Недостатки материала
Помимо всех указанных преимуществ и плюсов строительных газобетонных блоков, недостатки в этом материале также имеются.
- Газобетон не стоит использовать для возведения помещений, в которых будет повышенная влажность. Газобетон способен абсорбировать большое количество влаги. Сам он при этом не повреждается, но отделка, которая находится на стенах, деформируется. Но этого можно избежать на начальных этапах строительства, выполнив комплекс мероприятий.
- Морозостойкость имеют виды материала с определенной плотностью, остальные пропускают холод.
- Отсутствие механической прочности. Традиционные крепежи портят блоки. Можно использовать специальный крепеж для ячеистых блоков.
- Дешевизна газобетонных блоков говорит о том, что материал низкого сорта. Они способны долго прослужить.
- Строительство стен может быть недостаточным для удержания тепла в доме или прохлады в жаркие дни. Таким образом, идет перерасход энергии или газа на отопление или кондиционирование. С этой проблемой можно справиться, если при изначальном строительстве дома придерживаться норм и построить стены надлежащей толщины.
- Для дома с газобетонной кладкой стен в качестве основания используют монолит или ленточный фундамент. Таким образом исключаются проблемы усадочной деформации, которая может привести к появлению масштабных трещин в стенах.
- Известь, которая входит в раствор, используемый между блочными материалами, ускоряет процесс коррозии металлических вставок. Нужно использовать металлические вставки, которые более стойкие к коррозии, или иной раствор, без добавления извести.
Дом из газобетона: укладка блоков
До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.
О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:
- Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
- Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
- Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
- При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
- Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.
Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.
Правила укладки газобетонных блоков
Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП
Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок
Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:
- Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
- До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
- Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.
- Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
- В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
- Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
- Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.
Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.
Инструмент
Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.
Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.
Страшилки о газобетоне — на совести строителей
Газобетонные блоки чаще всего ругают за два серьезных недостатка: Сеть переполнена страшилками о том, как стена разрушается в первую же зиму от мороза или идет трещинами при малейшем механическом воздействии. Показывают даже эффектные видео, на которых газобетонная стена рассыпается без видимого воздействия, просто под давлением плит перекрытия. Но виноват в этих пороках вовсе не сам газобетон, а неквалифицированные строители. Дело в том, что и хрупкость под нагрузкой, и разрушение от мороза — следствия неправильного применения блоков или технологии строительства.
Например, растрескивание стены при морозе — прямое следствие его высокой водопроницаемости. Газобетон уже прибывает на стройплощадку, впитавшим в себя влагу. К тому же и некоторые строители проливают раствор водой при скреплении блоков, и вода эта неизбежно оседает внутри стены. А значит, сохнуть он начинает, когда стена уже построена. И в этом в общем-то нет ничего страшного, но в таком случае надо дать блокам высохнуть, прежде чем закрывать их негигроскопичными материалами. Иными словами, нельзя «запирать» влагу изнутри свежепостроенного дома из газобетона — прежде чем это делать, надо выждать примерно два-три сезона. Иначе первая же зима превратит наружную часть стены в сплошное крошево.
Но это не значит, что отделывать стены вообще никак нельзя в первые два года. Можно оштукатуривать их паропроницаемой штукатуркой и красить паропроницаемой краской, клеить бумажные обои и проводить любые другие процедуры, обеспечивающие свободную отдачу влаги из стен наружу
Важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри помещения и обязательно сделать подоконники (чтобы влага не стекала напрямую по стене)
А вот чего делать нельзя — так это отделывать непросохшие стены сайдингом, оклеивать их виниловыми обоями или флизелином, гидроизолировать прежде, чем они просохнут, обрабатывать паронепроницаемыми красками или полимерными штукатурками.
Фото: forumhouse.ru
Что касается высокой хрупкости газобетонных блоков, то нужно обратить внимание на обустройство фундамента: он должен быть максимально устойчивым, обеспечивающим разность осадок не более 2 мм на 1 метр фундамента. Если разность осадок будет больше, то в кладке стены возникнут трещины. Таким образом, фундамент может быть мелкозаглубленным, но должен быть максимально неподвижным: ленточный монолит или вовсе бетонная плита
Таким образом, фундамент может быть мелкозаглубленным, но должен быть максимально неподвижным: ленточный монолит или вовсе бетонная плита.
Если у вас пучинистый грунт на участке и вы непременно хотите дом из газобетонных блоков — позаботьтесь о том, чтобы вынуть грунт на глубину не менее полуметра и засыпать на это место непучинистое основание (песок, щебень, ПГС)
И еще одно важное требование — почва должна быть максимально сухая, поэтому позаботьтесь о дренаже вокруг фундамента. Главная идея во всем этом — максимально уберечь фундамент от любых движений. И, наконец, третий миф — газобетонные блоки не выдерживают веса перекрытий выше второго этажа
Это означает всего лишь, что для строительства использовали дешевые блоки кустарного производства. Если же строители клянутся, что блоки фабричные и трясут перед вами сертификатом, значит, закуплены блоки из теплоизоляционного газобетона. Его несущая способность и плотность ниже, чем у конструкционного. И вот он-то как раз и рискует не выдержать тяжести перекрытий
И, наконец, третий миф — газобетонные блоки не выдерживают веса перекрытий выше второго этажа. Это означает всего лишь, что для строительства использовали дешевые блоки кустарного производства. Если же строители клянутся, что блоки фабричные и трясут перед вами сертификатом, значит, закуплены блоки из теплоизоляционного газобетона. Его несущая способность и плотность ниже, чем у конструкционного. И вот он-то как раз и рискует не выдержать тяжести перекрытий.
Фото: forumhouse.ru
По трем этим причинам важно:
- Выдержать технические условия по отделке газобетонных стен и дать им просохнуть;
- Обустроить фундамент, обеспечивающий неподвижность стен;
- Правильно подобрать сами блоки и не экономить на качестве.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
Преимущества и недостатки
Главные достоинства газоблочных изделий такие:
- высокий показатель звукозащиты;
- легкость блока;
- простота в обработке;
- низкая теплопроводность;
- экологическая безопасность и чистота;
- экономия времени при возведении конструкции;
- отсутствие ячеек холода при правильно сформированных швах;
- пожаробезопасность, огнеустойчивость.
Немаловажной является информация о недостатках газоблочных элементов. Минусов у этого изделия совсем немного
Первый недостаток — высокий уровень влагопоглощения. Если стены не гидроизолировать, они постепенно будут впитывать влагу, в результате чего на поверхности появятся трещины и прочие разрушения. Второй существенный минус — невысокая прочность. Даже незначительное механическое воздействие может повредить стену из газоблока, но, кроме этого, изделие часто повреждается во время транспортировки и монтажа.
Основные виды утеплителей
Материалов для утепления стен выпускается довольно много, все они имеют свои характеристики, свои плюсы и минусы. На сегодня наиболее пригодными считаются материалы из синтетики или природных минералов, поскольку они обладают самыми ценными качествами:
- Не гниют.
- Не растворяются в воде.
- Не изменяют свою форму при длительной эксплуатации.
- Обладают низкой теплопроводностью.
- Выпускаются в удобной для монтажных работ форме.
Такими свойствами в большей степени обладают:
- Минвата (в особенности, базальтовая вата),
- Пенопласт.
- Экструзионный пенополистирол.
- Пенополиуретан.
- Пенобетон.
Большинство из наиболее подходящих материалов имеют плитную форму выпуска, наиболее подходящую для установки на стены. Минвата выпускается также в рулонах, но плиты — удобнее, жестче, имеют более четкие размеры.
Плюсы
Для изготовления газобетона используют молотую известь, кварцевый песок, цемент и алюминиевую пудру. Перемешанные компоненты помещают в специальную камеру, где смесь формируется. После этого блоки затвердевают в печах под действием высокой температуры и давления. Таким способом получается пористый стройматериал, для которого характерны неоспоримые плюсы.
Экологичность
Несмотря на алюминий в составе, газобетон экологический, чистый и безвредный. Он не выделяет токсичных веществ опасных для здоровья. Пористость стен газобетонного дома позволяет им дышать. Это предотвращает появление грибка и плесени. Хотя ему присущ радиационный фон, но такой показатель характерен всем современным строительным материалам.
Строению не грозят грибки благодаря структуре материала.
Морозостойкость
Дом из газобетона противостоит влиянию низких температур. Для этого в материале продуманы дополнительные резервные поры, которые вытесняют воду и лед во время морозов. При этом стены не деформируются и сохраняется целостность конструкции. При правильной эксплуатации газобетонные блоки выдерживают до 250 периодов замораживания.
Теплосбережение
Благодаря пористой структуре газобетонные блоки обеспечивают теплоизоляцию. Ячейки материала наполнены воздухом, который хорошо держит тепло зимой и сохраняет прохладу летом. Газобетон создает комфортный микроклимат помещения. Уровень теплосбережения такого дома выше зданий из кирпича или дерева. Если объединить теплоизоляционные качества газобетонных блоков с внешним утеплением стен, получиться экономить на отоплении в холодное время года.
Если не полениться и заняться наружным утеплением постройки, то в холодное время года отапливать ее придется меньше.
Прочность
Газобетонные блоки имеют разные степени прочности. Эта характеристика зависит от метода изготовления материала: высший показатель твердения у автоклавных. Такие блоки менее теплые из-за меньшей пористости, но более прочные и используются для несущих стен. При правильной технологии строительства период эксплуатации домов из газобетона приблизительно 100 лет.
Огнеупорность
В производстве газобетона используют натуральные компоненты, которые хорошо противостоят огню (максимум 7 часов) и не выделяют токсинов в процессе горения. Огонь медленно проникает в поры материала, даже при наличии трещин. Для повышения огнеупорности газобетонных домов делают армированную штукатурку со специальной противогорючей пропиткой. Такие здания безопасны и в экологическом смысле и в противопожарном.
Незначительный вес
Поскольку материал легкий, сделать из него кладку получиться очень быстро. Поры газобетона — это своего рода ячейки, в которых сохраняется воздух. Соответственно, чем больше воздуха, тем легче материал. Поэтому газобетонные блоки удобны в работе: из-за веса упрощается процесс и сокращается время работы. Скорость возведения здания повышается в 9 раз. При постройке дома не используют габаритную технику, а это экономит бюджет.
Простота использования
Легкость обработки ручным способом — еще одно позитивное качество газобетона. Его строгают, пилят, сверлят подручными инструментами без использования специальной техники. Простота применения материала позволяет реализовать оригинальные декоративные решения в архитектуре здания. Легкость резки газобетонных блоков облегчает проведение кабелей, трубопровода, других соединений дома.
Размеры газобетонных блоков по ГОСТу 31360-2007 и 21520-89
Как часто бывает, действует сразу несколько нормативных документов, что создает определенную путаницу в маркировке. Кроме того, размеры газобетонных блоков также этими нормативами определяются по-разному. Более старый стандарт прописывает точные значения в миллиметрах по длине, ширине и высоте блока. В нем также введены различия для кладки на растворе или на клею. На растворе шов получается больше, размеры блоков меньше. Под укладку на клей толщина шва меньше, блоки больше.
Размеры газобетонных блоков по старому стандарту
Сам размер блока кодируется римской цифрой. Это, конечно, неудобно. Необходимо помнить соответствие или иметь при себе таблицу соответствия. Кроме того, возросшие требования к энергоэффективности домов, привели к тому, что ячеистый бетон кладут только на клей. Цементный раствор не применяют, так как он является мостиком холода в кладке, ухудшая тем самым общую характеристику стены. Пример маркировки по старому стандарту: I-В2,5D500F35-2. Это значит, что блок первого типоразмера (188300588 мм), прочностью на сжатие B2,5, средней плотностью D500 и морозостойкостью F35, категории точности 2.
Наиболее распространенные размеры газобетонных блоков
Новый ГОСТ просто вводит два понятия: газобетонного блока и плиты. Для каждого из них определяются максимальные размеры. Точные же габариты не определяют.
Максимальные размеры газобетонных блоков и плит согласно новому стандарту
Маркировка по новому стандарту проще. Должны указываться размеры блока в миллиметрах. Например, Блок I / 600×300×200 / D500 / В2,5 / F25. Тут категория (допустимая погрешность в размерах обозначается римской цифрой I или II) перенесена в начало, изменен порядок следования характеристик, но их перечень остался прежним.
Категория предельных отклонений
Оба стандарта прописывают возможные отклонения по размерам и дефекты в виде нарушения прямоугольности, искривления ребер и граней, сколов. Эти дефекты влияют на категорию блока. Раньше их было три: одна для кладки на клею, две для кладки на растворе. Новый стандарт описывает только две категории.
Предельные отклонения от размеров газобетонных блоков
В общем и целом, предельные отклонения невелики по обоим стандартам. Но большая точность у пеноблоков первой категории. Точная геометрия — меньший расход дорогого клея. Но даже с материалом второго класса можно добиться малого расхода. Правда, это потребует дополнительных усилий и затрат по времени. Секрет прост — слишком большие блоки подтесывают при помощи обычного рубанка, подгоняя размеры.
Особенности
Зимние клеевые смеси в условиях отрицательных температур должны использоваться в первые тридцать минут после разведения горячей водой 60оС. Правильно приготовленный клеящий состав должен иметь температуру в 10-20оС. На блоки клеевой состав наносят с помощью кельмы в форме ковша.
Внимание!Кладка в мороз предполагает обязательную очистку газобетона от снежной массы и наледи. Также блоки необходимо предварительно прогревать.. С этой целью нужно соорудить каркасное основание вокруг поддона со строительным материалом, накрыть каркас плёнкой или огнеупорным тентом, после чего произвести прогрев при помощи ТЭНов или тепловой пушки
Следует отметить, что недостаточный или некачественный прогрев газобетона резко снижает итоговые показатели прочности швов, что обуславливается кристаллизацией воды, которая скапливается в порах строительного материала
С этой целью нужно соорудить каркасное основание вокруг поддона со строительным материалом, накрыть каркас плёнкой или огнеупорным тентом, после чего произвести прогрев при помощи ТЭНов или тепловой пушки. Следует отметить, что недостаточный или некачественный прогрев газобетона резко снижает итоговые показатели прочности швов, что обуславливается кристаллизацией воды, которая скапливается в порах строительного материала.
Подводя итоги:
- При кладке в мороз обязательно использование зимнего клея для газобетона или противоморозных добавок в обычный клей.
- Клеевая смесь разводится горячей водой строго по инструкции, которую необходимо прочитать на упаковке.
- Блоки нужно прогревать непосредственно перед кладкой.
Первый ряд газобетона кладется на цементно-песчаный раствор, в который в зимний период нужно добавлять специальные противоморозные компоненты.
При изготовлении армированного пояса для межэтажных перекрытий зимой в бетон также следует добавлять противоморозные добавки.
Характеристики твинблоков
Перечислим основные характеристик твин блоков и приведем сравнение с характеристиками других блочных строительных материалов:
Прочность. Марки по прочности на сжатие М35 – М50 (кирпич имеет марки М150 и выше, но твинблок легче керамического кирпича в три раза). Твинблок считается прочным материалом, класс В2; В2,5 и В5. Нагрузка на фундамент и конструкции здания также меньше в 2,5-3 раза по сравнению с кирпичной кладкой.
- Плотность. Марки по плотности D400; D500 и D600. Соответственно объемный вес 400; 500 и 600 кг/м3. Чем выше плотность, тем выше прочность (для D400 класс В2; для D500 класс В2,5 и для D600 класс В5), и тем ниже теплозащитные свойства.
- Коэффициент теплопроводности Кт=0,08 – 0,131 Вт/м*град К, в зависимости от плотности
- Усадка небольшая, но учитывать ее при отделке нужно – в среднем 0,6 мм/м
- Водопоглощение высокое 16-22%
- Паропроницаемость 0,18 -0,25 мг/м*ч*Па
- Звукоизоляционные свойства отличные, поглощают низкочастотные шумы
- Морозостойкость F50 – F100. Отлично переносит и перепады температур, и замораживание-оттаивание во влажной среде.
- По пожарной опасности классифицируется как негорючий – группа НГ. Огнестойкость высокая – сопротивление огню без потери свойств до 12 часов.
- Этажность. В конструкциях несущих стен — максимум до трех этажей. В каркасно- монолитных конструкциях возможно сооружение зданий любой этажности благодаря конструктивным особенностям твинблоков – точной геометрии и практически идеальному соединению паз-гребень
До какой степени следует утеплять дом из пенобетона 300 мм
Чтобы определить толщину необходимого утепляющего слоя, мы воспользуемся теми же формулами, по которым мы рассчитывали энергоэффективность стен. Однако методику расчет чуть изменим.
- Найдем для наших разницу между расчетным коэффициентом сопротивления теплопередаче и нормативным:
3,15 – 2,79 = 0,36 (Вт / (м х оС2);
- В Приложении Т находим соответствующие расчетные коэффициенты теплопроводности λ для разных видов утепляющих материалов. Выбираем:
- λ для пенопласта – 0,049;
- λ для полистирола – 0,051;
- λ для минеральной ваты – 0,56.
- Рассчитываем для каждого значения величину δ – необходимую толщину материла:
0,36 х 0,049 = 0,01764 м;
0,36 х 0,051 = 0,01836 м;
0,36 х 0,075= 0,027 м.
Таким образом, для утепления наших стен подойдут вспененные полимеры сечением порядка 2 см или вата 3 см. Но если пенопласты такой толщины представлены на рынке, то минимальная толщина ваты составляет 50 мм.
Два параметра, влияющих на выбор утеплителя
При выборе облицовочных и утепляющих материалов следует учитывать 2 критерия:
- Способность изделия сберегать тепло. Это величина, обратная коэффициенту тепловой проводимости.
- Способность изделия проводить пар. Характеризуется коэффициентом паропроницаемости.
Для газобетона оба параметра исключительно важны. Мы выяснили, как на эксплуатацию влияют теплоизоляционные параметры. Осталось разобраться со способностью минерала накапливать и отдавать влагу.
Этот пористый материал отличается хорошей сорбцией. Он любит сухость. Ведь даже при нормальных условиях эксплуатации стена может накопить до 30% влаги.
Известно, что в воздухе внутри помещений содержится 50–70 воды. Исследованиями установлено, что пористые блоки отлично впитывают эту жидкость. Однако стены не вымокают. Благодаря хорошей паропроницаемости минерал всю влагу, накопленную зимой, отдает летом в атмосферу. При нормальных условиях эксплуатации однослойный бетон содержит всего 6 % воды, и этот уровень определен как нормативный.
Совершенно ясно, что после утепления газобетон должен сохранить паропроницаемость, иначе вся накопленная влага останется в толще стен.
Строительство зимой – общая специфика работ
Кристаллизация воды, входящей в бетон, является главной проблемой при строительстве зимой. Без применения современных методов и использования модификаторов, увеличившаяся в объеме влага способна нарушить целостность бетонного массива.
Независимо от того, используются ли кирпичные блоки для строительства дома или применяется бетон, необходимо соблюдать следующие условия:
- придерживаться технологических рекомендаций по выполнению работ в холодное время;
- предусмотреть теплоизолированное помещение для строительного персонала;
- обеспечить уровень освещенности, позволяющий работать с наступлением темноты.
Несмотря на сезонный характер строительных работ, зима не является непреодолимым препятствием для их ведения
Общий алгоритм возведения здания в холодное время, независимо от применяемых материалов, включает следующие стадии:
- получение разрешительных документов. Оформление строительного аттестата ни в коей мере не связано со временем года. Необходимо просто своевременно разработать проект и подать для оформления необходимые документы;
- приобретение и доставка на объект необходимых материалов. Расходы будут значительно ниже в связи с сезонными скидками. Транспортировка материалов зимой может быть намного проще, так как распутица не будет мешать подъезду автотранспорта;
- выполнение земляных работ, связанных с обустройством фундамента. Отрицательная температура облегчает работы на сыпучих грунтах. Использование бетона с добавками позволяет заливать фундамент при температуре до -20 ⁰С;
- возведение капитальных стен и сооружение крыши. При строительстве несущих стен и перегородок применяется подогретый раствор или бетонный состав с добавлением пластификаторов. В деревянных брусьях, применяемых в мороз для постройки крыши, максимально снижена концентрация влаги;
- осуществление кровельных мероприятий и выполнение отделки. Не все кровельные и отделочные материалы позволяют использовать их при отрицательной температуре. Для выполнения работ зимой следует правильно выбирать материалы.
Для использования бетона при пониженных температурах можно применить современные методы:
- ввести в бетонную смесь добавки, повышающие морозостойкость состава. Это позволит осуществлять строительные мероприятия при пониженной температуре;
- разогреть бетон на этапе его приготовления. После заливки раствор необходимо теплоизолировать, чтобы он полностью затвердел до замерзания воды;
Основная часть проблем, связанных с зимним строительством, вызвана свойством воды замерзать при температуре ниже нуля градусов
- выполнить электродный нагрев путем пропускания тока через стальные электроды. Подача питающего напряжения осуществляется от понижающего трансформатора;
- использовать источники инфракрасного излучения. Они позволяют выполнить направленный прогрев массива, а также повысить температуру бетона через опалубку;
- применить греющий кабель. Он прокладывается петлями с равным интервалом между витками до начала бетонирования, и разогревает раствор бетона при подаче напряжения;
- установить нагревающую опалубку. Она состоит из стандартных секций, которые оснащены электрическими нагревателями и легко объединяются в единую конструкцию.
Применяя указанные способы, можно обеспечить необходимые кондиции бетонного раствора.
20 советов, помогающих охладить помещение без кондиционера
1. В течение солнечного дня держите шторы или жалюзи закрытыми. Проникающий в комнату свет разогревает внутреннюю атмосферу жилища, создавая парниковый эффект.
2. Затонируйте стекла или заклейте тонкой отражающей пленкой, как это часто делают в южных городах, например в Крыму. Такая пленка весьма доступна и обойдется вам в несколько долларов за каждое окно в зависимости от площади.
3. Охлаждайте помещение в вечернее время, открывая окна с более прохладной стороны, если ваши окна выходят на разные стороны дома.
4. Изолируйте помещение. Так же как и для сохранения тепла в зимнее время теплоизоляция необходима летом для сохранения прохлады. Вспомните как прохладно летом в старых деревянных или глинобитных домах с толстыми стенами.
5. Замените лампы накаливания на более эффективные в смысле меньшего тепловыделения, то есть на флуоресцентные либо еще лучше — светодиодные. Современные источники света выделяют на 80% меньше тепла, чем привычные лампы накаливания.
6. Если в вашем доме есть потолочный вентилятор, то необходимо использовать его для охлаждения помещения. В современных вентиляторах есть переключатель, который позволяет менять направление его вращения, изменяя направление воздушного потока. Зимой теплый воздух направляется вниз, летом – холодный вверх.
7. Пейте напитки со льдом очень умеренно. Ничего оригинального, но это еще один из способов охладить ваше тело, но не снаружи, а изнутри. Пейте небольшими порциями, чтобы избежать переохлаждения горла и излишнего потоотделения. Хотя существует мнение, что намного эффективнее пить горячий чай, который стимулирует организм к самоохлаждению. Тоже самое касается холодного и горячего душа. Попробуйте самостоятельно, это очень индивидуально.
8. Соответствующая одежда поможет легче переносить жару. Лучше всего подойдет просторная одежда из натуральных легких тканей, лидерами здесь остаются изделия из хлопка.
9. Мокрое полотенце, обернутое вокруг шеи или головы, поможет перенести наиболее жаркий период дня. Многие рекомендуют использовать влажную обувь. Если это недостаточно эстетично для вас, используйте влажные напульсники.
10. Сведите до минимума использование плиты и духовки. Естественной реакцией на жару является снижение аппетита, так что в жаркое время суток можно ограничиться холодными закусками и салатами.
11. Специалисты рекомендуют использовать подушку набитую гречневой крупой, если жара не дает вам заснуть. Подушка, набитая гречкой, не удерживает тепло как обычная подушка.
12. Учитесь у своих домашних животных, которые малоподвижны в жару. Если есть такая возможность, то самый жаркий период дня лучше провести в горизонтальном положении. Действуйте медленно, размеренно и не спеша.
13. Охладить помещение можно с помощью вентилятора направленного на что-то холодное: специальный аккумулятор холода или обычную пластиковую бутылку со льдом.
14. Посадите дерево с солнечной стороны вашего дома. Дерево – это лучший защитник от полуденного зноя. Не забывайте при этом соблюдать необходимую дистанцию между деревьями и домом.
15. Если в вашем автомобиле нет кондиционера или вы не хотите им пользоваться, поместите сумку с пластиковыми бутылками, наполненными льдом на заднее сидение автомобиля. Говорят, здорово облегчает путешествие.
16. Закрывайте двери в подъезде многоквартирных домов. Воздух у основания здания всегда прохладнее, так как температура грунта всегда ниже температуры атмосферного воздуха у поверхности разогретой земли.
17. Если у вас есть возможность работать на дому, то имеет смысл перейти на ночной график: днем спать, ночью работать. У меня есть несколько знакомых, которые пользуются этим методом. Ночь имеет еще одно преимущество – меньше отвлекающих от работы факторов.
18. Стены домов и крышу лучше покрасить в белый цвет. Эта радикальная мера, хорошо помогает для жарких регионов.
19. Выключите все неиспользуемые электроприборы. Те, которые необходимы, лучше оптимизировать по энергопотреблению. Например, ноутбуки прохладнее настольных компьютеров, телевизоры с ЖКЭ лучше ЭЛТ и так далее. Как правило, чем меньше потребляемая электроприбором мощность, тем меньше тепла он выделяет.
20. Адаптируйтесь. Люди живут на этой планете миллионы лет, и за это время успели найти свой дом на всех широтах нашей планеты, а «радость» кондиционирования воздуха познали совсем недавно, и в большинстве случаев могут обойтись без нее. Поддерживайте себя в хорошей физической форме и вы будете чувствовать себя лучше как в зимнюю стужу, так и в летний зной.
Источник
Дом из газобетона без крыши на зиму
Оставлять объект из газобетона без крыши и процедуры консервирования, то есть не укрытым, и недостраивать – это нарушение правил СТО Нострой 2.9.136-2013. Если конструкция имеет крышу, ее допускается оставлять без консервации, однако объект без крыши подлежит консервации на зиму. Правила действуют в центральных регионах, Москве, а также в более северных широтах, кроме регионов с вечной мерзлотой.
Если закрыть обрез кладки по периметру пленкой, это защитит кладку от намокания. Вода – злейший враг недостроенных объектов, попадая в мельчайшие трещины, начинается процесс распирания и появлению трещин.
Заделка щелей и подготовка обрешетки
Подготовительные работы перед установкой утеплителя — это нанесение защитного грунтовочного слоя, выравнивающего поверхность и смягчающего проводимость клеевых переходов между блоками.
После этого на поверхность стены устанавливается несколько горизонтальных рядов деревянных брусков сечение которых равно толщине утеплителя.
После установки минваты они послужат опорой для планок контробрешетки, необходимой для обеспечения вентиляционного зазора и для установки наружной обшивки. Бруски предварительно покрывают слоем антисептика (дважды), чтобы исключить гниение материала.
Монтаж обрешетки
Как вариант — вместо брусков можно использовать металлический профиль для гипсокартона. Направляющие устанавливаются в том же порядке, крепятся к стене на дюбеля и шурупы (обязательно оцинкованные).
Контробрешетка также может состоять из направляющих для гипсокартона. Соединение вертикальных планок с горизонтальными производится на штатные шурупы под сверло.
Что такое газобетон
Вкратце мы уже касались этого вопроса в обзорной статье о четырех самых популярных группах материалов для строительства индивидуального дома. Газобетон — это разновидность искусственного камня, бетон, который по всему объему содержит мелкие пузырьки диаметром 1—3 мм. Вспенивание бетонной смеси происходит чаще всего с помощью реакции алюминия с сильнощелочной средой цементного или известкового раствора. Могут использоваться и другие газообразователи, но ГОСТ 31359-2007 (Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия) говорит именно об алюминии (п. 4.17.3). Алюминий применяется или в виде пудры, или (что гораздо удобнее из-за отсутствия пыления) в виде пасты.
После того как сухие ингредиенты (в общем случае — цемент и кварцевый песок) смешиваются с водой, раствор заливают в форму, и начинается реакция газообразования: выделяются пузырьки водорода. Смесь разбухает, практически как дрожжевое тесто. Потом, когда цементный раствор схватывается, получившийся монолитный камень нарезают на блоки. Но это еще не всё: теперь надо придать всей конструкции прочность. Для этого газобетонные «кубики» помещают в автоклав, где их обрабатывают водяным паром при высоком давлении. Другой вариант — высушить в сушильных камерах. Но автоклавный газобетон — все-таки более распространенный вариант.
Фото: rmnt.ru
Большинство специалистов рекомендуют работать именно с автоклавным бетоном, и на то есть очень серьезная причина.
Дело в том, что неавтоклавный газобетон можно произвести в любом гараже, кустарно. Такие блоки, как правило, и геометрически сильно отличаются от заявленных параметров, и (что куда серьезнее) не соответствуют заявленным характеристикам по прочности. Проверить условия гаражного производства, соблюдение технологии при изготовлении конкретной партии газобетона неавтоклавным способом практически невозможно. В таком случае вы покупаете кота в мешке. Автоклавное производство сложно организовать «на коленке» — оборудование стоит немалых денег, так что автоклавный газобетон с большой вероятностью произведен заводским способом, с соблюдением всех необходимых нормативов и технических условий (см. вышеприведенный ГОСТ по ячеистым бетонам, СН 277-80 с правилами изготовления изделий из ячеистых бетонов и т.д.).
