Как осуществляется монтаж
Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.
Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:
- Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
- Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
- Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
- Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;
- Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
- Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.
Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами
Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.
Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.
Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:
- пенополистерол;
- минеральная вата.
Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.
Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.
Фасад с прижатым к стене утеплителем
Как соединить сайдинг с фасадной панелью?
Я отделал огромное количество домов в Москве и Московской области. Разумеется, полимерными материалами. Большая часть облицована сайдингом, меньшая — фасадными панелями под камень или кирпич. Последнее время владельцы загородных владений всё чаще стали спрашивать меня о том, можно ли сочетать одновременно на фасаде эти два материала? В этой статье я буду размышлять на данную тему.
Цокольный сайдинг и обычный — можно ли сочетать
В первую очередь отмечу, что на этот вопрос сложно ответить однозначно. Разумеется, совместить на фасаде можно всё — даже металл с деревом. Другое дело, будет ли это уместно? Для удобства размышлений давайте поговорим об этом в двух плоскостях:
- сочетание в контексте монтажа или соединения фасадных панелей и сайдинга на одной стене
- сочетание как выделение фасадными панелями каких-то особенностей здания при применении сайдинга как основного материала — то есть рассмотрим этот вопрос с дизайнерской точки зрения.
Можно ли соединить фасадную панель и сайдинг?
Фасадную панель вам не удастся соединить с сайдингом по той рпостой причине, что у них совершенно разный принцип замка. Каждый последующий, верхний, ряд фасадных панелей под камень монтируется путем стыковки с нижним рядом. Для стыковки на панель нужно надавить. Сайдинг же, наоборот, устанавливается путём «натяжения», то есть движение вверх до щелчка, когда панели соединяются замками.
Но не надо грустить, ведь отделочные элементы для сайдинга обычного и цокольного подразумевают использование их и для стыковки между собой разнородных материалов. Таким образом, если вы захотите визуально выделить цоколь здания фасадной панелью, а основную часть стены — отделать сайдингом, просто воспользуйтесь такой схемой.
Горизонтальная стыковка цокольного под камень и D4,5:
Всё довольно просто:
- Вначале устанавливаем на «мнимый» цоколь для закрепления панели два J-профиля. Их расстояние должно равняться высоте панели.
- Пеналь вставляется в образовавшийся «карман» — то есть и нижняя, и верхняя часть встают в пазы джей профиля. Прикручивать саморезами её при этом не нужно. Они и так надёжно будет держаться. Такимо бразом, мы выделили цоколь дома с помощью фасадной панели.
- Непосредственно над верхним J=профилем устанавливаем начальную планку (или стартовый профиль) для обычного сайдинга.
- вставляем в него путём несильного (!) натяжения панель сайдинга. и прикручиваем её верхню часть.
Как видите, всё довольно просто. Такимо бразом вы можете без труда научиться стыковать не только сайдинг и фасадные панели, но и абсолютно разные типы материалов. Теперь рассмотрим второй вариант монтажа — вертикальную стыковку. Здесь тоже нет ничего сложного. Посмотрите на схему:
Итак, мы видим стену, чатсь которой отделана виниловым сайдингом, а другая часть — полипропиленовыми панелями под камень.
- Устанавливаем планки для монтажа фасадных панелей. Как вы догадались, это наш любимый J-профиль. Он будет внизу в качестве старта и слева — в качества торцевой планки.
- Прикручиваем начальный профиль для обычного сайдинга внизу.
- Справа закрепляем J-профиль для сайдинг (из-за разной толщины панелей под камень и опд дерево, J-профили у них отличаются по размеру).
- Монтируем панели на фасад, вставляя в кромки планок.
У профессионального монтажника сайдинга эта работа не занимает много времени. Если у вас нет достаточного опыта, посмотрите на схемы внимательно и запомните логику, окторую я отразил.
Комбинирование сайдинга и фасадных панелей (фото)
Как я писал выше, второй разрез нашей сегодняшней темы — эстетическая сторона сочетания сайдинга ПВХ и фасадных панелей. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Существуют два совершенно противоположных мнения:
- их ни в коем случае нельзя сочетать, поскольку в традиционном строительстве это делать не принято.
- их обязательно нужно комбинировать, ведь это подчеркнет индивидуальность тсроения и его геометрию.
Что ж, я приверженец второй точки зрения. Действительно, веяние последних лет в абсолютно любой сфере, затрагивающей эстетику, принято пользоваться принципом эклектики, то есть сочетания.
Таким образом, для воплощения вашей задумки вам просто нужно полистать фотографии, найденные в поисковиках по запросу, который дублирует подзаголовок этой части или просто прийти в торговую точку и приложить два образца друг к другу. Если нравится — действуйте!
Ну а я напомню, что залог долговечности фасада, каким бы вы его не захотели видеть, — это грамотный монтаж. Если вы готовы доверить облицовку дома сайдингом профессионалам, звоните! Мы всё сделаем очень круто и красиво. Цены на работу с сайдингом вы найдёте в разделе «Прайс».
Технология укладки
Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.
При соблюдении правил швы трудно заметить
Этап 1. Последовательность действий
- Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
- При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
- Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
- Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
- Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
- Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
- На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.
Принцип монтажа сайдинга внахлест
Этап 2. Установка первой панели
Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.
В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).
Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга
Этап 3. Установка накладной детали
Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.
Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.
Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда
Этап 4. После монтажа
Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.
Промажьте герметиком панельные швы
Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.
Облицовка проемов J-профилями
Для облицовки проема нужно подготовить четыре J-профиля необходимого размера. Для определения их длины к ширине той стороны проема, на которую будет устанавливаться профиль, прибавляют две ширины используемого J-профиля.
Пример (см. рисунок): ширина верхней стороны проема – 1200 мм, ширина используемого J-профиля – 77 мм. Расчет длины верхнего J-профиля: 1200+77+77=1354 мм.
Обшивка проемов должна выполнять не только декоративную функцию, но и защищать материалы от влаги. Чтобы вода не попадала под обшивку, края верхнего горизонтального J-профиля надрезают на ширину профиля. Получившиеся «язычки» сгибают книзу и заводят внутрь предварительно обрезанного как показано на рисунке бокового профиля.
В нижней части проема также необходимо сделать «язычки» и отрезать часть профиля для стекания воды (см. рисунок ниже).
Профили не должны плотно стыковаться друг с другом, между ними нужно оставлять промежуток 3-5 мм для температурного расширения/сжатия.
Околооконные профили и j-наличники устанавливаются аналогично.
Стыковка сайдинга Деке. Переход от горизонтального к вертикальному
Вместо распространённого на практике соединения «внахлёст», можно использовать и стыковку вертикального сайдинга Docke через специальные профили. Кроме технологических достоинств, такой вариант имеет и дизайнерские преимущества, в частности, позволяет произвольно менять направление укладки. Обычно такой «поворот» используется при облицовке стен и фронтонов, когда первые обшиваются горизонтально, а вторые – вертикально (или наоборот) (рис. 50).
Для перехода со сменой направления применяют окантовочный профиль. Выполняя монтаж нужно тщательно проверять правильность установки каждой панели сайдинга. Для такой проверки достаточно убедиться в свободном перемещении элемента в пределах ширины установочных отверстий. Если перемещение затруднено или вообще отсутствует, это говорит о перетяжке саморезов, которые нужно слегка ослабить.
Рис. 50. Стыковка сайдинга Docke:
а – монтаж вертикального сайдинга;
б – стыковка через профили;
в – стыковка с софитом с применением молдинга;
1 – вертикальный сайдинг;
2 – горизонтальный сайдинг;
3 – отлив;
4 – окантовочный элемент;
5 – финишный элемент;
6 – стартовый элемент;
7 – молдинг;
8 – софит.
Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест
Перехлест необходим на участках выхода из стены трубы Материал выпускают с имитацией различных природных материалов, например, древесины, камня, кирпичной кладки, ткани, соломы. Если на фасаде поставить разделительные планки, цель декорирования не будет достигнута.
Случаи применения перехлеста при соединении сайдинговых панелей:
- На участках выхода из стены трубопроводов, кабелей, когда демонтаж и обратная установка сопряжены с дополнительными затратами, трудностями, или невозможны вовсе.
- Создание имитации цельного слоя в виде каменной кладки цоколя, стен из дерева, кирпича.
- Ускорение работ по облицовке, т. к. исключается процесс монтажа, выверки и фиксации стыковочного элемента.
Стыкование с перехлестом оправдывается не всегда, например, в случае небольшой протяженности стен, когда для создания отделки хватит стандартных полос сайдинга. Длина рядовых элементов около четырех метров, а ширина 0,3 м. Полосы без стыков используют при облицовке небольших веранд, беседок, гаражей, сараев, гостевых домиков.
Расчет и особенности крепежей
- Обшивка стен сайдингом из винила предусматривает наличие таких крепежей: саморезы диаметром 3.5-4 мм, гвозди со шляпкой от 8 мм и сечением 3 мм.
- Расход крепежей рассчитывается исходя из шага между ними на поверхности в 30 см. В металлическую стойку обрешетки саморез должен углубиться примерно на 20 мм. Нужно оставить 1 мм пространства между шляпкой и поверхностью. Если этого не сделать, то виниловое покрытие может покорежиться от воздействия температуры.
- Гвоздь должен входить по центру перфорированного отверстия в торце вагонки.
- Угол забивания четко 90 градусов относительно направляющей рейки.
Вопросы и ответы
Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.
Какой величины должен быть нахлест?
Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.
- Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
- Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.
Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.
Величина нахлеста подбирается индивидуально
На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.
Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.
Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке
Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
Можно, но не всегда целесообразно. Почему?
- Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
- Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.
Монтаж сайдинга
Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.
- Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
- Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.
Обшивка дома сайдингом с нахлестом
Как заменить поврежденную доску?
Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.
- Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
- Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
- Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.
Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного
Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.
Имитация сайдинга внахлест
Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.
Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.
Имитация сайдинга внахлест
Что нужно учитывать
Вы решили купить себе виниловый сайдинг, у которого текстура выполнена под дерево, камень или другой материал. И вас заинтересовал бесшовный сайдинг, монтируемый внахлест.
Следующая инструкция не для чайников, а скорее для людей с определенным опытом. Сначала советую опробовать классическую технологию крепления. Уже после этого практиковаться в монтаже по-американски.
Прежде чем рассказать о том, как стыкуется панель, еще пару слов. Такая технология позволяет обойтись без Н профиля, то есть без соединительной планки. Монтируется сайдинг на деревянный каркас и металлическую обрешетку. Подходит и для использования вертикального сайдинга. Тут можно допустить ошибки, если не следовать правилам. Потому перед тем как делать работу, попрактикуйтесь.
Имитация сайдинга внахлест
Имитация сайдинга выглядит не хуже
традиционного деревянного. Панели изготавливают из различных материалов с
отличными друг от друга свойствами. Имитацию сайдинга изготавливают из
следующих материалов:
- поливинилхлорид (ПВХ);
- стирол-акрил;
- оцинкованная сталь;
- цемент с добавлением волокон
целлюлозы.
Главные преимущества всех указанных материалов
перед традиционным сайдингом – долговечность, прочность и термостойкость.
Самые распространенные материалы – ПВХ и
стирол-акрил. Металлический сайдинг дорог, а цементный сложен в монтаже. Если
выбирать между виниловым и акриловым сайдингом, то лучше отдать предпочтение
акриловому, так как он надежнее и устойчивее к воздействиям внешней среды. Но
стоит учесть, что акриловый сайдинг дороже, а если попался некачественный, то
быстро придет в негодность.
В любом случае, имитация сайдинга – красивый и
надежный материал для обшивки фасада. По многим показателям он превосходит
традиционные материалы.
Технология монтажа сайдинга внахлест
Стыкование сайдинга Установка панелей без специальной планки происходит правильно, если работы выполняются по технологии. Панели монтируют равномерно, точки фиксации располагают на одном уровне, чтобы избежать перекосов. Обрешетку можно не устанавливать, если вертикальные ограждения здания идеально выровнены. Такие случаи бывают редко, поэтому используют каркас, чтобы сгладить плоскость.
Выполняют этапы в следующем порядке:
- к стенам фиксируют обрешетку, правильность установки проверяют уровнем, отвесом;
- в промежутки каркаса вкладывают пенопласт, пеноплекс, заделывают пеной стыки;
- монтируют стартовую планку внизу здания, на цоколе, вокруг окон, на фронтоне;
- делают монтаж сайдинга внахлест без Н-профиля, располагая соединение в шахматном порядке.
Верхнюю полосу заводят сверху на нижнюю на 25 мм, чтобы она в точности продолжала предыдущую, их равняют по горизонтали.
Монтаж первой панели
Начальную полоску располагают так, чтобы вставить ее нижнюю кромку в закрепленный ранее старт. Верхнюю кромку фиксируют через продолговатые отверстия к элементам обрешетки. Саморез располагают по центру отверстия, чтобы панель могла передвигаться в случае расширения от жары или сужения при холоде.
Правила монтажа:
- длинную полоску крепят саморезами, начиная от центра, равномерно передвигаясь к двум торцам;
- метизы фиксируют не плотно для температурной компенсации;
- при отрицательной окружающей температуре оставляют зазор между рейкой обрешетки и профилем до 15 мм;
- панели ставят, начиная от проемов дверей, ворот, чтобы стыки удалить от них как можно дальше.
Ряды полос ставят последовательно снизу-вверх. Если панели устанавливают вертикально, начинают справа-налево. В итоге получают равномерную плоскость, в которой незаметны соединения, выполненные без планки. Секции с таким стыком собирают разной квадратуры.
Монтаж в сложных местах и вокруг проемов
Если в вертикальных стенах есть наружные выступающие детали (счетчики, краны, выходы труб), полосы сайдинга подгоняют подрезкой. Часть панели вырезают так, чтобы она формой соответствовала очертанию препятствия. Так делают, если детали с фасада снять и закрепить после монтажа сайдинга нельзя.
При стыковании торцов полос вокруг окон выполняют действия:
- измеряют размер между низом замка торцовой полосы и низом верхнего замка предшествующей панели;
- к полученному расстоянию приплюсовывают 15 мм, чтобы завести конец сайдинга в финишную планку;
- панель отрезают в необходимый размер под окном;
- при помощи пуансона проделывают новые ушки-отверстия через 200 мм вдоль готовой части.
Ушки располагают так, чтобы они были с лицевой стороны панели. Стараются рассчитать длину панелей так, чтобы в этом месте или неподалеку не было стыковки без применения Н-профиля.
Сайдинг внахлест на фронтонах
Монтаж сайдинга на фронтоне По наклонным сторонам ставят J-профиль, его для надежности фиксируют через 200 – 300 мм. Если используют короткие панели, их предварительно накладывают друг на друга, чтобы обеспечить стыковку. Затем обрезают под углом по форме фронтона. Каждые 2 последующие полоски вымеряют после установки нижележащих.
Вверху кромку вставляют в финишную планку, к обрешетке крепят гвоздями. Их можно забивать сквозь тело сайдинговой полосы. Это разрешается делать только на фронтоне и только в таком месте.
Вопросы и ответы
Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.
Какой величины должен быть нахлест?
Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.
- Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
- Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.
Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.
Величина нахлеста подбирается индивидуально
Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.
Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке
Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
Можно, но не всегда целесообразно. Почему?
- Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
- Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.
Монтаж сайдинга
Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.
- Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
- Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.
Обшивка дома сайдингом с нахлестом
Как заменить поврежденную доску?
Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.
- Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
- Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
- Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.
Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного
Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест
Перехлест необходим на участках выхода из стены трубы Материал выпускают с имитацией различных природных материалов, например, древесины, камня, кирпичной кладки, ткани, соломы. Если на фасаде поставить разделительные планки, цель декорирования не будет достигнута.
Случаи применения перехлеста при соединении сайдинговых панелей:
- На участках выхода из стены трубопроводов, кабелей, когда демонтаж и обратная установка сопряжены с дополнительными затратами, трудностями, или невозможны вовсе.
- Создание имитации цельного слоя в виде каменной кладки цоколя, стен из дерева, кирпича.
- Ускорение работ по облицовке, т. к. исключается процесс монтажа, выверки и фиксации стыковочного элемента.
Стыкование с перехлестом оправдывается не всегда, например, в случае небольшой протяженности стен, когда для создания отделки хватит стандартных полос сайдинга. Длина рядовых элементов около четырех метров, а ширина 0,3 м. Полосы без стыков используют при облицовке небольших веранд, беседок, гаражей, сараев, гостевых домиков.
