Каркас под сайдинг из профиля: как сделать своими руками?

Монтаж каркаса из профиля

Когда все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать непосредственно к монтажу металлического профиля на стену.

• При использовании дюбелей по стене в местах их расположения наносится разметка мелом и с помощью перфоратора подготавливаются отверстия. Расстояние между профилями зависит от веса сайдинга и колеблется от 60 см для легких виниловых панелей до 40 см для более тяжелых видов. В регионах, подверженных сильным ветрам, это расстояние должно быть уменьшено. Расстояние между подвесами выдерживают около 50 см.
• Для дополнительной жесткости конструкции можно сделать между профилями дополнительные перемычки из того же материала. Для этих целей лучше всего подойдут отрезки профиля сечением 27х28 мм.
• Профиль должен быть также расположен вокруг всех окон и дверей.

Качественно подготовленный своими руками каркас под сайдинг станет надежной основой для крепления панелей финишной отделки. Сооружение обрешетки из металлического профиля не требует специальной подготовки и особых навыков. Главное – внимательное отношение ко всем деталям и соблюдение технических требований. На правильно собранный каркас можно установить выбранный сайдинг, при этом под ним может быть размещен дополнительный теплоизоляционный слой.

Как сделать деревянную обрешетку

Для деревянного каркаса используется пиломатериал, имеющие различные размеры. Если нет необходимости монтажа утеплителя, то подойдут брусья 5х5 см, при использовании тяжелого сайдинга их размер должен быть не менее 5х7,5 см. высоту конструкции необходимо подбирать исходя из размера фасада, для этого измеряется расстояние от конца цоколя до начала крыши. Установить такой каркас можно своими руками.

Выбор материала

Подбирать материал для создания каркаса необходимо ответственно, ведь от него зависит правильность установки сайдинга, его надежность и долговечность. Обычно подбирается размер бруса сечением 40х40 или 50х50 мм. Но подойдут и другие, главное, чтобы материал был качественным и прочным.

Важно учитывать и такие показатели материала, как:

1. Уровень влаги – древесина должна быть высушенной, чтобы обрешетка дала минимальную усадку.
2. Ровность – на материале не должно быть сколов, неровностей, темных пятен, плесени и пр.

Инструменты

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо подготовить следующие инструменты:

• отвес – помогает установить вертикальный отступ для установки обрешетки;
• капроновая веревка – используется для правильного расчета вертикального и горизонтального расстояния между стойками;
• уровень;
• маркер;
• рулетка;
• электролобзик;
• перфоратор;
• молоток;
• шуруповерт.

Монтаж обрешетки из бруса

После подготовки стен, можно начинать монтаж конструкции:

1. Со стен постройки удалить все лишнее: ливневки, ставки, старую штукатурку и пр.
2. Отмерить и разметить расстояние между брусьями. Делается это с помощью капроновой нити.
3. Отмеченные места просверлить и закрепить бруски. Для этого используется шуруповерт.
4. Проверить уровнем ровность установки.
5. От закрепленного бруска отмерить расстояние до следующего, обычно около 50 см.
6. Провести аналогичные действия.
7. Установить опорные бруски по всей поверхности дома.
8. Погрунтовать стены.
9. Подготовить утеплитель, вырезать необходимые размеры, и закрепить под опорные бруски с помощью клея.
10. Имеющиеся стыки, отверстия между плитами утеплителя обработать монтажной пеной. После застывания срезать выступающие остатки.
11. Для большей надежности, утеплитель прикрепить стене при помощи дюбелей.

1. Рассчитать длину выступа обрешетки, которая будет использоваться как вентиляция. Для этого используется отвес и рулетка. После расчета устанавливаются стойки в правом и левом углу стены, а между ними протягивается нить.
2. Аналогично выставляется обрешетка по всему периметру постройки.

Когда все подготовлено, каркас сделан, можно начинать крепление сайдинга на деревянную обрешетку.

Устанавливаем каркас под сайдинг из металлического профиля

Похожие:

Как только рабочая поверхность стен подготовлена, производится ее разметка

Важно правильно установить шаг между вертикально расположенными профилями. Оптимальный шаг для металлической обрешетки под сайдинг составляет примерно 40-60 см

При креплении к поверхности стены профилей используют металлические подвесы.

Между подвесами величина шага может быть от 50 см до 60 см. Стоит отметить, что если дом находится на открытой местности, недостаточно защищенной от ветра, шаг обрешетки нужно сократить вдвое. Расстояние между самим каркасом и стеной зависит от толщины прокладочного материала. Подвесы, на которые будет крепиться металлический профиль, имеют П-образную форму. Лучше всего подойдут саморезы с пресс-шайбой, длиной не более 20 мм, с диаметром 4,2 мм.

Монтаж обрешетки необходимо начать с установки металлических подвесов с двух противоположных концов стены. Точность монтажа сначала определяют с помощью лазерного или обычного уровня. Крепеж подвесов к стене осуществляется посредством дюбелей или саморезов с пресс шайбой. К подвесам, согнутым буквой «П», крепятся вертикально металлические профили.

Эта начальная конструкция будет направляющей. Далее, от одного самореза в профиле до другого в противоположном расположении, горизонтально натягивается бичевка или леска, нить должна быть тугой. Шнуры натягиваются вверху и внизу, по ним будет выравниваться вся конструкция.

Теперь можно приступить к монтировке всех остальных профилей, которые будут располагаться вертикально, под натянутой нитью. По заранее сделанной разметке (вдоль натянутой нити) устанавливаются подвесы с профилями. Приступать к установке профилей лучше поэтапно. При их крепеже необходимо следить за ровностью всей конструкции в целом, чтобы она не смещалась и не деформировалась. Каркас обрешетки крепится таким образом, чтобы верхний конец всех профилей не касался свеса, с отступом 20-25 см. А нижняя часть конструкции упиралась в фундамент. Это поможет избежать искривления всей конструкции, если дом со временем даст усадку.

Все оконные и дверные проемы при установке металлических профилей необходимо обходить по периметру

Здесь важно сделать отступы, учитывающие индивидуальною конструкцию наличников, подоконников или отливов. Запас необходим для удобного угла разворота

Когда каркас установлен, выровнен и хорошо закреплен, можно приступать к монтажу сайдинга.

Особенности и устройство конструкци

Итак, смонтированный подвесной сайдинг представляет собой систему из следующих составляющих:

• обрешетка, установленная на очищенный фасад;
• гидроизоляция;
• утеплитель – как правило, пенополистирол или минеральная вата;
• пароизоляция и гидроизоляция – если это предусматривает материал стен здания;
• поверх слоев изоляции устанавливается облегченная обрешетка для крепления сайдинга;
• наконец, устанавливается сам сайдинг.

Таким образом, каркас для сайдинга изготовленный из металлического профиля включает в себя элементы, защищающие дом от большинства типов внешних воздействий.

Пошаговая инструкция облицовки

• Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
• Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
• Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
• Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
• При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
• Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
• При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей.
• Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
• Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
• Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и  J-фасок и закрепить саморезами.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Как правильно выбрать сайдинг для облицовки деревянного дома?

Выбор зависит от степени износа древесины, архитектурных особенностей строения, предпочтений хозяев. Обшивка деревянного дома выполняется как для оформления и укрепления старых фасадов, так и в новых домах – для дополнительной теплоизоляции.

1. Полимерный сайдинг.

К этой группе относятся виниловые и акриловые изделия. Технология изготовления, монтажа и технико-эксплуатационные показатели у них похожи, но есть некоторые отличия:

• Виниловый на 80 % состоит из ПВХ, остальной состав – добавки, краска, стабилизаторы. Акриловый изготавливается методом коэкструзии из акриловых полимеров с модификаторами.
• Акриловый прочнее, чем виниловый. Его эксплуатационный ресурс – около 50 лет, у винилового – 30 лет.
• Акриловые изделия более устойчивы к выгоранию под солнцем, воздействию агрессивной среды и перепадам температур.
• Цена на акриловые панели выше.

Выбирая полимерный сайдинг, учитывайте расположение здания на земельном участке. Если дом стоит в тени деревьев, то обшить его можно винилом. Для построек, находящихся на открытом месте, под прямыми солнечными лучами – выгоднее облицовка акрилом.

Преимущества: небольшой вес, что позволяет обшивать даже ветхие стены старых домов; высокая термостойкость (выдерживает температурные перепады от -50° до +60°C); широкая линейка цветовых решений; негорючесть (плавится вблизи открытого огня, но не горит); относительно невысокая стоимость.

2. Металлосайдинг.

Материалом для изготовления служит оцинкованная сталь с защитным полимерным покрытием. По сравнению с полимерным обладает большим весом, поэтому для слабых фасадов с обветшавшей древесиной его лучше не использовать.

Подходит для крепких деревянных стен, особенно в условиях эксплуатации в регионах с экстремальным климатом – панели выдерживают температурный диапазон от -60 до +80°С без ущерба для геометрии обшивки. В продаже представлены планки, успешно имитирующие брус, бревно, камень, кирпич.

3. Фиброцементный сайдинг.

Изготавливается методом автоклавирования из водно-цементной смеси с добавлением кварцевого песка мелких фракций, фибры (волокна из натуральной древесины), минеральных модифицирующих добавок.

Сайдинг из фиброцемента экологически чист, устойчив к влиянию неблагоприятных атмосферных явлений, не горит, выдерживает усиленные динамические нагрузки. Подходит для монтажа облицовки фасадов крепких деревянных домов, так как панели тяжелые и могут нарушить геометрию ветхих стен. Для цокольных этажей можно использовать без ограничений. Недостаток в том, что для раскройки на объекте требуются специальные инструменты. При резке выделяется много пыли, поэтому работать придется в защитном костюме и респираторе.

Какой сайдинг лучше? Однозначного ответа нет, все зависит от состояния постройки и климатических условий региона. Покупайте материал от известных производителей и в магазинах с хорошей репутацией, иначе велик риск приобрести некачественную подделку под раскрученный бренд.

Подготовка стен перед установкой обрешетки

На стены монтируется утеплитель и пароизоляционная мембрана

Начинают монтаж профиля под пластиковый сайдинг с подготовки поверхности. Для этого фасад очищают от мусора и пыли, удаляют старую отделку, наподобие сайдинга, вагонки. Штукатурку тоже желательно снять. Слой краски даже в плохом состоянии не удаляется.

Стену, особенно новичку, лучше предварительно разметить. Стойки крепят на расстоянии друг от друга, равном точкам крепления сайдинга: 40 см под пластиковый сайдинг, 25 см – под металлический. Целесообразно отметить и точки фиксации подвесов. Разметку выполняют карандашом.

При облицовке цокольного этажа отступают от земли на 20–30 см.

Как крепить околооконную планку сайдинга

Чтобы закрепить сайдинг у окна используют околооконную планку или J-профиль. Выбор элемента крепления зависит от расположения окна. Окно может быть расположено на одном уровне со стеной или оборудовано внешними откосами.

Если окно находится на одном уровне с обрешёткой, используйте J-профиль. Сначала закрепите рейки по бокам от оконного проема, (вертикально) так, чтобы они не выступали за пределы окна. После этого установите горизонтальные рейки: над окном и под окном.

Горизонтальные J-рейки отрезайте не вровень с окном, а с запасом в 6 см с каждой стороны. Угол отреза можете сделать прямым или в 45°. Не забывайте про температурные перепады, оставляйте небольшой зазор между стыками профилей.

Чтобы закрепить сайдинг у окна используют околооконную планку или J-профиль. Выбор элемента крепления зависит от расположения окна (фото №9)

Для отделки оконного проема с откосами шириной до 22 см используют околооконные (или широкие околооконные) планки. Монтаж приоконной конструкции проходит в два этапа: сначала по периметру окна монтируют финишные планки, после этого на них устанавливаются околооконные планки.

Откосы, ширина которых превышает 22 см, требуют комплексного подхода к монтажу. Со стороны окна по периметру устанавливают J-профиль, с внешней части монтируется конструкция из наружного угла, в который вставляют панели сайдинга.

Выбор материала для каркаса

Обрешетка из дерева – экономичный вариант для большинства случаев крепления винилового сайдинга. Допускается использовать одинаковых размеров доски, балки, брус. Главное выбрать подходящие по длине бруски, чтобы их не нужно было бы соединять между собой. Другой важный момент – древесина должна быть хорошо просушена и покрыта специальным составом или антисептиком для защиты от гниения и возможных повреждений микроорганизмами. Дополнительная обработка дерева помогает значительно увеличить срок эксплуатации всей конструкции.

Металлические и фиброцементные панели сайдинга рекомендуется устанавливать на каркас профилей из металла с толщиной не менее 0,4 мм. Наилучшим для этого способа крепления является металлический оцинкованный профиль с П-образным сечением 60х27 мм длиной 3 метра или система направляющих из алюминия со сроком службы более 50 лет. Профили с меньшими размерами (50х50 мм) не имеют специальной планки (отбортовки) и поэтому обладают недостаточной механической прочностью и жесткостью.

Профиль из металла в основном не нуждается в специальной обработке и в сравнении с деревянным каркасом имеет следующие преимущества в процессе эксплуатации:

• продолжительный срок службы в любых климатических условиях:
  1. Для систем из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием или полимерным покрытием – до 35 лет.
• Для подконструкции из алюминия – до 50 лет.
• устойчивость к повышенной влажности (алюминий не ржавеет, а система из оцинковки требует проведения дополнительных мероприятий – покраски и обработки отверстий для крепежа);
• огнестойкость (металл не горит и не поддерживает горение);
• малый вес профиля;
• простой и быстрый монтаж с возможностью выбора профиля определенного размера.

Важно заранее рассчитать количество профиля под сайдинг и крепежных элементов

Подготовка поверхностей стен

В первую очередь необходимо провести очистку стен – демонтировать все выступающие части и декоративные элементы (наличники окон, водостоки, крепления светильников и т.п.). Затем удалить остатки старого покрытия – краску, штукатурку и зашпаклевать широкие трещины. Жилые дома из дерева желательно внимательно осмотреть и в случае необходимости обработать стены защитными составами. Для цокольного этажа, как правило, используются гидроизоляционные мембраны.

Тщательного внимания на этапе подготовки заслуживают старые здания, новые зачастую проектируются уже с учетом облицовки из сайдинга по технологии вентфасада.

Нанесение разметки

От правильности выполнения разметки во многом зависит геометрия каркаса, а значит, и ровная установка панелей. На этом этапе рекомендуется определить шаг обрешетки и расстояние между наружной стеной и закрепляемым профилем. Первый параметр в основном составляет 30 – 40 см между профилями для монтажа сайдинга из винила, и до 20 – 25 см при креплении тяжелых панелей (из металла, цемента). Величину расстояния до наружной стены следует рассчитать исходя из толщины и вида утеплителя, который будет уложен внутри каркаса.

Чтобы мягкий утеплитель (рулоны или маты минеральной ваты) не деформировался под панелями и не потерял своих свойств, необходимо оставлять зазор в 1 см до наружной отделки сайдингом.

Намечается и фиксируется нижняя граница установки сайдинга с проверкой по уровню по всему периметру здания. Затем от нее размечаются остальные линии каркаса.

Крепление профиля

Подсистема для сайдинга крепится к стенам на саморезы или дюбеля. Причем длина крепежных элементов зависит от толщины наружных стен конкретного здания. Если дом для отделки выстроен из дерева, для обрешетки отлично подходят саморезы и вкручиваются сразу. Для кирпичных или бетонных зданий используют дюбеля или анкера, которые вкручивают в подготовленные под них отверстия. Для фиброцементного или цокольного сайдинга требуется усиленное крепление на каркас.

Крепление панелей обязательно не фиксировать саморезами слишком плотно, так могут появиться трещины или деформации на покрытии. Небольшой люфт до 1,5 мм между крепежным элементом и сайдингом позволит компенсировать коэффициент температурного расширения.

Технология монтажа

Установить конструкцию несложно, если выполнять все работы внимательно и аккуратно.

Устройство каркаса из бруса

Пошаговая инструкция:

1. Определяется толщина теплоизоляционной продукции, под нее подбираются деревянные стойки. Чаще всего они имеют габариты 50*40 мм.
2. При работе с домом из бруса или похожего материала настилается пароизоляция.
3. Проводится разметка, расчерчиваются линии расположения элементов.
4. Первыми монтируются детали по углам. Для этого их предварительно рассверливают. Рекомендуется делать не больше двух полных проходов через рейку, чтобы обеспечить быстрое наживление, а остальное – в виде наметок. Отверстия располагают на расстоянии, обеспечивающем надежную фиксацию саморезами. В качестве альтернативы для крепежа можно выбрать гвозди.
5. Рейки устанавливаются на место и наживляются. Под них подкладывается брусок или другой подходящий материал, после чего планки выравниваются с помощью уровня и фиксируются.
6. Между угловыми стойками натягивается шнур, по нему необходимо выставить оставшиеся элементы.
7. Если планируется утепление, то для создания вентиляционного зазора сверху настилается гидроизоляция, а уже по стоящим фрагментам необходимо набить рейки.

Схема устройства деревянного каркаса

При выполнении работ край деталей подрезают. Это позволит сформировать зазор сверху и снизу. Нижний участок дополнительно пропитывают защитными составами.

Установка металлического профиля

Монтаж каркаса под сайдинг из профиля считается более простой процедурой, чем предыдущий вариант. Алгоритм действий:

1. Производится разметка поверхности. Если требуется, то предварительно натягивается пароизоляция.
2. Металлические детали обрезаются до нужного размера. Это легко сделать электрическим лобзиком, болгарку использовать не рекомендуется.

3. По проведенным линиям с выбранным шагом выставляют подвесы. Крепление осуществляется на дюбели и саморезы по просверленным отверстиям. Усики подгибаются.

4. При помощи уровня с учетом верхнего и нижнего зазора выравниваются и фиксируются угловые и последующие детали. Выступающие края подвесов загибаются.
5. Между стойками внешнего соединения стен обязательно устраиваются перемычки, формирующие угол 90 градусов.

Собрать такой каркас своими руками несложно, но требуется обеспечить конструкции жесткость.

Монтаж обрешетки с утеплителем

Уложить теплоизоляцию можно несколькими способами:

Для деревянных конструкций хорошо подходит минеральная вата. Материал располагается между стойками обрешетки, для этого расстояние между ними должно быть на 1 см меньше

Предварительно осторожно запениваются щели между стеной и брусом, чтобы исключить мостики холода. Если утеплитель укладывается в два ряда, то предварительно возводится контробрешетка

Сверху натягивается гидроизоляция и подшиваются рейки для создания зазора.

Деревянная контробрешетка с утеплителем

На металлическом каркасе располагается каменная вата, пеноплекс или похожая плитная продукция. Первоначально крепится подвесная система, утеплитель нанизывается на усики крепежных элементов. Материал следует располагать в шахматном порядке, дополнительно фиксируя специальными дюбелями. Далее устанавливаются профили.

Монтаж металлической обрешетки с утеплением

После этого сайдинг монтируется согласно инструкции производителя.

Обрамление окон и дверей

Это мероприятие выполняется в обязательном порядке. Отделка проемов может осуществляться разными способами:

Обрамление проемов: 1 — металлическим профилем; 2 — деревянным брусом

1. Если окно достаточно широкое, то по его краям в полную длину пускаются вертикальные стойки, а горизонтальные подшиваются отдельно. Но число деталей, располагаемых сверху и снизу, рекомендуется увеличить, сделав чаще шаг крепления.
2. При деревянной обрешетке проем может обшиваться отдельно. Для этого достаточно расположить по периметру брус или рейку, чтобы создать единую наружную плоскость.

При правильном выполнении работ профили для сайдинга и рядовые панели займут свое место без особых проблем.

Монтаж обрешетки из металлического профиля под сайдинг

Металлическая обрешетка под сайдинг делается по определенным правилам и их лучше соблюдать. Особенно ели у вас не было практики в таком виде деятельности.

Схема установки обрешетки

Итак:

• В первую очередь надо обустроить место для ведения работы. Ее не получится выполнить просто на приставной лестнице. Здесь будет наилучшим решением применить строительные леса. Их можно не только приобрести, но и взять в аренду.
• Выполняя крепление обрешетки к наружной стене, вы должны использовать для этого саморезы. В том случае, если речь идет о деревянном доме, то знайте, что можно использовать саморезы, в тот момент, когда для кирпичной или каменной стены, нужно использовать дюбеля и только.
• Обрешетка под металлосайдинг должна быть в одной идеальной плоскости. Первая линия нижней обвязки должна размечается точно, для этого надо использовать водяной уровень. Он наиболее точно позволит это сделать.
• Ставим отметку на плоскости крепления сайдинга и после этого переносим ее при помощи водяного уровня.
• После этого линии соединяем при помощи капроновой нити, уровень просто отбивается.
• После этого делаете отверстие при помощи перфоратора и делаем соединение дюбелем. При этом надо делать крепление жестко. Ведь вся конструкция имеет не малый вес.
• Надо будет поставить и вертикальные перемычки. Расстояние между ними стоит выбирать согласно ширине утеплителя (см. Утеплитель под сайдинг: какой выбрать).

Выбор необходимых инструментов

Вы узнаете, как крепить сайдинг к стене снаружи и какие для этого понадобятся инструменты:

Строительная рулетка.

Длина отделочных панелей — 3 метра и более (бывают панели размером 3.10 и 3.66 метра). Если будете монтировать планки самостоятельно, вам понадобится рулетка соответствующей длины (например, 5 метров);

Строительный уровень.

Как крепить сайдинг, чтобы он не ломался и не деформировался? Для этого необходимо установить обрешетку и закрепить панели строго по уровню. Желательно иметь два уровня: для коротких участков использовать инструмент, длиной 70-100 см, для длинных поверхностей — от 150 см. Измеряют вертикальную и горизонтальную точность укладки;

Шуроповерт.

Вам придется закручивать много саморезов, поэтому от использования отвертки лучше отказаться. Для монтажа панелей на деревянную обрешетку можно использовать гвозди, тогда вместо шуроповерта понадобится молоток;

Чтобы прикрепить сайдинг к каркасу чаще всего используют шуруповерт (фото №3)

Дрель.

Если стены дома сделаны из кирпича, бетона или пеноблоков, для установки обрешетки понадобится просверлить отверстия и установить в них дюбели;

Ножовка по металлу.

Виниловый и акриловый сайдинг удобно пилить ножовкой. Для этих целей также используют электролобзик с полотном по металлу;

Нож-резак.

Для придания планкам нужной формы, используют нож-резак или канцелярский нож с толстым лезвием (тонкое может сломаться). Фигурный вырез можно сделать и электролобзиком.

Пуансон.

Финишную и оконную планки часто приходится подрезать. Отрезают ту часть, на которой находятся монтажные зацепы. Чтобы сделать новые зацепы, профессиональные монтажники используют пуансон.

Чтобы сделать новые зацепы на планке, монтажники используют пуансон (фото №4)

Лестница.

Для монтажа на верхних этажах и на фронтоне, понадобится лестница. Вы можете использовать приставную или раскладывающуюся лестницу. Чтобы избежать повреждений обшивки, не прислоняйте лестницу к виниловому или акриловому сайдингу.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.