Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат
Ламинат всегда кладут только на подложку. Без нее укладка покрытия не допускается. Вы будете покупать ее в любом случае. Толщина подложек для ламината начинается от 2 миллиметров. Их основная задача — сглаживать мелкие неровности, снижать шум при ходьбе и утеплять пол.
Если перепады пола до 5 мм, нужно выбрать подложку толщиной равной самому кривому участку. Существуют разные виды подложек. В нашем случае понадобится особенно плотный вариант с повышенной упругостью.
- Лучший выбор — пробковая или хвойная подложки. Они обладают максимальной упругостью и жесткостью, сохраняя эти свойства на долгие годы. Плюс пробка и хвоя – это экологически чистые и натуральные материалы. Они не выделяют вредных веществ. Ваши деревянные полы под ними смогут дышать. Подобрать нужную толщину не составит труда. Из минусов – высокая цена;
- Пенополистирол – это скорее бюджетный вариант. Утрачивает свои выравнивающие свойства с годами. Очень токсичный материал при возгорании. Продается толщиной от 2 миллиметров в рулонах и листах;
Остальные виды подложек вряд ли подойдут для выравнивания деревянных полов. Подкладку кладут поперек досок. Это нужно, чтобы максимально сгладить все перепады пола. Если вы выбрали листовой материал, его лучше постелить в шахматном порядке. Не забываем проклеивать стыки скотчем.
Выбор материала
Перед тем, как работать с поверхностью для настила, следует сразу решить, каким материалом будет создаваться основа под ламинат. Здесь существует несколько вариантов:
- фанера достаточно пластична, гибка, обладает малой толщиной и массой. Она прочна, но не распределяет нагрузку, а передает ее перекрытию. Поэтому, если раньше деревянный пол уже создавал проблемы прогибами и громкими скрипами – от такого варианта следует отказаться;
- ДСП формирует прочное основание, хорошо распределяющее массу и обеспечивающее собственный запас жесткости. Такой материал предпочтителен для поднятия прочности пола, что может быть интересно в домах старого типа, с полыми междуэтажными перекрытиями;
- ОСП (ориентированная стружечная плита) предлагает определенный средний показатель: материал тоньше и легче ДСП (стандарт – 10 мм, можно приобрести 8, 12), не обладает гибкостью фанеры, хорошо распределяет массу. Стоимость – также находится между ДСП и фанерой.
Выбор материала важен в разрезе планировки расположения опор. Прежде, чем вывешивать лаги или опорный брус, нужно знать размеры элементов, из которых будет нашиваться покрытие. После того, как карта раскроя ДСП или фанеры расчерчена так, чтобы получить одинаковые куски по ширине или длине и минимизировались отходы – станет понятно, на каком расстоянии располагать линии крепления.
Выравнивание при помощи самовыравнивающейся смеси
Если Вы собираетесь покрыть пол не просто лаком или краской, то способ циклёвки Вам не подойдёт. Придётся обратиться к другому способу выравнивания деревянного пола, к примеру, выравнивание пола своими руками при помощи самовыравнивающейся смеси.
Сегодня выпускают самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены исключительно для деревянных полов. Даже самый покоробленный пол приобретёт идеально ровную поверхность при помощи этой смеси. Покрытие, полученное в результате самовыравнивания, будет иметь толщину 0,5-2 сантиметра.
- Первое, что нужно сделать, перед тем как начать непосредственно выравнивание, это подготовить поверхность. Чтобы это сделать, используйте саморез или шуруп. Все подвижные доски закрепите, и сделайте неподвижными. Все выпирающие шляпки гвоздей забейте ниже уровня пола.
- Следующий этап – шлифовка поверхности от остатков краски или лака. Если остались большие щели между досками, нужно заделать их с помощью самовыравнивающейся смеси. Её надо развести гуще обычного. Подождите, пока шпаклёвка полностью засохнет.
Сейчас можно начинать грунтовку поверхности. Грунтуйте водозащитной грунтовкой, каковая будет мешать проникновению жидкостей и содействовать лучшему скреплению материала. Потом подготавливать стены, которые нужно прикрыть изоляционным материалом, а в некоторых местах соединить стены и пола швом из пенополистирола. Определите уровень и учтите толщину слоя.
Видео самовыравнивающейся смеси
В дверном проёме надо поставить деревянную планку по величине предстоящего пола. С помощью заливки можно существенно приподнять высоту пола. Если же Вы хотите увеличить уровень пола, то заливку надо делать в два приёма. На грунтованный пол постелите особую армированную сетку с нахлёстом в пять сантиметров. Сетку закрепите с помощью специального строительного степлера. Сейчас наступило время для замеса смеси. Её приготовьте соответственно руководству производителя. Надо помнить, что избыточный объём воды может привести к расслоению. Размешайте смесь дрелью с особой насадкой. Вслед за тем, как смесь хорошо перемешана, надо дать ей постоять 15 минут, а потом ещё один раз хорошо перемещать. Должна образоваться густая однородная масса без разных сгустков и комков.
Сделанную по инструкции смесь хорошо размешайте, вылейте на армированный пол и удалите сформировавшиеся пузыри с помощью шипованного резинового валика. Потом уровняйте пол, используя гладкий резиновый валик. Поверхность надо сушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.
Предпочитая этот метод при укладке пола, необходимо учесть ту деталь, что высота пола значительно повыситься. Тем не менее, учитывая все достоинства и удобства этого метода выравнивая, такой минус с избытком возмещается.
Подготовка основы перед выравниванием
Комплекс мероприятий, связанных с подготовкой поверхности перед укладкой фанеры, зависит от материала основы. Если это бетон или цементная стяжка, и листы укладываются без устройства лаг или выравнивающих шпилек (методом приклеивания), то необходимо выполнить следующие действия:
- При помощи рейки длиной 200см нужно промерить всю плоскость пола. Обнаруженные выемки площадью более 30см и глубиной от 0,3см следует выровнять клеевым раствором.
- Та же рейка поможет найти бугры и наплывы. Их следует нивелировать при помощи перфоратора или шлифмашины.
- После полного высыхания залитого раствора поверхность обеспыливается и грунтуется.
На мелкие трещины можно не обращать внимания, если их расположение не совпадает со швом между листами фанеры. В противном случае трещины следует расшить, загрунтовать и заделать шпатлёвкой или раствором.
Очерёдность выравнивания пола, устройство которого выполнено из половой доски:
- Устранение скрипов. Это явление возникает по двум причинам: первая – гвоздь, плотно забитый в лаге, трётся в доске, когда она прогибается под нагрузкой; вторая – трутся края ненадёжно зафиксированных или лишившихся шпунтового соединения соседних досок. Для устранения этих явлений доски прикручиваются к лагам саморезами, а выступившие гвозди удаляются. Края досок фрезируются и проклеиваются столярным клеем.
- Покоробленные доски пола в местах соединений имеют выступы. Их необходимо убрать при помощи рубанка.
- Раскладывать листы следует так, чтобы швы между ними не попадали на швы между досками.
Для установки фанерных листов на лагах или анкерных регулируемых шпильках особое внимание нужно обратить на прочность основы. Её ровность для этих способов устройства фанеры значения не имеет
Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа
Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.
Подготовка основания
Обязательно убедитесь, что старый пол не прогнил и сможет выдержать нагрузку от новой стяжки
Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.
Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.
Монтаж листового покрытия на доски
Фанера и другие виды плит применяются, когда требуется сделать ровным изрядно прогнувшийся деревянный пол. Тонкие листы подойдут для укладки на одинаковые по ширине доски с однородными дефектами. В противном случае понадобится материал толщиной от 1,5 см.
При глубоко просевшем покрытии, настеленным не по уровню, необходимо установить лаги горизонтально по периметру помещения. Фанера может служить основанием для линолеума, ламината, ковролина либо быть финишным покрытием с декоративной отделкой. Устройство лаг удобно еще тем, что при необходимости позволит поднять пол выше и спрятать коммуникации.
Выравнивание лаг
Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.
Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.
Место с прогибом досок
Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.
Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.
Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.
Высверливание отверстие под шляпку болта
Высверливание сквозного отверстия
Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.
Вкручивание болта
На фото заметно выравнивание пола
Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.
Выравнивание пола с установкой лаг
А теперь разберемся, как выровнять пол, который уже нельзя привести к нормальному виду косметическими методами.
Шаг 1
Проводим демонтаж имеющейся конструкции деревянного пола. Добираемся до перекрытия. Такой способ установки полов также можно применять при возведении нового дома или при проведении ремонта в новостройке.
Шаг 2
Зачищаем перекрытие от мусора и пыли.
Шаг 3
Производим расчет необходимых материалов для строительства ровного деревянного пола
Обратите внимание, что повышение уровня пола после установки деревянного пола на лагах может привести к тому, что старые двери не смогут открываться и закрываться
Шаг 4
Ремонт деревянного пола предусматривает не только его выравнивание, но и утепление. Эти процессы можно и нужно совместить. Проверьте состояние перекрытия, стыков между ним и стенами. При обнаружении щелей, их необходимо загерметизировать, используя цементно-песчаный раствор или монтажную пену.
Шаг 5
На поверхности перекрытия также можно разместить слой пароизоляции. Проще всего использовать обычный полиэтилен с плотностью в 150 мкм. Его листы настилаются с напуском в 10 сантиметров и с заходом на стены до верхнего уровня будущего чистового пола.
Слой пароизоляции
Шаг 6
Укладываем на перекрытие лаги, например, неструганные доски толщиной более 4 сантиметров. Крепим доски к перекрытию, используя анкерные болты (расстояние между болтами 30 см).
Деревянные лаги
Анкерный болт
Шаг 7
В ходе установки внимательно проверяйте уровень установки лаг. Можно использовать обычный строительный уровень, но лучше воспользоваться лазерным. Это устройство размещается на перекрытии и проецирует лазерный луч красного цвета на стены. После регулировки проецируемый луч располагается на стене строго горизонтально.
Применение лазерного уровня
Шаг 7
Для регулировки положения лаг, под них с двух сторон подбиваются клинья для устойчивости конструкции.
Пластиковые клинья под лаги
Шаг 8
После укладки лаг, деревянный пол на лагах можно утеплить. Для этого в промежуток между лагами размещается теплоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит (обожженная пористая глина) или пенополистирол (вспененный полимер).
Утепление деревянного пола
Шаг 9
Чистовой пол на основу из деревянных лаг может быть уложен с применением различных строительных материалов: деревянных досок, листов фанеры или ДСП и других продуктов деревообрабатывающей промышленности.
Шпунтованные доски
Верхний чистовой пол из листов фанеры или других деревянных плит нужно крепить к лагам при помощи саморезов с потайными головками. При размещении таких плит обязательно учитывайте степень их температурного расширения.
Укладка фанеры на пол
Различные строительные материалы ведут себя при повышении температуры по-разному, поэтому при монтаже плит с большой степенью расширения между ними и стенами необходимо оставлять засоры.
Подробную инструкцию по выравниванию деревянного пола вы можете посмотреть в приведенном видеоуроке.
Как выбрать лаги
Лаги – бруски прямоугольного сечения, уложенные в качестве основы пола параллельно друг другу. Используется дерево твердых пород, хвойная древесина. Основной критерий выбора – прочность. Нельзя использовать материал с признаками начавшегося гниения. Наличие большого количества сучков не страшно. Для лаг дачного строения подходит брус размером 50х150, 100х150 мм. Чем больше комната, тем больше требований к прочности основы. Иногда достаточно уложить на ребро спаренные доски.
Как выбрать лаги
Выбирается расположение и высота лаг.
Высота лаги должна обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Размеры пиломатериалов, выбранных в качестве каркаса пола, и толщина утеплителя должны соответствовать друг другу. К примеру, при высоте лаги 150 мм не всегда можно уложить утеплитель высотой 100 мм. Нужно учесть, что несколько сантиметров уйдет под доску чернового пола и черепной брусок. Лага может наращиваться в высоту дополнительной рейкой.
Как выровнять лаги пола
Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.
Привет, Радик из Полевской!
Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.
Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.
Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.
И нить выставляется по этому уровню.
Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.
Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.
После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.
Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.
Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.
При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.
Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.
Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.
Другие вопросы по теме полов:
Монтаж фанеры без использования лагов
При достаточно ровном полу фанера крепится прямо к дереву при помощи шурупов. Выравнивание производится по самой высокой точке пола, а в тех местах, где уровень пола становится ниже, под фанеру подстилаются подкладки. Укладываются фанерные квадраты рядами, ближайший к стене ряд должен немного отходить от стены, не более чем на 8 мм, контролировать расстояние проще, если к стене примкнуть специальную планку необходимой ширины.
Между рядами фанерных квадратов рекомендуется оставлять зазор, но он не должен превышать трёх миллиметров. Кроме того каждый следующий ряд устанавливается со смещением относительно предыдущего – как минимум на 15 сантиметров.. Крепящие шурупы должны быть полностью утоплены шляпками в пол. Чтобы при креплении фанеры к полу избежать её повреждения, выполните разметку – в местах установки шурупов просверлите в фанере небольшие отверстия.
Способы выравнивания пола
Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.
Выравнивание пола рубанком
Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.
Строгание досок
Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.
Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.
Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой
Выравнивание пола шлифовальной машинкой
Выравнивание пола шлифовальной машинкой
Шаг 1
Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.
Шаг 2
Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.
Шаг 3
Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.
Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли
Шаг 4
После обработки поверхности деревянного пола необходимо осмотреть ее на наличие трещин и ямок. Такие недостатки поверхности можно исправить акриловой шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество шпатлевки на ямку или щели и пройдитесь сверху шпателем.
Шпатлевка по дереву
Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.
Нанесение шпатлевки
Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лаги
Выравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.
Работы производятся в следующем порядке:
Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц. Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой
Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе. Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты
Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник. Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка. После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм. Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор
Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник. Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка. После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм. Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.
Шлифовка старого пола
Начиная работы по выравниванию старого пола, следует хорошо подумать, а стоит ли делать эту работу. Ведь старое основание отслужило положенный ему срок, его всё равно через короткое время придётся менять. Хозяин должен сам решить, что ему выгодней.
Если владелец помещения хочет сохранить внешний вид натурального дерева, то для него остаётся один способ выравнивания – циклевание или шлифовка старой поверхности.
Перед процессом шлифовки старую поверхность нужно подготовить – убрать грязь, срезать все наплывы старой краски, удалить жировые пятна, мастику. Нужно проверить все гвозди, которыми прибиты доски, и забить глубже шляпки, иначе они изуродуют рубанок. Гвозди, которые держатся слабо, следует заменить на более толстые саморезы. Лучше, чем рубанок, работает взятая в аренду циклёвочная машинка. Она хорошо устраняет перепады высот до 10 мм. В крайнем случае, циклёвочную машинку можно заменить шлифовальной с крупнозернистой наждачной лентой.
Во время работы с техническими средствами нужно внимательно следить за тем, чтобы в каком-либо месте не срезать лишнего. А то потом ямку придётся заделывать.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netПроверка наличия неровностей старого пола
Виды выравнивания пола фанерными листами
Для того чтобы основание пола сделать ровным, можно воспользоваться двумя способами:
1 способ – это выравнивание по дополнительной обрешетке (с использованием лаг);
2 способ – без применения обрешетки.
Напольное основание бывает двух видов:
- бетонное;
- деревянное.
Выравнивание пола на бетонное основание
Выравнивание пола
При укладке фанеры на бетонный пол требуется тщательная его подготовка. Ведь бетон — достаточно сложный материал. Перед началом работ по выравниванию основания следует определить, насколько влажным является эта поверхность. Для этого надо на бетон постелить небольшой кусок пленки и прижать ее, через пару дней следует проверить — образовался ли на внутренней стороне пленки конденсат. Если это произошло, то следует произвести обработку поверхностей фанеры дополнительными средствами от грибка, плесени.
Технология по выравниванию пола по лагам
Для данной работы нужны инструменты:
- строительный уровень;
- рулетка;
- перфоратор;
- саморезы;
- электролобзик;
- электрический или аккумуляторный шуруповерт.
Перед укладкой фанерных листов готовим основание. Следует удалить старую поверхность до бетона, очистить, пропылесосить. Бетонная поверхность должна быть идеально чистой и сухой. Теперь с использованием уровня нужно определить границы новой поверхности, и можно переходить к подготовке лаг. Для них надо приобрести готовые деревянные бруски. Их можно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках
При покупке надо обратить внимание, из какой древесины они выполнены, определить степень просушенности
Под брусья надо приготовить деревянные подкладки шириной от 10 до 15 см, а длиной – до 20 см, толщиной 2,5 см. Лаги укладываются поперек направления света, которое падает из окна, с соблюдением расстояние от 40 до 50 см.
Пространство между деревянными брусками можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, чтобы в результате поверхность пола была не только теплой, но и бесшумной. При установке лаг следует оставлять немного места между стеной и бруском, чтобы от изменений температуры помещения не происходило деформации напольного покрытия.
Делать обрешетку надо точно по отмеченному заранее уровню пола. После того, как обшили бетонную поверхность при помощи лаг, следует приступить к креплению самой фанеры. Подготовленную поверхность фанерного листа следует при помощи электрического лобзика разделить на части приблизительно размером 75х75 см.
установка лаг
Эти небольшие кусочки фанеры и надо привинтить к подготовленным лагам. Между фанерой обязательно оставляйте зазор размером от 2 до 4 мм. Если этого не сделать, то пол через какое-то время будет скрипеть.
Это происходит, потому что деревянные конструкции могут изменить свой объем. Процесс зависит от времени года, от уровня влажности в комнате. А зазоры позволят дереву свободно меняться в размерах, при этом не изменяя целостности пола.
Чтобы привинтить фанеру, нужно использовать саморезы и шуруповерт. Делать это следует, оставляя между саморезами расстояние от 50 до 100 мм.
В случае, если приходится выравнивать пол в прихожей, то надо выкладывать лаги поперек движения. Это позволит поверхность пола сделать более устойчивой, надежной.
Выравнивание на обрешетки следует применять, если перепады поверхности пола составляют больше 50 мм.
Если же перепады пола не больше 10 мм, тогда возможно прикрепить фанеру сразу к бетонным покрытиям без предварительной обрешетки.
Технология выравнивания бетонного пола без применения лаг
Фанеру для таких случаев следует выбирать толщиной более 18 мм. Это наиболее простой метод по сравнению с предыдущим.
Выравнивание пола фанерой
Для закрепления фанеры к поверхности пола можно использовать следующие способы:
- с помощью клея;
- регуляцией.
Для прикрепления фанерных листов с помощью клеевых растворов необходимо учесть, что на требуемой поверхности пола не должно быть существенных перепадов уровней. Бетонная поверхность перед нанесением клея должна быть идеально сухой, с минимальной влажностью.
Регулируемый метод не особо популярен. Для него используются специализированные регулированные стойки для выравнивания поверхности. Фанера стелется в два слоя на деревянные колодки. Толщиной первого слоя – 0,2 см, а второй слой должен быть чуть меньше.
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
- Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
- Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
- Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
- Наливные полы или цементные стяжки.
- Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
- если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
- для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Укладка фанеры
Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:
- без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
- с промежуточными опорами для перепадов более 1см.
Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.
Варианты раскладки листов фанеры
Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.
После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.
Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах
Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа
- при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
- толщиной 16-16 мм – 50 см.
Для OSB и ДСП принимаются другие значения:
- толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
- толщина 20-24 мм – шаг 50 см.
Укладка фанеры на промежуточные опоры
Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.
При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции
