Как правильно залить фундамент под баню
Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.
Заливка бетона в опалубку
Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.
Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку
Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.
Установка арматуры
Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.
Способ обвязки при креплении арматуры фундамента
Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.
После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.
Вентиляционное отверстие фундамента
Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.
Монтаж армокаркаса:
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
Строим ленточный фундамент
Расчет ленточного фундамента.
Рассмотрим три самых популярных способа возведения ленточного фундамента:
- Способ 1: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок. Каждый слой утрамбовывают и поливают водой. Когда доходят до верха, траншею поливают жидким цементом. После возводят цоколь из кирпича или бутового камня. Цоколь изолируют от влаги рубероидом.
- Способ 2: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок до половины. Поверхность засыпки выравнивают, затем укладывают на нее ряд кирпичей. Делают из досок, обитых шифером, съемную опалубку. Дерево обрабатывают антисептиком, сушат и покрывают расплавленным гудроном. Щиты опалубки скрепляют в вертикальном положении деревянными связками.
- Способ 3: при плотной почве листы шифера ставят в траншею внахлест, скрепив при этом верхние концы съемными связками. Щели между стенами и шифером заполняют песком, утрамбовывают. В опалубку укладывают до половины гравий с песком, снова утрамбовывают, сверху заливают бетон. Слои — менее 15 см. Не забудьте про теплоизоляцию. Лучший материал для фундамента – шлакобетон и керамзитобетон с теплоизоляционным заполнителем.
Подождите пару часов и покройте конструкцию промокаемыми материалами (мешковиной, опилками, стружкой), все хорошенько полейте. Летом данный процесс повторяйте первые двое суток каждые четыре часа. Далее накройте основу полиэтиленом.
Когда бетон схватится, снимите опалубку. Пазухи заполните грунтом или глиной. Сделайте отмостку и уложите гидроизолятор (например, два слоя толя).
Установка арматуры
Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.
Способ обвязки при креплении арматуры фундамента
Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.
После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.
Вентиляционное отверстие фундамента
Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.
Монтаж армокаркаса:
Как правильно залить
В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).
Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.
Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.
В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.
Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С
Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.
Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:
- 1 кг цемента М-500;
- 1,6 кг песка;
- 3,2 кг щебня.
Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:
- 1кг цемента;
- 1,9 кг песка;
- 3,7 кг щебня.
На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.
Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:
Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.. После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин
После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.
Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.
После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.
Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.
Ленточно-столбчатый
Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.
Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.
Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.
Факторы, влияющие на длину опор
От правильного определения длины свай зависит крепость будущей конструкции, и если эти важные элементы фундамента окажутся короткими, дом может просесть под своей тяжестью после его введения в эксплуатацию. Длина свай определяется с учетом анализа грунта и ландшафта, а именно:
- Плотность почвы.
- Перепад высоты между разными точками участка.
Плотность грунта
Глубина погружения опоры
Анализ грунта лучше всего проводить на основании геологических исследований местности. Если исследования характеристики грунтов не проводились на данной территории, то можно воспользоваться упрощенным методом выяснения его плотности.
Итак, нужно выкопать неглубокую канаву (до 1 м) в нижней точке участка. Если на такой глубине залегания вы увидите глинистую массу или песок, то выбор лучше сделать в пользу свай, длина которых достигает 2,5 м. В том случае если вы обнаружите породы с низкой плотностью (торф), плывун или грунтовые воды, придется продолжить углубление до тех пор, пока не дойдете до твердых пород. Здесь устанавливаются сваи, длина которых равна длине бура.
Перед вами таблица плотности и несущей способности различных почв.
Подготовка и разметка участка
Для того чтобы правильно осуществить разметку необходимо предварительно подготовить проект и рассчитать фундамент будущей бани. По нему вы будете осуществлять разметку стен.
Разметка углов стен производится путем вбивания колышков в нужных точках.
После этого нужно соблюдая точность установить еще четыре колышка. Необходимо проверить точность диагоналей внешних стен бани. Если все верно, то переходим к разметке внешних стен бани.
От одного колышка к другому натягиваем веревку, на уровне будущего фундамента. Для большей надежности вам необходимо воспользоваться нивелиром.
Ленточный (мелкозаглубленный) фундамент
Если для слива сточных вод будут строиться канализационные трубы, ленточный фундамент станет наилучшим решением. Кроме того, данный тип фундамента подходит практически для любого грунта. В двух словах он представляет собой бетонную ленту, закладываемую под все банные стены.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент обладает рядом очевидных достоинств:
- приемлемая цена;
- простота возведения конструкции;
- надежность сооружения.
Совет. Для того чтобы фундамент получился прочным, соотношение компонентов для бетона должно быть правильным: вода = 1/3 цемента, песок = 1/2 гравия. Для постройки фундамента используются только технически чистые компоненты.
Процесс укладки
Процесс укладки бетонной ленты достаточно прост и выглядит так:
- В предварительно подготовленной почве выкапываем траншеи под будущий фундамент. Если грунт достаточно надежный, можно остановиться на глубине полуметра.
- Прокладываем в траншее песчаную подушку. Ее толщина (для неглубокой траншеи) должна быть порядка 7 см, если траншея глубока — не менее 15 см. Слой крупнозернистого песка должен чередоваться со слоем щебня. Каждый слой должен быть полит водой и плотно утрамбован.
- Делаем съемную опалубку для фундамента. При ее монтаже обязательно соблюдайте правильность геометрических форм и горизонтальность уровня.
- Укрепляем опалубку при помощи распорок, чтобы избежать ее деформации от тяжелой бетонной массы.
- Устанавливаем внутрь опалубки армирующий каркас
- Чтобы создать вентиляцию в подпольном пространстве бани, в боковые стороны вставляем обрезки от канализационных труб. Если в бане будет строиться утепленный по грунту пол — пропускаем этот пункт.
- Делаем отверстия по обеим сторонам опалубки, через них пропускаем канализационную трубу для отвода банной воды.
- Заливаем в опалубку бетонный раствор, разравниваем поверхность и оставляем до полного высыхания (около 7 дней). Чтобы предотвратить пересыхание поверхности, желательно в первые 3-4 дня увлажнять поверхность водой и накрыть ее полиэтиленом.
- Демонтируем опалубку после полного высыхания фундамента (около месяца)
- Делаем гидроизоляцию при помощи рубероида и выкладываем сверху кирпичный цоколь.
Размеры
Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.
Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).
Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.
Вот некоторые данные:
| Москва и Тверь | 140 см |
| Курган, Омск, Тобольск | 200-220 см |
| Саратов, Вологда, Самара | 150-160 см |
| Волгоград, Курск, Псков | 100-120 см |
| Киев, Минск, Ростов-на-Дону | 90 см |
| Севастополь, Одесса | 70 см |
В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.
Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.
Глубина основания при пучинистых грунтах
| Глубина фундамента | Расстояние до грунтовых вод зимой | Виды несущих грунтов |
| 0,5 метров | Более 2 м чем глубина промерзания | Суглинок |
| Не меньше чем глубина промерзания | Менее глубины промерзания | Глина |
| Не менее 0,7 метров | Не менее 2 м от глубины промерзания | Супесь (глина/песок – 70/30) |
Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.
Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен
| Материал | Стена до 3 метров | Стена длиннее 3 метров |
| Бетон монолитный | 40 | 45 |
| Кирпич глиняный, керамический | 60 | 70 |
| ЖБИ блоки | 40 | 45 |
| Бутовый фундамент | 50 | 60 |
Пример расчета:
Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).
Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.
Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.
Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.
Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.
Как рассчитать основу
Главный вопрос, как правильно разметить. Учитываются такие факторы:
— тип перекрытия;
— отступ от грунта;
— длина конструкции.
Когда строится баня, фундамент делается по строительным нормам. Максимальный отступ от грунта должен быть не более 0.2 метра. Далее учитывается интервал между опорами. Простой фундамент для бани ставится, исходя из вида:
— лента;
— столб;
— сваи;
— плита.
Схема расчета основы типа ленты
На форумах строители интересуют, как сделать основу под баню. В случае с ленточной конструкцией установлены нормы:
— отступ до 0.2 метров;
— максимальная длина 4 метра.
Устройство фундамента начинается с формирование подушки. На траншее ставится опалубка. После этого фундамент бани сможет выдерживать большие нагрузки.
Пример расчета фундамента со столбами
Фундамент под баню может быть столбчатого типа. Это означает, что надо смотреть нормы:
— интервал между опорами 0.3 метра;
— максимальный отступ 0.4 метра.
Далее строителей интересует, как залить под баню. В этом вопросе поможет использование уже готовых смесей.
Схема расчета фундамента со сваями
Свайный фундамент под баню делается по следующим нормам:
— высота подушки 0,1 метра;
— интервал между сваями 0,2 метра.
Свайный фундамент под баню может располагаться на разной высоте от грунта
Эксперты рекомендуют обращать внимание на рельеф местности. Также интересует фундамент, пошаговая инструкция, которая будет рассмотрена позже
Схема расчета фундамента с плитой
Плиточная конструкция идеально подходит для бани, но важны нормы:
— требуется опалубка;
— максимальный подъем 0.2 метра.
Интересует фундамент своими руками, видео. Из материалов в сети можно понять, что нормы по конструкции установлены не просто так.
Заливаем бетон
Переходим к самой простой задаче – замешиваем раствор. Предварительно надо набросать 10 сантиметров щебня или песка на дно нашей траншеи, сделать качественную подушку, чтобы будущая конструкция не надумала углубиться в землю еще на пару сантиметров. Теперь можно смело засыпать в бетономешалку 4 части щебня, 3 части песка и 1 часть цемента, мешаем до получения однородной консистенции.
Заливать лучше всего жидкий состав, который будет растекаться равномерно по всей площади. Старайтесь избегать густого раствора при заливании подземной части строения.
Ленточный фундамент для бани должен хорошо выстояться, хотя бы 1 неделю, перед тем, как сделать опалубку, иначе его можно легко разрушить.
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
Как выбрать место для строительства бани.
Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:
- если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
- необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
- считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
- стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
- крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
- при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
- желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
- при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
- рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленточного основания следует отнести:
- Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
- Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
- Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
- Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
- Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.
Существуют и недостатки:
- При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
- Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
- После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.
Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.
Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.
Лучше быть во всеоружии
Свая винтовой конструкции состоит из ствола, который может быть цельным или составным, и наконечника. Суть её применения заключается в том, чтобы за счёт поворотных усилий пройти слабые слои грунта и зацепиться за плотные, несжимаемые пласты. В грунте она фиксируется благодаря лопастям, их же поверхностью, а не только стволом, опирается на грунт.
Принцип работы винтовой сваиИсточник avocet.ru
Если сравнить винтовой вариант свай с забивным, то преимущества первых очевидны, если сравнивать с точки зрения трудоёмкости монтажа, наличия шума и вибраций. Опять же, в условиях небольшого объекта можно обойтись и без бурильной или сваебойной техники. Однако не всё так прекрасно, как хотелось бы.
Так ли надёжно винтовое основание, как принято считать
Свайные фундаменты, в том числе и винтовые, закладываются в сложных гидрогеологических условиях, когда ленточный вариант неприемлем. И они должны точно так же проектироваться, как и любые другие, с расчётом по несущим состояниям: сопротивлению грунта, прочности материала свай и ростверков, осадке от вертикальных нагрузок. Мало того, что при самостоятельном строительстве этого никто не делает, так ещё и опоры надлежащего качества найти практически невозможно:
- В погоне за возможностью удешевления, современные производители убирают из винтовых свай до нескольких миллиметров металла, который раньше являлся антикоррозийным запасом прочности, и предусматривают вместо него более дешёвое антикоррозийное покрытие.
- К минимуму свели и диаметр лопастей, а так как толщина ствола пропорционально зависит от этого размера, то и он стал меньше. В новом формате, далёком от идеала, свая, наиболее часто применяемая в малоэтажном строительстве, имеет размеры 300/108 (диаметр лопасти/диаметр ствола) с толщиной стенки 4 мм. Кстати, такие параметры винтовых опор в западных странах просто недопустимы.
Современный (бюджетный) формат винтовой сваиИсточник ecodom-kostroma.ru
Выдержка из документаИсточник ecodom-kostroma.ru
- Тем не менее, и сегодня производители гарантируют металлическим сваям полувековой срок службы, хотя при этом они стали почти вдвое дешевле буронабивных свай – капитальных, проверенных временем и очень надёжных. В чём-то же должен быть тут подвох!
- А состоит он вот в чём. Монтировать металлические опоры с современными параметрами свай не стоит в том случае, если срок службы стенового материала больше тех самых 50 лет (бетоны, кирпич, натуральный камень). И даже деревянный сруб, при надлежащей обработке и внешней защите может прослужить дольше, чем этот «очень надёжный» фундамент.
Железобетонный ростверк прослужит дольше опорИсточник evroctandart.su
Получается, что строить дом на винтовых сваях имеет смысл, только если он возводится по каркасной технологии. В неё данный конструктив фундамента вписывается просто идеально: нагрузки на опору минимальные, и ему не надо «конкурировать» со стенами по долговечности. В первую очередь это касается лёгких хозяйственных построек, на столь длительный срок службы которых вряд ли кто-то рассчитывает.
Целесообразность такого решения весьма сомнительнаИсточник www.hebelblok.ru
Как убедиться в качестве свай
Это было про общие возможности фундамента. Теперь про кустарное производство, избавиться от которого в нашей стране в принципе невозможно. Поэтому до того, как вкручивать винтовые сваи на своём участке, нужно озадачиться поисками приемлемой по качеству продукции. Готового рецепта тут нет, но несколько советов по этому поводу можем дать:
Вряд ли на захудалой металлобазе можно приобрести качественные металлические сваи, так как их производство является технологически сложным процессом и требует хорошей организации труда и материального обеспечения.
Так вырезают лопасти для свайИсточник chelny.zoon.ru
Если у свай толщина минимальная – те пресловутые 4 мм, о которых говорилось выше, значит, производитель обязан обеспечить надёжную антикоррозийную защиту. Не верьте, если вам рассказывают о наличии цинкового покрытия – на дешёвых сваях его не может быть по определению, да и установки для его нанесения вещь дефицитная. На практике покрытия применяются другие (например, грунтовка ГФ-021), иногда даже и нормального качества. Но в этом нужно убедиться.
Качество очевидноИсточник bibliostroy.ru
Следующий совет опять же касается толщины стенки сваи. Она и так уже уменьшена донельзя, и если замерите этот размер рулеткой и обнаружите недостающий миллиметр – откажитесь от покупки. Из-за него срок службы поставленного на такой фундамент дома может сократиться лет на 10.
Устройство отверстий
После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.
Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.
При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.
Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.
Как сделать отмостку вокруг бани
Отмостка отводит воду от постройки и защищает фундамент бани от атмосферных вод. Материалы, из которых делают отмостку:
- битый кирпич или булыжники;
- асфальт;
- железобетонные плиты;
- заливной бетон.
Отмостку возводят одновременно с постройкой фундамента для бани. Этапы монтажа:
- На расстоянии 80-100 см от основания снимают верхний слой грунта глубиной 20-30 см с небольшим уклоном от бани.
- Подсыпают песок.
- Тщательно проливают водой и утрамбовывают.
- Готовят бетонный раствор.
- Выливают бетон на основание отмостки.
- Поверхность укрепляют битым кирпичом или камнями.
- Заливают бетон и выравнивают основание.
- Подсыпают песком или опилками.
- Тщательно увлажняют поверхность.
- Оставляют набирать прочность на 3-4 недели.
Этапы возведения отмостки вокруг бани
По истечении 4 недель отмостку декорируют тротуарной плиткой или другим материалом.
Укладка тротуарной плитки на отмостку вокруг бани
Как утеплить фундамент бани
Работы по утеплению фундамента бани своими руками выполнить просто. По периметру постройки снимают грунт шириной 50 см на глубину основания. На дно траншеи подсыпают песок высотой 20 см. На утрамбованную песчаную подушку укладывают листы пенополистирола. Плиты проклеивают битумной мастикой или другого клеящего битумсодержащего средства. После монтажа пенополистирольных плит по периметру бани листы подсыпают песком и восстанавливают гравийный слой.
Утепление фундамента плитами пенополистирола
Внимание! Стыки между плитами заполняют монтажной пеной, во избежание возникновения конденсата. Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом
Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее
Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом. Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее.
Утепление фундамента листами пенопласта
Пенополиуретан идеально подходит для утепления фундамента бани и подвальных помещений. Он прочный, безопасный, гидро- и теплоизолирующий материал. Пенополиуретан можно напылять на бетонное основание, за счет чего он не оставляет щелей.
Утепление фундамента бани пенополиуретаном
