Способы стыкования
В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:
- Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
- Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.
Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.
Советы
Несколько слов о цвете J-профиля. Как правило, элемент выпускается в таких же цветовых вариациях, как и сам сайдинг, потому подобрать по оттенкам этот элемент обычно получается без особых проблем. Но в отдельных случаях при отделке дома профиль может быть использован другого, контрастного цвета. Несмотря на то, что дизайнеры часто используют этот прием и считают его одним из удачных способов декорирования здания, все же экспериментировать с цветами следует аккуратно
Важно помнить, что не всегда такие вставки смотрятся гармонично
Отделка розовым сайдингом
Отделка виниловым сайдингом
Также нужно помнить, что темные элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому сайдинг и профиль таких оттенков не стоит применять на солнечной стороне даже в небольших количествах. Из-за воздействия солнечного света они могут искривиться и потерять внешний вид (речь идет именно о пластиковых деталях).
Обшивка фронтона сайдингом. Один из вариантов
Иногда профили на фронтонах кровли могут вообще не ставить, мотивируя подобное решение тем, что это позволяет сэкономить определенные средства, а элементы декора все равно не видно. Но все же не стоит пренебрегать использованием J-профиля в этом месте: дело в том, что во время сильного дождя влага через оставшиеся щели будет проникать между стеной дома и сайдингом, в итоге облицовка строения не сможет выполнять защитной функции – дерево все равно будет излишне увлажняться и терять свои качества.
Три типа стыковки угловых профилей
Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.
Инструкция по монтажу профилей на углы дома.
Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.
Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.
Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.
Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.
Правила стыковки угловых профилей.
К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.
Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.
Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.
1 способ – монтаж деревянной обрешетки под сайдинг
Технология этого метода более простая, поскольку не требуется установка горизонтального профиля.
Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг Как уже говорилась, вертикальные брусья монтируются на расстоянии равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка – лучше монтировать с меньшим шагом.
Горизонтальное крепление бруса не требуется
Несмотря на то, что горизонтально крепить брусья нет необходимости, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.
Этим же целям послужит установка брусьев на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.
Виды доборных элементов
Различают несколько основных видов аксессуаров для сайдинга, которые применяются на разных этапах монтажа:
Перед тем, как монтировать панели, закрепляют стартовый профиль для сайдинга. Начальная планка крепится к каркасу гвоздями или прикручивается саморезами. К ней монтируется первая панель.
Околооконная планка для сайдинга монтируется по периметру дверных и оконных проемов. Этот профиль под сайдинг также можно использовать для перекрытия небольших углублений.
Чтобы закрыть панель сбоку, используют планку J-trim.
Чтобы состыковать сайдинг по длине, используют соединительную планку.
Чтобы закрепить софиты, используют f-профиль для сайдинга.
Модельный ряд комплектующих для винилового сайдинга во многом похож на те доборные элементы, которые используются для монтажа других типов облицовочных панелей. Но существуют и некоторые отличия. Для цокольного сайдинга используется, например, более широкая стартовая полоса, а также угловой элемент. Комплектующие для металлического сайдинга могут выпускаться на заказ, длиною до 6 метров.
Карнизный и фронтонный свесы и их назначение
В зависимости от формы крыши у дома могут быть реализованы выпуски кровли как в карнизной области (вальмовая и шатровая конструкция), так и со стороны фронтона (щипцовые крыши).
Карнизный свес образован стропильной системой, выступающей относительно стен дома на определенное расстояние. Его значение определяется проектом или может быть задано по желанию застройщика. При наличии дополнительных вертикальных опор карнизный выпуск может выполнять функции навеса над крыльцом или небольшой веранды.
Фронтонный свес выполняется с торцевой (боковой) стороны здания. Его оптимальная ширина 60-70 см, минимальная — 30, максимальная не более 100 см. Несущей для выпуска является кровельная обрешетка, поэтому не рекомендуется делать его слишком широким.
Варианты выноса крыши: слева — карнизный, справа — фронтонный
И в том и другом случае свесы служат не только декоративным финишным элементом отделки дома, но и оберегает стены, цоколь и фундамент здания от чрезмерного намокания. Этот момент особенно важен при использовании в качестве фасадного материала штукатурки, которая более прихотлива к влаге. Поэтому подшивать фронтоны и карнизы под крышей обязательно. В противном случае выступающая часть кровельного «пирога» становится уязвима к дождю и ветру. Открытая деревянная конструкция и теплоизоляция могут прийти в негодность. Сильные порывы ветра в незащищенном месте могут ослабить крепеж кровли или вовсе сорвать материал. Правильная отделка выступающей части крыши не требует дальнейшего обслуживания в течение длительного периода эксплуатации.
Как правильно сделать обрешетку под сайдинг и с какого материала лучше?
Внешняя отделка дома защищает стены от негативного воздействия разных типов, продлевая срок эксплуатации. Она также превращает скучный серый или грубый кирпичный фасад в аккуратный красивый домик или волшебный средневековый замок.
В последнее время набирает популярность облицовка сайдингом — недорогой и практичный вариант. Важным этапом его установки есть обрешетка под сайдинг, между брусьями или профилями которой укладывается утеплитель. Хорошо выполненный каркас под сайдинг является предпосылкой для правильной и ровной укладки сайдинговых панелей. Рассмотрим все нюансы процесса монтажа такого каркаса для облицовки сайдингом своими руками.
Особенности установки углов
Монтаж внешней угловой части цокольного сайдинга на зданиях, обладающих ровными или западающими цокольными частями, характеризуется своими особенностями.
- На начальном этапе следует определиться с длиной профиля. Оптимальные показатели длины состоят из высоты угла, к которой следует прибавить три миллиметра.
- Далее производится монтаж профиля на внешний угол посредством саморезов или гвоздей.
- Нужно также не забыть про отступ от карнизной части кровли в три миллиметра. После фиксации конструкции на паре крепежей, необходимо провести замер расстояния от карнизной части и стартовой планки. В первом случае зазор должен составлять три миллиметра, а на втором замере расстояние не может быть более шести миллиметров.
- Далее производится проверка вертикальности угловой профильной планки и выполняется стандартная фиксация с шагом крепёжных элементов в диапазоне от двадцати до сорока сантиметров. Не следует выполнять монтаж с чрезмерно плотным креплением.
Если длина цокольной сайдинг-панели недостаточна, то требуется выполнить стыкование двух элементов в один
Если длина цокольной сайдинг-панели недостаточна, то требуется выполнить стыкование двух элементов в один. Выполнить такой монтаж необходимо с учётом одной высоты, а над участком нижнего профиля следует расположить верхний с нахлестом. Резка производится ножницами для работы с металлами.
Непосредственный монтаж наружного угла следует начинать с установки нижней части угловых профилей, за которыми осуществляется монтаж верхнего профиля. Таким образом удаётся получить узловое соединение, в котором углы не подвержены агрессивному воздействию природных факторов.
Наружный угол монтируется аналогично внутреннему, а установка цокольного сайдинга выполняется по инструкции
Особого внимания требует высота обрезаемой части, которая может иметь показатели, соответствующие температурному зазору, или немного больше. При показателях величины зазора от двух до девяти миллиметров, нахлест панелей не превысит трёх сантиметров. Наружный угол монтируется аналогично внутреннему, а установка цокольного сайдинга выполняется по инструкции.
Мы вам также предлагаем узнать об особенностях и этапах самостоятельного монтажа сайдинга на утеплитель.
Цветовые решения
Обычно наружный угол можно приобрести в комплекте с сайдинговыми панелями. В таком случае не будет необходимости в точном подборе цвета элемента. Если комплект поставлен от одного производителя, сайдинг, наружный угол и внутренний угол будут иметь абсолютно одинаковый цвет.
Но если попробовать подобрать наружный угловой профиль немного не таким по цвету и текстуре, как сайдинговые панели, может получиться достаточно оригинальный дизайн. Главное – не увлекаться контрастностью, так как резкое противопоставление цветов элементов оформления дома зачастую будет выглядеть не слишком привлекательно.
Интересный вариант – наружный угол с узором под камень или под бревно. Камень и дерево – естественные материалы для постройки дома, их имитация будет выглядеть естественно. А в симбиозе с виниловым слайдингом такой профиль может стать основой неповторимо красивого внешнего оформления дома.
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Инструкция по установке сайдинга
Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.
Типичные ошибки при установке сайдинга: не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором — материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.
Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.
Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.
Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.
Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!
Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.
Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
Правильный выбор
Выбирать дополнительные элементы для выполнения облицовки нужно ответственно
Прежде всего уделите внимание их качеству. Желательной покупать комплектующие того же производителя, что и сами сайдинговые панели
Иначе они могут плохо стыковаться или вообще не подходить.
Внимание: Подбирайте все элементы строго по параметрам, чтобы они стыковались друг с другом без зазоров. Цвет комплектующих можно выбирать либо в тон сайдинговых панелей либо наоборот — в контрасте с ними, если такой вариант задуман дизайнером
Обратите внимание, что элементы светлых оттенков нагреваются и выгорают под солнцем меньше, чем темные
Цвет комплектующих можно выбирать либо в тон сайдинговых панелей либо наоборот — в контрасте с ними, если такой вариант задуман дизайнером
Обратите внимание, что элементы светлых оттенков нагреваются и выгорают под солнцем меньше, чем темные
На заметку: элементы с матовой поверхностью практичнее глянцевых, поскольку опять-таки меньше нагреваются под солнечными лучами. Еще более практичный вариант — элементы с ламинированной поверхностью.
Разновидности
Штукатурный профиль для выравнивания и армирования угла, как правило, имеет перфорацию или малярную сеточку для фиксации в растворе. Есть варианты для внутренних и наружных углов, а также арочные профиля для криволинейных стыков.
По форме профили могут быть:
Уголок из ПВХ с сеточкой — универсальный вариант для любой мокрой штукатурки
- Перфорированный. Самые простые уголки «в дырочку». Используются для формирования внутреннего или наружного угла, самый популярный вариант.
- С сеткой для дополнительного сцепления со стенкой и для выравнивания поверхности часто используется на фасадных работах, в том числе, при штукатурке по утеплителю. Сетка так же как и перфорация пропускает сквозь себя штукатурный раствор и прочно фиксируется на стенке.
- Арочный. Они разделённые на небольшие секции, чтобы было легче гнуть. Используют для выравнивания боковых поверхностей проходов, арок, криволинейных конструкций из гипсокартона на стенах и потолке.
По материалу изготовления уголки бывают:
- Металлический уголок должен быть оцинкованным или из алюминия, что бы не появилась ржавчина
Пластиковые. Дешёвый и удобный вариант. Для работы с пластиком нужен обычный строительный нож или канцелярские ножницы. Можно резать как угодно и гнуть в любом направлении без потери качества.
- Металлические. Изготавливаются из алюминия или стали, для работы с ними нужны ножницы по металлу. Уголок обладает высокой жесткостью и прочностью, используется как защитный элемент для отделки в местах с большой проходимостью.
- Бумажные. Продается в виде малярной ленты, смотанной в рулон. Бумажная полоса имеет по середине разметку для сгиба, может быть с мелкой перфорацией или самоклеящейся основой. Используется для подготовки углов гипсокартона и др. поверхностей под финишную шпаклевку.
- Комбинированные. К таким можно отнести металлический профиль с бумажными краями. Он используется для выведения внутренних и наружных углов стен под шпаклевку. Клеится как и другие виды — на раствор.
Разновидности
Углы делятся на внутренние и наружные, в соответствии с этим выпускают два вида тримов.
Внутренний
Поперечное сечение профиля напоминает букву «Г», к короткой перекладине которой приделана лицевая часть в виде желоба. Длинная часть буквы «Г» представляет собой основание. Между ним и желобом имеется паз для плитки.
Тримы этого типа устанавливают далеко не всегда, поскольку без них вполне можно обойтись. Внутренний угол не выступает, как наружный, и не так бросается в глаза. К тому же стоят эти элементы дороже наружных. Но все же облицовка с ними смотрится намного интереснее.
Вариант исполнения уголка
Наружный
Это гораздо более популярный вариант. Наружный угол находится на виду и, будучи острым, представляет опасность. Потому установка трима в данном месте особенно необходима.
Внутренние уголки делятся на два вида:
- вертикальные;
- горизонтальные.
Плиточный уголок
Теоремы об углах, образованных хордами, касательными и секущими
| Фигура | Рисунок | Теорема | Формула |
| Угол, образованный пересекающимися хордами | Величина угла, образованного пересекающимися хордами, равна половине суммы величин дуг, заключённых между его сторонами. Посмотреть доказательство | ||
| Угол, образованный секущими, которые пересекаются вне круга | Величина угла, образованного секущими, пересекающимися вне круга, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство | ||
| Угол, образованный касательной и хордой, проходящей через точку касания | Величина угла, образованного касательной и хордой, проходящей через точку касания, равна половине величины дуги, заключённой между его сторонами Посмотреть доказательство | ||
| Угол, образованный касательной и секущей | Величина угла, образованного касательной и секущей, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство | ||
| Угол, образованный двумя касательными к окружности | Величина угла, образованного двумя касательными к окружности, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство |
| Угол, образованный пересекающимися хордами хордами |
| Формула: |
| Теорема Величина угла, образованного пересекающимися хордами, равна половине суммы величин дуг, заключённых между его сторонами. Посмотреть доказательство |
| Угол, образованный секущими секущими, которые пересекаются вне круга |
| Формула: |
| Теорема Величина угла, образованного секущими, пересекающимися вне круга, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство |
| Угол, образованный касательной и хордой хордой, проходящей через точку касания |
| Формула: |
| Теорема Величина угла, образованного касательной и хордой, проходящей через точку касания, равна половине величины дуги, заключённой между его сторонами Посмотреть доказательство |
| Угол, образованный касательной и секущей касательной и секущей |
| Формула: |
| Теорема Величина угла, образованного касательной и секущей, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство |
| Угол, образованный двумя касательными касательными к окружности |
| Формулы: |
| Теорема Величина угла, образованного двумя касательными к окружности, равна половине разности величин дуг, заключённых между его сторонами Посмотреть доказательство |
Четвертый шаг: Установка наличников.
Различают три системы обрамления проемов:
- Окно или дверь на одном уровне со стеной.
В этом случае можно применить J-планку
Важно правильно выполнить соединение на углах
- Проложите гидроизоляцию.
- Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
- Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
- Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
- Скрепить верхнюю и боковые элементы.
- Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.
- Проемы с откосами не более 20 см.
Отделку сделать около оконными планками или наличниками.
- Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
- Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
- Сделайте соединения как описано выше.
- Проемы с глубокими откосами.
Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.
- По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
- Между ними монтируйте сайдинг.
Пятый шаг: Крепление первой панели.
Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.
- Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
- Закрепите сайдинг к обрешетке.
Наращивание можно сделать:
- Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
- Н-профилем – выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.
Шестой шаг: Монтаж сайдинга.
- Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
- Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
- Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
- Крепление осуществляйте «зацепами».
Седьмой шаг: Облицовка под крышей.
Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:
- Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
- На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
- Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
- Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.
