Как рассчитать рабочую площадь
Чтобы закупить необходимое количество отделочного материала следует правильно производить замеры фасадной части дома:
- Площадь прямоугольной стены можно вычислить, умножив длину на высоту.
- Если дом с мансардой, то есть второй этаж – крыша, то данный участок измеряется по следующей формуле: половина длины В умножается на высоту Н (от перекрытия до карниза). В х Н = S, где S – площадь м2.
- В доме с двухскатной крышей придется высчитывать по двум формулам: ½ (В + С) х Н = S; ½ С х D= S. Где: В – общая длина стены, Н – высота отрезка от стыка двух скатов до перекрытия, С – расстояние между этими отрезками, D– высота от стыка двух скатов до карниза (дополнительная информация в статье Как расчитать сайдинг для дома: подробная методика).
Наглядный пример того, как следует правильно рассчитывать отделочный материал
Как рассчитать материалы для облицовки деревянного дома сайдингом
Перед тем, как покупать сайдинг и элементы несущей конструкции для обшивки деревянного дома, рачительный хозяин сделает расчет материала
Это важно по двум причинам:
- Чтобы попросту единовременно купить нужное количество материала и не гонять по нескольку раз машину за недостающими узлами и полосами или листами сайдинга
- Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать больше, чем вам нужно
Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома Элементы каркаса
Немного сложнее с расчетом элементов каркаса. Чтобы узнать количество направляющего профиля, вам потребуется измерить длины всех углов дома (в том числе и в местах примыкания стен к дверным и оконным откосам), его периметр – и все это умножить на два. К полученному значение добавьте значения длин периметров окон и дверей.
Стоечный профиль рассчитывается, исходя из расстояния между верхней и нижней точками от земли до сопряжения стены с крышей. Количество таких значений нужно умножить на длину периметра дома, деленную на 0,6 метра (шаг установки стоечных профилей). Таим образом, вы получите значения нужного вам количества профиля в погонных метрах.
Расчет дополнительных узлов и комплектующих
Очень просто рассчитать дополнительные узлы и детали как для каркаса, так и для самого сайдинга. Учитывая, что конструкция каркаса из оцинкованного профиля под сайдинг аналогична конструкции других систем вентилируемых фасадов, в креплении профиля к стене используются специальные П-образные крепления. Такое решение позволят отодвинуть профиль на нужное вам под утеплитель расстояние от стены и выровнять профиля по отношению друг к другу в одну ровную плоскость. Количество креплений вы можете узнать, разделив суммарную длину стоечных профилей на 0,7 (расстояние межу крепежными элементами 0,7 м).
Конечно, вам понадобятся саморезы. Их следует приобрести двух видов:
- TN25 (или 35) по дереву
- LN9 – для крепления сайдинга к металлическому каркасу
Потребность в саморезах TN рассчитывается просто – количество П-образных крепление умножается на два + 5-процентный резерв. Саморезы LN рассчитать можно только примерно.
Расчет необходимых материалов для облицовки виниловым сайдингом
Разнообразие вариантов декора и фактуры сайдинга Для того чтобы позже не терять время на поиск необходимых комплектующих, лучше подсчитать количество необходимого материала заранее. Технология обшивки сайдингом деревянного дома мало чем отличается от облицовки стен из других материалов, но есть и некоторые отличия.
Комплектующие для винилового сайдинга
Соединительные элементы для монтажа сайдингаДля монтажа сайдинга понадобятся следующие комплектующие материалы:
Наружные углы – стандартно выпускаются длиной в три метра. Вычисляем длину наружных углов дома и делим на три.
- Внутренние углы. Измеряем все внутренние углы дома и также делим на три – стандартную длину полосы.
- Стартовая планка. Измеряем периметр строения и вычитаем из него сумму длин дверных проемов. Стартовые планки для винилового сайдинга имеют длину 3,8 метра.
- J-профиль монтируется в местах, где к стенам дома примыкают пристройки. Длина профиля – 3,8 метра.
- Околооконные планки — длина три метра.
- Отливы на окна. Их можно установить своими руками, если в доме уже не установлены пластиковые окна. Тогда отливы уже присутствуют.
- Финишные планки – монтируются для соединения карнизов крыши к стенам.
- Н-профиль – соединительный элемент для состыковки панелей сайдинга.
Установка соединительного J-профиля
Монтаж металлосайдинга — читайте об основных моментах всего процесса.Также производители предлагают комплектующие, которые используются довольно редко:
- Сливная планка – предназначена для монтажа над оконными проемами;
- Наличники или широкие J-профили – применяются для обшивки оконных и дверных проемов. Но только в том случае, если они расположены в одной плоскости со стенами, что бывает крайне редко.
Необходимое количество панелей сайдинга
Чтобы знать, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, необходимо также рассчитать количество панелей.Существует два варианта расчета.
- 1 вариант – подсчитываем всю площадь стен дома и вычитаем из нее площадь оконных и дверных проемов. Далее полученную сумму делим на площадь одной панели сайдинга.
- 2 вариант (более экономичный). На чертеже рассчитываем поштучно необходимое количество панелей и сразу подсчитываем, куда будут установлены обрезки материала.
При монтаже использовать молоток не рекомендуется, лучше выбрать шуруповерт. Молоток может повредить панель Технология обшивки деревянного дома сайдингом требует использования только оцинкованных саморезов для крепления с прессшайбой. Длина саморезов – двадцать пять – тридцать сантиметров. На один квадратный метр сайдинга требуется в среднем двадцать саморезов.
Пошаговая инструкция облицовки
- Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
- Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
- Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
- Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
- При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
- Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
- При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей.
Монтаж сайдинга внахлест
Установка панелей через соединительную
- Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
- Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
- Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и J-фасок и закрепить саморезами.
Видео: Обшивка сайдингом — технология работ
Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.
Монтаж панелей
Обшивать дома сайдингом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С учетом возможного теплового расширения материала необходимо соблюдать некоторые правила:
- крепежные элементы нельзя загонять до упора – между гвоздем и панелью должен остаться зазор в 1,5 мм;
- тепловой зазор между всеми деталями фурнитуры и кромкой панели не может быть менее 5 мм, если обшивка производится в зимнее время, то тепловой зазор увеличивается до 10 мм;
- гвозди вбивают на расстоянии не более 40 см.
Независимо от того, какой вы выбрали вид сайдинга, монтажные работы всегда начинаются с определения начальной точки. Ею должна стать нижняя точка облицовки. Для того чтобы поверхность получилась идеально ровной, используйте уровень и мелованную ленту. Отрежьте нужную длину сайдинга (от необходимого размера надо отнять примерно 10 мм – поправка на расширение материала), немного согните панель, ее края заведите в установочные профили. Проверьте, чтобы нижняя часть плотно закрепилась за стартовый (первый) профиль, а ее верхнюю часть прибейте к обрешетке.
Для обработки окон и дверей используйте J-профиль или околооконную планку, которая крепится по всему периметру проема.
Подготовительные работы
Перед монтажом каркаса необходимо провести подготовку рабочих поверхностей.
Подготовка рабочей поверхности подразумевает демонтаж определенных элементов: водосточных труб, оконных ставней, внешних подоконников, карнизов и отливов.
Для заделки старых трещин и щелей используем монтажную пену или цементный раствор. Если дом старый, то очищаем с него грязь, пыль, отколовшуюся штукатурку и краску, плесень и подгнившие участки.
Бревенчатый дом лучше обработать антисептиком и антипиреном, дом из газобетона или пенобетона обрабатываем с помощью грунтовки глубокого проникновения. Так же можно обработать и кирпич.
На фото показан внешний вид дома, после проведенных подготовительных работ.
Фото:
Завершив данные работы, изучаем поверхность и определяем необходимость установки каркасной системы.
Если дом бревенчатый и дерево имеет гладкую поверхность, то можно обойтись и без каркаса (в том случае, если вы не планируете его утеплять).
Если же постройка выполнена из газобетона или в постройке применен кирпич, а также если бревенчатый дом имеет снаружи неровную поверхность, то установка каркаса необходима.
На фото представлены примеры внешнего вида домов, на которые необходимо провести установку каркаса под сайдинг.
Фото:
Пошаговая инструкция облицовки
- Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
- Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
- Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
- Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
- При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
- Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
- При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей.
- Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
- Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
- Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и J-фасок и закрепить саморезами.
Видео: Обшивка сайдингом — технология работ
Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.
