Монтаж утеплителя под сайдинг – просто и доступно

Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем?

Переходим к непосредственной обшивке здания сайдингом. Для этого делаем нехитрый расчет необходимого количества панелей и необходимых профилей для монтажа сайдинга поверх утеплителя:

1. Измеряем общую площадь наружных стен фасада здания, высчитываем площадь каждой сайдинг-панели, дели первое число на второе и получаем примерное количество профилей. В этом расчете можно вычесть площади окон и рассчитать количество панелей на отдельные элементы фасада, которые вы хотите выделить другим видом сайдинга (цветом, фактурой и так далее).
2. Так же поступаем с вычислением количество необходимых профилей: измеряем длину на фасаде здания под каждый профиль и делим на длину каждого вида планок. Получим количество разного типа профилей для обшивки здания.

Обшивку здания сайдингом лучше начинать с обустройства цоколя дома. Но ничего не изменится, если мы начинаем работы по облицовке с рейки внешнего или внутреннего угла. Это позволяет делать сайдинг технология монтажа с утеплителем.

Таким образом можно обшить сайдингом деревянный дом с утеплителем или выполнить монтаж металлического сайдинга с утеплителем. Тут в ваших действиях нет никакой разницы.

• Рейку внешнего (внутреннего) угла нужно тщательно отмерить по высоте угла здания, если длины рейки вам не хватает, следует добавить недостающий размер и добавить для продолжения общей длины, при этом нахлест реек должен быть направлен сверху на нижнюю планку, чтобы влага не могла стекать по профилю рейки во внутреннюю часть облицовки.
• При начальном креплении действуйте с верхней части угла, выверяя положение профиля уровнем, от этого зависит последующие ваши действия и верное расположение панелей на фасаде здания.

Не забывайте общего правила для крепления профилей и панелей сайдинга не доверчивайте саморез до конца, оставляйте зазор между шляпкой винта и профилем в 1-2 мм для температурного расширения профиля. Саморез должен находится в пределах крепежного отверстия, но никак ни с самого края этого отверстия.

• Горизонтальные и вертикальные сайдинг-панели начинают устанавливать с закрепления рейки стартового профиля в самой нижней части фасада здания. Если там есть цоколь, то начинаем от него, если цокольного сайдинга нет, то нужно оставить небольшое расстояние от грунта, чтобы панели могли беспрепятственно сужаться и расширяться от температуры наружного воздуха.
• Места оконных проемов, перед установкой сайдинг- панелей, обустраиваем профилями наличников, откосов и оконным профилем. Затем также продолжаем монтаж сайдинга с утеплителем до верхнего заключительного профиля с замком-защелкой.

В качестве примера можно привести некоторые материалы для утепления внешних стен фасада:

монтаж сайдинга с утеплителем

Хотите заказать сайдинг и фасадные панели?

Звоните нам по телефонам:

VELCOM +375 (29) 666-02-68

МТС +375 (33) 666-49-68

Как выбрать теплоизоляционный материал

Схема утепления под сайдинг

Наружное утепление фасада не будет таким эффективным, если ошибиться с выбором теплоизоляционного материала

На сегодняшний день есть огромный выбор сырья, поэтому важно обратить внимание на эксплуатационные характеристики.Среди решений для теплоизоляции можно выделить:

Название	Характеристики
Базальтовые утеплители.	Данный материал идеально подойдет для создания теплоизоляционного пирога.Материал: Экологичен. Низкая цена. Долгий эксплуатационный период. Отличная звукоизоляция.
Пенопласт.	Универсальный материал, который подходит для всех конструкций, также отличный утеплитель под сайдинг для кирпичного дома. Имеет длительный эксплуатационный период, что позволяет воздерживаться от частого капитального ремонта фасада.
Экструдированный пенополистирол.	Отличается удобной формой для монтажа. Производится в форме плит, имеет ячеистую структуру и высокую плотность. Также материал отличается отличными теплоизоляционными качествами.
Стекловолоконные материалы.	Стекловата имеет некоторые противоречивые характеристики. Одни пользователи хвалят, другие ругают. Если вы хотите качественно утеплить жилище, то рекомендуется подробнее изучить характеристики стекловолоконного материала.К преимуществам относится: Пожароустойчивость. Отсутствие под пленкой конденсата. Отличное звукопоглощение. Влагоустойчивость. Отсутствие коррозии. Долго сохраняет изоляционные свойства. Примечание. С последним пунктом есть некоторые противоречия. Есть мнение, что в состав стекловолокна добавляется водорастворимый клей, который под воздействием влаги со временем разрушается, а теплоизолятор просто рассыпается. На случай сомнений, можно отдать предпочтение заменителю: базальтовому теплоизолятору.
Вспененный полиэтилен.	Имеет ряд положительных характеристик: Отличный звуко и теплоизолятор. Пажаробезопасен. Противостоит образованию конденсата.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Правила утепления под сайдинг

Теплоизоляция под сайдинг — это возможность создать в доме тепло и уют. В качестве основного материала, как правило, применяется минеральная вата, хотя технологией допускается использование и других вариантов. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать во время работы:

Схема вариантов стен дома с утеплителем и без.

Перед тем как начать работу, нужно осмотреть поверхность стены, проверить ее на наличие дефектов, требующих ремонта. Все следы масла и грязи обязательно удаляются, если они есть
Следует обратить внимание на наличие трещин, следов гнили, повреждений от насекомых и грызунов.
Минеральная вата не требует дополнительного крепежа, но если толщина ее значительная, то рекомендуется применять дюбели в количестве 4-6 штук на 1 м² поверхности ваты. Если этого не сделать, то со временем минеральная вата начнет осыпаться, хотя происходит это редко.
Утеплитель под сайдинг требует использования специальных паро- и гидроизоляционных мембран, они защитят материал от влаги и конденсата
Такие пленки на основе ПВХ эффективно служат для вывода и испарения влаги, они легко крепятся на поверхность. Во время монтажа требуется следить, что не произошло разрывов. В этом случае пленку уже нельзя применять, необходимо поврежденную часть отрезать, использовать новое полотно.
При выборе утеплителя для деревянного дома необходимо учитывать то, что при температурных изменениях происходят расширение и сжатие материала стен и каркаса. Поэтому утеплитель должен обладать пластичностью, минеральная вата полностью соответствует заявленному критерию

На ее поверхности не образуются трещины и сколы, все свойства остаются прежними.
При укладке ваты важно сразу определиться с тем, какой будет ее плотность и толщина. Все эти данные можно получить у производителя или продавца материала, который поможет подобрать утеплитель, оптимально подходящий для конкретных климатических условий.

Ошибки монтажа сайдинга

Обычно допускаются следующие ошибки при облицовке фасада сайдингом:

• Произведение крепления гвоздями до упора.
• Слишком плотное соединение элементов.
  Данные ошибки приводят к тому, что материал деформируется, появляется так называемая «волна» на поверхности. Виниловый сайдинг может при разных температурах сжиматься и расширяться, поэтому необходимо обязательно делать небольшие зазоры, размером до 1,5 миллиметров.
• Не оставляются зазоры между торцами цельных панелей сайдинга и доборными элементами. Это приводит к тому, что при расширении материала по длине не останется зазора компенсатора. Следует оставить расстояние до 10 миллиметров.
• Не рекомендуется забивать гвозди прямо в сайдинг. Из следует устанавливать в перфорированные отверстия панели точно по центру, чтобы при деформации сайдинг не повредился. Рано или поздно это может произойти под воздействием различных температур. А если крепление произвести правильно, панель будет иметь возможность свободно двигаться.
• Не стоит пренебрегать доборными элементами. Они придуманы не зря, их использование позволяет закрепить сайдинг правильно и качественно. Эти элементы позволяют скрыть откосы, околооконные места, угловые стыки.
• Следует понимать, что качественный сайдинг не может быть дешевым.

Пенопласт

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Плюсы пенопласта:

• доступная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• малый вес;
• легкость монтажа.

Минусы:

по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
пенопласт повреждается грызунами;
относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.

Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Как правильно организовать процесс монтажа сайдинга с утеплителем

Ход работ зависит от того, будет ли параллельно проводиться утепление здания или материал будет монтироваться без дополнительного термоизоляционного слоя.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками выполнить просто.

В общем, технология монтажа сайдинга с утеплителем выглядит следующим образом:

• Подготовительные работы. Очистка поверхности стен и определение перекоса здания.
• Подсчеты. В данном случае вычисляют количество необходимых материалов на основе исходных параметров здания.
• Монтаж обрешетки. Она организовывается в случае использования утеплительного материала(см. Утеплитель под сайдинг: как выбрать).
• Укладка утеплителя.
• Монтаж непосредственно сайдинга.

Если просмотреть соответствующее видео, монтаж сайдинга с утеплителем пройдет намного проще и быстрее.

Монтаж своими руками

Сейчас вы узнаете, как обшить дом сайдингом самостоятельно, не тратя дополнительные средства на наемных мастеров. Пошаговая инструкция состоит из таких этапов работ.

Возведение обрешетки для облицовки

• Обрешетка возводится из деревянных брусков 60 х 40 мм или 60 х 30 мм или из металлического профиля CD 60 строго вертикально или горизонтально, а расстояние между профилями составляет 30-40 см.
• Эти направляющие должны располагаться перпендикулярно основным виниловым рейкам по всему периметру фасада, вокруг окон, дверей и других проемов, которые есть в здании.

Обрешетка под сайдинг должна быть выставлена максимально ровно. Если стены не идеально ровные, откорректируйте направляющие прокладками из дерева или фанеры, и вымеряйте все строительным уровнем.

Гидроизоляция и утепление жилища

• Наружная обшивка сайдингом позволит вам утеплить дом не изнутри, а с улицы, что очень удобно, и не приносит дискомфорта всем остальным жителям дома.
• Первоначально можно положить утеплитель из минеральной ваты, а потом смонтировать обрешетку, а можно разместить куски утеплителя между рейками-направляющими обрешетки. В последнем случае толщина утеплителя должна быть немного меньше, чем толщина направляющих.

Обшивка сайдинга с утеплителем предполагает, что на него нужно закрепить гидроизоляционную паропроницаемую пленку.

Крепеж первой планки

• Первой крепится стартовая рейка. Для этого по нижнему краю дома вбиваются гвозди, и между ними по уровню протягивается веревка.
• Куски стартовых виниловых планок по периметру крепятся не впритык друг к другу, а с зазором между ними 5-6 мм, чтобы избежать дальнейшей деформации.
• Помните, от того насколько ровно вы прибьете первую планку, будет зависеть вид всей стены здания.

Внутренние и наружные углы

Далее крепятся внутренние и внешние углы.

• Нижний краешек специальной угловой планки должен располагаться на 6 мм ниже, чем краешек начальной рейки, закрепленной на фасаде.
• Сверху у карниза необходимо оставить расстояние, которого хватит для установки софита.
• Изначально прикрепите угол за верхние отверстия с обеих сторон планки. Она, будто «висит» на крепеже. Проверьте, ровный ли элемент уровнем.
• После этого только прикрепите планку к фасаду с шагом 20-40 см., вгоняя гвоздь по центру отверстия перфорации не до упора.
• Такую же процедуру по надобности повторите для внутренних углов.
• По необходимости углы можно наращивать внахлест. Для этого у планки срезаются боковые перфорированные края на 25 мм. Вторая рейка заводится на 20 мм внахлест первой, что обеспечивает 5 мм зазор.

Установка оконных планок в проемы

Переходите к декорированию дверных и оконных проемов специальными наличниками.

• Для этого используется угловой оконный наличник или J- профиль, который прибивается по периметру проемов.
• Обычные рейки придется резать под углом 45 градусов,  и только потом крепить.

Монтаж основных облицовочных реек

• Вставьте нижний край виниловой планки в стартовую рейку, а верхнюю часть привинтите к стене, начиная с середины, и перемещайтесь к бокам.
• Начать рекомендуем с тыловой части дома, продвигаясь к лицевой.
• Если длины планки не хватает, чтобы закрыть длину фасада, используйте соединительную планку, причем зазор между ней и панелью должен составлять 6-8 мм.

Двигайтесь выше с каждым новым листом, а последнюю панель можно монтировать, только установив финишную планку заподлицо с карнизом.

• Для этого отрезается нужная ширина полосы, крепится к предыдущему ряду до щелчка, и привинчивается к финишу.
• Сайдинг для наружной отделки дома в зонах под окнами крепится по определенной схеме, подробнее о которой вы узнаете из видео ниже.

Укладка софитов

Софиты- это специальные рейки, которые обрамляют фронтон здания.

• При помощи уровня оставьте на стене метки, параллельные нижнему краешку фронтона.
• Вдоль полученных линий привинтите планку J-профиля, и такую же планку укрепите по краю фронтона. Следите за тем, чтобы планки располагались четко напротив друг друга.
• Вымеряйте расстояние между ними, отминусуйте 6 мм, отрежьте софит по полученной длине.
• Установите софит, вставляя поочередно куски в кромки, и закрепляя каждую панель в центре отверстия перфорации.
• Для поворотов вырежьте софит под углом 45 градусов.

Цена одного листа винилового сайдинга колеблется в районе от 250 до 500 рублей за м2. Стоимость сайдинга для обшивки дома зависит от качества материала и страны-производителя.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

• начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
• на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
• вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
• фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
• утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
• на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
• устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Крепление обрешеткиМонтаж стартового профиля и угловОтделка обрамлений окон

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Выбор материала

Минвата в виде рулона и блока

Чтобы выполнить утепление стен дома снаружи просто сказать, что нужна минеральная вата не достаточно. Этот материал имеет несколько разновидностей. Можно представить две основные классификации:

• по форме выпуска изделий;
• по сырью для изготовления.

Про первое разделение можно сказать следующее. Можно проводить теплоизоляцию минватой, выпущенной в матах и плитах. Маты сворачиваются в рулон, плиты упаковываются и транспортируются отдельными блоками. Чтобы выполнить утепление стен снаружи, нет принципиальной разницы, можно использовать оба варианта.

В зависимости от сырья для изготовления можно привести следующие виды материала:

Каменная или базальтовая вата. Наиболее распространена в строительстве, выпускается в плитах. Материал устойчив к деформациям и возгоранию. В состав при производстве вводится специальное гидрофобизирующее вещество. Этот состав позволяет увеличить способность материала сопротивляться воздействию влаги.

Стеклянная вата. Форма выпуска — маты (рулоны). Материал на 80% состоит из битого стекла, поэтому при работе с ним стоит использовать защитные перчатки и маску. Если пренебречь правилами работы с стекловатой, частички материала попадут на кожу, в глаза и легкие, вызовут зуд, раздражение или даже отеки. Материал обладает высокой теплоизоляционной эффективностью. Температура, при которой утепление стен дома снаружи такой минватой под сайдинг не теряет своих характеристик, от -60 до +450 градусов Цельсия.

Шлаковая вата. Наиболее бюджетный вариант из перечисленных, но несмотря на это применяется достаточно редко. Материал изготавливается на основе отходов различных производств

При покупке важно контролировать, какие именно эти производства и не представляют ли они опасности для жизни и здоровья. Утепление под сайдинг стендеревянного или кирпичного дома снаружи должно быть безопасным, поэтому при пользовании такой минватой, нужно убедиться в ее составе

Единственным достоинством такого утеплителя перед собратьями можно назвать стоимость. В плане теплопроводности и гигроскопичности шлаковата уступает стеклянной и каменной. Если влага попадает на поверхность теплоизолятора при недостаточной гидроизоляции снаружи, образуются кислотные вещества, которые представляют собой агрессивную среду для других конструкций дома.

Особенности утепления деревянных построек

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Плесень на необработанных досках каркаса дома

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована

Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность

Нельзя утеплять стены, если завелся короед

Пенополистирол для утепления фасада

Утепление пенополистиролом подразумевает использование плитной изоляции, изготовленной на основе пенопласта. Однако, модернизированный материал обладает повышенными эксплуатационными свойствами и более качественным составом. Крепление утеплителя размещается между профилями каркасной основы.

Утепление стен в деревянном доме снаружи начинается с подготовки конструкции

При этом важно выровнять стены и покрыть грунтовкой. При более серьезных дефектах, производится зачистка. Краску удаляют с помощью шпателя

Пыль и мел – обычной щеткой

Краску удаляют с помощью шпателя. Пыль и мел – обычной щеткой.

Теплоизоляция наружных стен из массива

На стену на нижней границе стены фиксируется стартовая планка. От него снизу вверх фиксируется пенополистирол. Плиты размещаются на клеевой основе. Креплением выступают дюбель-зонты. Их потребуется минимум пять на лист.

На следующем этапе утепление продолжается путем нанесения клея по периметру каждого листа и на стене. Дюбели фиксируются по углам каждого плит, прямо в шве. Все последующие ряды панелей крепятся к фасаду со смещением вертикального шва.

Армирование стеклосеткой с плотностью 140 – 160 г/м кв. производится приклеиванием горизонтальных полос с перехлестом в 5 – 10 см. Поверх намазывается клей. В качестве инструмента может использоваться широкий шпатель. Углы фасада укрепляются перфорированным уголком. Производится финальная отделка.

Утепление внешних стен из соснового бруса

Это интересно: Сайдинг под кирпич для наружной отделки — альтернатива кладке

Правила работы с минеральной ватой

Схема утепления стены минеральной ватой под сайдинг. Минеральная вата укладывается вертикально между рейками каркаса, не допускается полостей и воздушных зазоров. Резать вату надо таким образом, чтобы ее ширина была немного больше, чем расстояние между рейками каркаса. Тогда для ваты будут обеспечены оптимальные условия монтажа. Дополнительно ничем крепить теплоизолятор уже не нужно. После монтажа минеральной ваты требуется использование второго слоя мембраны со свойствами гидро- и пароизоляции.

Пленка настилается с нахлестом в 15-20 см, все стыки проклеиваются строительным скотчем. Не допускаются разрывы и другие дефекты покрытия. Для монтажа минеральной ваты необходимо использовать защитные перчатки для рук и очки или маску для лица. Это позволяет предохранить органы дыхания и глаза от пыли, которая может навредить.

https://moisaiding.ru/youtu.be/qXjUX2hJTcQ

Инструкция по монтажу теплоизоляции под сайдинг не отличается сложностью. Обычно для таких работ рекомендуется использовать минеральную вату, которая монтируется в промежутки между рейками каркаса. Сама вата не требует дополнительного крепежа, снаружи она обивается специальной гидроизоляционной мембраной. Работа быстрая и простая, с ней может справиться даже начинающий. Единственное условие — использовать защитные перчатки и маску для лица, чтобы не вдыхать пыль от утеплителя.

Характеристики задувных утеплителей

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

Плюсы:

• отсутствие мостиков холода;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• быстрота монтажа.

Минусы:

• эти материалы дороже остальных утеплителей;
• для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Обрешетка под сайдинг

Деревянная обрешетка

Непосредственно обшивку дома сайдингом начинают с монтажа обрешетки. Самым простым и дешевым вариантом является применение деревянных реек или брусков. Для них выбирают сухую древесину, чтобы избежать ее деформации в процессе высыхания. Все элементы должны быть обработаны антисептиком.

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для закладки утеплителя. Шаг обрешетки — 30-40 см и зависит от региона и ветровой нагрузки, глубина ее напрямую зависит от материала утеплителя.

Металлическая обрешетка

Данный тип обрешетки чаще применяют на домах из кирпича, газоблоков, а также при необходимости укладки утеплителя. Металлический каркас имеет большую жесткость и прослужит очень долго.

Используя подвесы, можно задать необходимые отступы от стены без особых усилий. Для того чтобы в итоге на сайдинге не было ржавых разводов, следует применять оцинкованный или анодированный крепеж.

О выборе утеплительного материала

Для организации утеплительного слоя под сайдинг подойдет любой термоизоляционный материал.

Выбор последнего зависит от вкусовых предпочтений владельца дома, климатических особенностей региона, где располагается постройка, и от желаемого температурного режима внутри здания. В данном вопросе следует обратиться к соответствующим нормативным документам (СНиПам и ГОСТам), где прописаны основные характеристики теплоизоляционных материалов и приведены формулы для расчета требуемой толщины утеплительного слоя.

Монтаж сайдинга своими руками с утеплителем проводится на основе материалов, характеристики которых приведены в таблице ниже:

Название материала	Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м*К)	Характеристика
Минеральная вата	0,056-0,07	Отличается доступной ценой, простотой монтажа. Минеральная вата гигроскопична, потому наличие гидроизоляционного слоя обязательно. Она паропроницаема. Срок эксплуатации до 10 лет
Пенопласт	0,047-0,052	Материал универсален, отличается высокой плотностью и прочностью, может монтироваться без обрешетки (на клей), он не поглощает воду, повышает шумоизоляционные характеристики стен и не отличается паропроницаемостью. Срок эксплуатации до 30 лет.
Экструдированный пенополистирол	0,031	Этот плитный материал имеет закрытоячеистую структуру, что положительно сказывается на его сроке эксплуатации. Выполняя монтаж утеплителя, обрешетка на сайдинг не нужна. Положительные характеристики: Влагоустойчивость. Высокая пожаробезопасность, не подвержен гниению и коррозии. На его поверхности не образуется конденсат. Отрицательные моменты: высокая стоимость, паронепроницаемость.
Пеноизол	0,035 – 0,047	Это вспененный утеплитель, наносится непосредственно на обрабатываемую поверхность под давлением.Уже через несколько минут набирает необходимую прочность.Преимущества: Образуемый слой не содержит стыков. Цена заполняет самый маленькие трещины на поверхности. Материал отличается прочностью и долговечностью. Влагоустойчив, паронепроницаем.
Стекловата	0,035—0,070	Волокнистый материал влагоустойчив, отличается звукоизоляционными характеристиками, пожаробезопасный, на его поверхности не образуется конденсата, паропроницаем.