Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Особенности резки

Если работать предстоит в теплую погоду, то можно воспользоваться обычными ножницами по металлу или ножовкой. В то же время монтаж винилового сайдинга своими руками в зимний период имеет свои особенности. В данном случае для резки материала можно использовать исключительно те инструменты, которые имеют мелкий зуб. Дело в том, что трещины обязательно появятся, если использовать для этих целей ножницы. Всему виной низкие температуры. Рекомендуется пилить предельно ровно и аккуратно. Тем не менее, появления рваных и неровных распилов бояться не нужно. Подобные концы можно спрятать в угловых или H- и J-профилях. Для того чтобы пользоваться подобными инструментами, необходимо наличие верстака или опоры, на которых и следует проводить работу.

Пошаговая инструкция облицовки

• Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
• Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
• Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
• Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
• При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
• Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
• При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей.
• Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
• Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
• Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и  J-фасок и закрепить саморезами.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Расчет количества сайдинга на дом

Важным моментом является замер самих стен и всех проемов. Нужно знать длину, ширину, высоту стены, размеры окон и дверей, а также общий периметр здания.

Зная, все необходимые размеры определяются с количеством панелей сайдинга и всех необходимых конструкционных элементов, учитывая лишь рабочую площадь полотна.

Панель сайдинга имеет определенные размеры, как правило, длина её 3 м или 3, 85 м, и ширина 0, 25 м.

Примерный расчет количества панелей:

Площадь всех стен площадь всех проемов)/рабочую площадь одной панели + 10…15 %,

Где 10- 15 % — это запас на подгонку и подрезку.

Количество стартовых профилей и финишных легко рассчитать, зная общий периметр дома. Углы рассчитываются, исходя из высоты здания и рабочей высоты детали.

Основные особенности монтажа сайдинга

Крепить сайдинг необходимо саморезами (ширина шляпки не меньше 8 мм), гвоздями или скобами для степлера. Не следует брать саморезы и гвозди диаметром более 3,2 мм.

Саморезы и гвозди нужно располагать посередине дырки для крепления. Если нужно сделать ее больше, то используйте перфоратор.

Нужно следить за тем, чтобы крепеж заходил в обрешетку перпендикулярно, что защитит от потрескивания панелей и их дефектов.

Между саморезами и сайдингом необходимо обязательно оставлять зазор в 1 мм

Если вы установили сайдинг правильно, то каждая панель должна иметь небольшой запас хода в различных направлениях. Дело в том, что данный материал имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, для этого и нужно оставлять панели в свободном положении.

Основные этапы работ

Работы по отделке фундамента сайдингом включают этапы, характерные для любых облицовочных операций. Они содержат подготовительную стадию, изготовление обрешетки и непосредственный монтаж сайдинга.

Подготовка поверхности

Если поверхность ровная, панели можно устанавливать без крепежных реек

Особенность и преимущество отделки сайдингом состоит в минимальном объеме подготовительных операций. Под сайдинговыми панелями удается скрыть все неровности отделываемых поверхностей из камня или кирпича. К тому же его применение позволяет исключить такую трудоемкую операцию, как оштукатуривание

Единственное, на что обращается внимание, – отсутствие на цокольных плоскостях из кирпича толстых наплывов и острых выступов

После обследования стен и удаления всех неровностей переходят к обустройству каркаса (обрешетки), изготавливаемого из деревянных брусков или металлического профиля. Если обрабатываемая поверхность идеально ровная, цокольные панели устанавливаются прямо на стену.

Обустройство обрешетки и утепление цоколя

При проведении работ учитываются следующие моменты:

• Первый направляющий профиль располагается на расстоянии примерно 5-10 см от земли. При наличии бетонной отмостки это положение отчитывается от нее.
• Зазор между стеной и обрешеткой выбирается с учетом толщины утеплителя, в качестве которого может быть выбран «Пеноплекс», если его использование заложено в проекте. Если теплоизоляция не предусмотрена в плане работ, зазор оставляется на толщину профиля.
• Профиль монтируется в виде пересекающихся прямых, располагающихся параллельно и перпендикулярно стенной плоскости.

В результате получается конструкция в виде квадратов с размером примерно 50 на 50 см

Особое внимание уделяется углам цокольной части, которые при желании делаются фигурными

Монтаж сайдинговых панелей

Монтаж сайдинга на утеплитель пеноплекс

При монтаже цоколя фасадными панелями соблюдается следующий порядок:

1. Листы отделочного материала крепятся слева направо и снизу вверх.
2. Очередная панель вставляется в предыдущую до упора в ее желобок.
3. Затем она фиксируется на обрешетке несколькими саморезами.

При обшивке обязательно учитывается ряд моментов, касающихся особенностей самого процесса:

• Последний ряд монтируется сразу же после закрепления финишной рейки.
• Чтобы исключить вздутие и деформацию сайдинговых панелей, следует избегать сильного их натяжения при монтаже.
• Перед закреплением сайдинга под карнизами или подоконниками первого этажа в этих местах также устанавливаются финишные рейки.

Если необходимы отверстия в панелях под трубы отопления, они делаются примерно на 6 мм больше.

Рекомендации

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

1. Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
2. Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
3. Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
4. Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
5. Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Подбор инструментов и оборудования

Монтаж винилового сайдинга своими руками потребует некоторых усилий. Лучше всего заблаговременно обзавестись всеми необходимыми инструментами. Далее следует список основного оборудования:

1. Молоток. Он пригодится в установке деревянной обрешетки.
2. Ножовка по металлу и обычная. С помощью нее будет распиливаться сайдинг, а также бруски обрешетки.
3. Угольник. Он пригодится в разметке прямых углов.
4. Мел. С помощью него будет проводиться натирание шнура.
5. Длинный уровень. С помощью него будут контролироваться горизонтали установки сайдинга, а также проверяться вертикальность обрешетки.
6. Водяной уровень. С помощью него проводится разметка горизонталей на больших расстояниях.
7. Шуроповерт или отвертка. Они понадобятся в том случае, если крепление сайдинга будет на саморезах, а не на гвоздях.
8. Также требуется приготовить шнур и рулетку.

Фото монтажа сайдинга своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Теплый пол своими руками
• Баня своими руками
• Наливной пол своими руками
• Декоративная шпаклевка своими руками
• Установка унитаза своими руками
• Столбы для забора своими руками
• Натяжной потолок своими руками
• Подсветка потолка своими руками
• Утепление лоджии своими руками
• Перегородка своими руками
• Проводка своими руками
• Деревянный пол своими руками
• Откосы своими руками
• Как сделать краску своими руками
• Кладка кирпича своими руками
• Декоративная штукатурка своими руками
• Забор из профнастила своими руками
• Камин своими руками
• Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
• Забор из сетки
• Установка пластиковых окон своими руками
• Внутренняя отделка своими руками
• Забор своими руками
• Как сделать балкон своими руками
• Печь своими руками
• Дверь своими руками
• Беседка своими руками
• Залить бетон своими руками
• Опалубка своими руками
• Жидкие обои своими руками
• Стяжка пола своими руками
• Фундамент своими руками
• Каркасный дом своими руками
• Прихожая своими руками
• Вентиляция своими руками
• Поклейка обоев своими руками
• Бетонное кольцо своими руками
• Крыша своими руками
• Укладка ламината своими руками
• Лестница на второй этаж своими руками
• Отмостка своими руками
• Ремонт ванной комнаты своими руками
• Поликарбонат своими руками
• Установка дверей своими руками
• Гипсокартон своими руками
• Арка своими руками
• Обшить вагонкой своими руками
• Проект дома своими руками
• Ворота своими руками
• Душевая кабина своими руками
• Укладка плитки своими руками

Монтаж стартовой планки (J профили)

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Нижний ряд панелей сайдинга подпирается стартовой планкой. Чтобы ее установить, проводят горизонтальную линию по всему периметру здания. Она должна быть выше нижнего края панелей на 40 мм. Стартовую планку прикладывают к линии и закрепляют с помощью саморезов на обрешетке.

С осторожностью нужно затягивать крепление. Между саморезами должен быть зазор, чтобы планка имела свободный ход

Завинчивать саморезы необходимо посередине удлиненного отверстия. В этом случае при изменении температуры детали могут двигаться, не деформируя обшивку.

Следующую планку прикрепляют на расстоянии 6 мм от прикрепленной ранее, чтобы компенсировать температурные растяжения.

Монтаж панелей под крышей

Сложным участком работ является место под крышей. Вначале вам следует закрепить под кровлей J-профиль, и после этого совершать последующие действия:

1. Замерьте расстояние между низом замка финишной детали и замком предпоследней панели сайдинга.
2. От результата расчетов отнимите 1-2 миллиметра.
3. Размечаем всю панель, и отрезаем верх вместе с замком.
4. Делаем «зацепы» в верхней части панели, при этом надо соблюдать шаг в 20 сантиметров. Для этой цели на панели делают надрезы и отгибаются.
5. Вставка подрезанной детали в предпоследнюю панель. При помощи легкого движения надо зафиксировать замок.

Установка начальной планки (стартовой полосы)

Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую планируется обшивать).

Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.

Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.

Разметка перед установкой начальной планкиПрежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.

Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.

Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.

Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

Фиксация начальной планкиЧем чаще вы будете использовать уровень, тем более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.

Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.

После этого зафиксируйте планку.

Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене

При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж

А именно, важно придерживаться следующих условий:. Правильный крепеж винилового сайдинга- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм

Правильный крепеж винилового сайдинга- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.

— закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.

Правильное крепление винилового сайдинга- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке.

Зазор между саморезом и панелью сайдинга- закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.

Достигается нужный зазор двумя способами.

Во-первых, можно приложить монету.

Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот.

Зазор между планками Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.

Зазор компенсирует линейное расширение материала.

Монтаж планки на углах Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка. Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.

Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.

Монтаж винилового сайдинга – пошаговая инструкция

Монтаж панелей всегда производится снизу. Порядок монтажа винилового сайдинга следующий:

• Закрепление стартовой планки. Для закрепления стартовой планки выставляется один горизонтальный уровень по всему периметру здания. Сделать это проще всего по направляющей веревке, которую закрепляют при помощи саморезов по периметру на высоте примерно 5 см от предполагаемого нижнего края обшивки. Крепят планку к обрешетке с зазором в 5-10 мм. Рассчитывают расстояние до финишной планки. Расположение стартовой планки желательно откорректировать таким образом, чтобы до финишной планки поместилось целое число панелей и последнюю панель не пришлось подрезать.
• Установка вертикальных элементов – наружных и внутренних углов. Для этого используют либо обычный угловой профиль, либо стыкуют на углах два универсальных J-профиля. При необходимости профиля стыкуют по длине. Профили крепят таким образом, чтобы они могли смещаться при тепловом расширении и сжатии. Для этого саморезы вкручивают по центру овальных отверстий, а верхний саморез – в верх овального отверстия
• Обрамление оконных и дверных проемов. Проще всего оформить оконные и дверные проемы, если окна и двери расположены в одной плоскости со стеной. По периметру проемов монтируется J-профиль и в него заводятся рядовые панели обшивки стены. Чаще бывает так, что окно или дверь расположены в толще стены и для них приходится обшивать откосы. Возле дверной или оконной рамы монтируется финишный профиль. В него заводится оконный профиль. В верхних и нижних профилях вырезаются язычки и отгибаются соответственно вниз и вверх. Прижимаются боковыми оконными профилями. Все профиля крепятся саморезами. Затем монтируются рядовые стеновые панели.

• Монтаж сайдинга. Основную часть стен обшивают сайдингом только после того, как смонтируют вертикальные угловые планки и обрамление окон и дверей. Начинают монтаж сайдинга от дверей. Нижнюю панель вставляют в замок стартовой панели до щелчка. После зацепления панели в замок она должна горизонтально двигаться. Панель подвигают к угловой планке у двери. Вкручивают саморезы. При этом панель должна свободно прилегать к каркасу. Не нужно ее растягивать или придавливать. Затем устанавливают следующую панель – и так проходят весь периметр здания.

  Панели у углов придется обрезать в размер. Для соединения панелей по длине используют Н-образный профиль. Дополнительно герметизировать стыки не нужно. Между панелями должен быть зазор в несколько миллиметров для компенсации расширения при нагревании.

• Обустройство выступающих элементов – например, ввода электроэнергии и т.д.
• Установка финишной планки. Когда остается закрепить только финишную планку и последнюю панель, крепят финишную планку таким образом, чтобы последняя панель поместилась целиком, без подрезки. Панель защелкивают в замок, слегка изгибают и заводят в финишную планку. Крепление саморезами не получится – эту панель держит замок и финишная планка.
• Закрепление софита. Софитом подшивают свес кровли. Лобовую доску закрывают ветровой планкой: вверху монтируют финишную планку, ей же фиксируют верх ветровой планки. На стену монтируют J-профиль и между ним и финишной планкой монтируют софит. Если лобовая доска широкая, то вместо ветровой планки также монтируют софит. Подробно о подшивке свесов софитом мы рассказывали в этом материале.
• Обшивка фронтона (если он есть). Начинают со стартовой полосы. По скатам кровли монтируют J-профиль. Рядовые панели монтируют точно так же, как и на основной части стены.

При проведении монтажа винилового сайдинга следует иметь в виду, что ПВХ-профиль имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. При нагревании панели должны смещаться относительно точек крепления. Поэтому прорези в профиле под саморезы имеют продолговатую овальную форму. Саморезы должны быть вкручены в центре овальных отверстий и не до упора, а с небольшим зазором под шляпкой самореза. Возможность «свободного хода» должна существовать и для вертикальных, и для горизонтальных элементов сайдинга.

Правила монтажа винилового сайдинга

Чтобы выполнить правильный монтаж сайдинга, соблюдайте следующие требования.

До монтажа панели не хранят в условиях, при которых он может нагреваться до температуры выше 60°C. Не размещайте материал под черной или темной пленкой или на ней, под пластиковой упаковкой, которая не проветривается, рядом с работающими отопительными приборами, под прямыми солнечными лучами.

Панели устанавливают с соблюдением температурных зазоров. Сайдинг сжимается при охлаждении и расширяется при нагреве. Зазоры нужны, чтобы компенсировать изменение размеров. В продольном направлении оно может доходить до 0,3%. Проследите, чтобы уже смонтированные элементы облицовки сдвигались по горизонтали, чтобы избежать их коробления, деформации.

Контролируйте состояние замковых соединений. Рядовые панели стыкуют, перемещая их снизу вверх. При этом на элементы не нажимают с большим усилием, чтобы не сломать замки, не перекосить их.

При механическом креплении ставьте ножку самореза или гвоздя в центре крепежного отверстия. Не выполняйте прочное крепление: оставьте зазор между поверхностью материала и шляпкой. Ножка крепежа не должна входить в отверстие рядом с его краем. Если по-другому попасть в обрешетину нельзя, увеличьте отверстие.

На стыках и отверстиях специалисты компании “Евромет” рекомендуют предусмотреть температурные зазоры. Их минимальный размер — 6,4 мм. Если вы монтируете облицовку в холодную погоду, оставляйте зазор в 9,5 мм.

Стыки рядовых панелей по горизонтали выполняют внахлест. Использовать герметик на их стыках с угловыми элементами либо профилями нельзя.

Ножка механического крепежа должна располагаться по прямой, перпендикулярно плоскости облицовки. При расположении наискосок она будет мешать свободному перемещению материала в случае его расширения или сжатия.

При использовании сайдинга с длительным сроком службы стоит дополнительно купить несколько рядовых панелей на случай, если через несколько лет потребуется ремонт или замена части облицовки.

Обрешетку под сайдинг собирают из хорошо просушенной древесины или металлического профиля. Каркас должен быть ровным, со стабильными размерами.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Если облицовка выполняется без утепления, брус или рейка крепится непосредственно на стены с помощью дюбелей с саморезами. Если стена очень неровная – крепят на оцинкованный П-образный подвес (кронштейн). В этом случае используют брус 50х50 мм или рейку 50х25 мм (для экономии). Расстояние между брусками не должно быть больше 600 мм. Брус прибивается вертикально. Монтаж стального профиля проходит аналогично, только профиля крепят на П-образные подвесы, а не напрямую к стене.

Если дом утепляется, то толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя. Расстояние между брусьями равно ширине плит пенополистирола или на 20 мм меньше ширины минераловатных плит, но не больше 600 мм. Брус прибивается горизонтально, под него укладывается пароизоляция. Затем укладывается утеплитель, при необходимости дополнительно фиксируется. Затем вертикально набивается рейка 25х50 мм. Под рейки прокладывается ветрогидробарьер (специальная пленка).

При монтаже стального каркаса работы проводятся в следующей последовательности:

1. Монтируется п-образный профиль с шагом 600 мм, при этом под него прокладывается пленка-паробарьер. Расстояние между профилями в одном ряду не должно превышать 400-500 мм;
2. Укладывается утеплитель. Концы профиля прокалывают теплоизоляцию;
3. Монтируется ветрогидроизоляцию. При необходимости утеплитель с пленкой дополнительно крепят пластиковыми дюбелями-зонтиками («грибками»);
4. К концам кронштейнов крепят несущий профиль (вертикально). Стыки соединяют при помощи соединительного профиля.

Технические характеристики

Стартовая планка Стартовую планку невозможно увидеть, так как она закрывается первой панелью. По этой причине главные ее технические параметры это длина. Как правило, этот показатель будет зависеть от размера длины панели сайдинга. Стартовую планку следует подбирать сразу при покупке сайдинга, чтобы не было расхождений.

Что касается достоинства стартовой планки, то здесь можно выделить несколько аспектов:

• Стартовая планка не деформируется, не поддается коррозии и растрескиванию.
• При отрицательном воздействии атмосферных осадков не теряет свои технологические свойства по прочности и целостности.
• Для монтажа стартовой планки не требуются особые инструменты.
• Планка не горюча.
• При воздействии солнечных лучей или при перепаде температуры, стартовая планка не теряет своей прочности.