в паз профиля, а принимающий элемент слегка отгибается для того,чтобы дать возможность вставить софит в паз. Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов софитов используется либо Н-профиль, либо дваJ-профиля, плотно установленные задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть сделан под 45°, или же одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к ней встык через Н-планку

Второй вариант несколько проще, что очень важно при сложности и неудобстве работ на высоте

Завершающим этапом становится установка L-планок, оформляющих торцевой срез карнизов.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Лучшие производители бетонного сайдинга

При желании панели для такого сайдинга можно сделать и самостоятельно. Однако это довольно утомительный и долгий процесс. Кроме этого самодельные элементы не будут такими прочными, как те, которые прошли прессование и обработку высокими температурами. Поэтому многие отдают предпочтение готовому бетонному сайдингу от следующих компаний:

• Nichiha (Япония). Это один из лидеров данной отрасли. Компания использует современное оборудование и постоянно совершенствует технологию изготовления панелей для сайдинга. Например, последняя новинка предполагает, что элементы не требуют периодической обработки, так как панели самоочищаются. Кроме этого изделия не дают вообще никакой усадки и весят очень мало. Это позволяет установить легкую обрешетку и не оставлять зазор между элементами сайдинга.
• Kmew (Япония). И снова речь идет о новых разработках. Сайдинг от Kmew отличается фото-керамическим покрытием. Поэтому изделия не требуют покраски и абсолютно невосприимчивы к ультрафиолету и другим явлениям окружающей среды.

• Latonit (Россия). Компания предлагает более недорогой вариант панелей из фиброцемента. Способностью самоочистки они не обладают, зато отличаются долговечностью и качеством исполнения элементов, которые отвечают всем стандартам.
• Cedral (Россия). Отечественный производитель, которого хвалят за оптимальное соотношение цены и хорошего качества. Стоит о — это также обобщенное название панелей, которые имитируют древесину. Поэтому не путайтесь, так как в продаже можно встретить «Кедрал» от многих других производителей.