Утепление без пароизоляции
Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.
Некачественная приклейка теплоизоляции
При правильной приклейке утеплителя (любым из возможных способов) площадь соприкосновения теплоизоляционного материала с поверхностью стены должна составлять не менее 40%. Цифра выглядит небольшой, однако даже ее зачастую игнорируют, поскольку о необходимости этой операции некоторые подрядчики зачастую не догадываются.
На большинстве объектов неровности основания превышают 3 мм. В связи с этим обычно вместо сплошного нанесения обычно применяется «контурно-маячковый» метод нанесения клея: состав наносят по наружному контуру плиты полосой шириной 50-80 мм, а также 5-6 «маяками» в центр плиты диаметром 100-150 мм. Это позволяет выполнить минимальные требования по площади соприкосновения и выровнять неровности основания.
Также недопустимы значительные по площади воздушные зазоры между утеплителем и основанием — сквозные непроклеенные участки. В них происходит интенсивный процесс теплообмена, возможно образование «мостиков холода», увеличивающих теплопотери помещения, а, значит — и сумму счета за отопление.
4) Изменения на стадии исполнения
Теплоизоляционные и фасадные работы лучше всего проводить в соответствии с правильно сделанным проектом, а любые отклонения следует согласовывать с его автором. На первый взгляд небольшое изменение, например, внешняя штукатурка или лакокрасочное покрытие, может вызвать выгорание фасадного слоя, что, в свою очередь, негативно скажется на долговечности всей перегородки. Все внешние элементы перегородок должны быть утеплены, в том числе балконы и террасы над комнатами.
Неутепленные балконы — это тепловые мосты, эти элементы нельзя упускать из виду при термомодернизации здания.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Не следует пренебрегать утеплением труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода
Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое
Пошаговая инструкция монтажа
Теплоизоляция фасада с обрешеткой
Следующим этапом станет сборка обрешетки для эффективного утепления фасада. Ее создают из деревянных брусков толщиной равной толщине теплоизоляции. Расстояние вертикальных направляющих каркаса нужно делать на 15 мм меньше ширины утеплителя. Ведь плотная укладка плит между стойками поможет избежать возникновения трещин и мостиков холода.
Чтобы обрешетка получилась ровной, нужно выставлять горизонтальные и вертикальные направляющие строго по уровню. Для крепления брусков к стене используют оцинкованные саморезы или гвозди.
Затем выполняется подготовка плит утеплителя. Элементы теплоизоляции, которые не помещаются в проемы каркаса, нарезают на куски. Последовательность укладки выглядит следующим образом:
- плиты вставляют между планками обрешетки;
- прижимают изделия к поверхности, избегая появления щелей;
- крепят утеплитель дюбелями с широкой шляпкой.
В регионах с холодным климатом прибегают к многослойному утеплению минватой. Иначе говоря, монтаж теплоизоляции осуществляют в несколько слоев. Второй слой утеплителя укладывают по такому же принципу, что и первый. Они должны перекрывать горизонтальные швы между плитами предыдущего ряда.
Поверх закрепленной теплоизоляции монтируют ветрозащитную пленку. Отдельные отрезки мембраны стыковать нужно с нахлестом примерно 10 см. На материале для этих целей имеется специальная маркировка. К каркасу пленку фиксируют при помощи строительного степлера, а места соединения заделывают скотчем.
Чтобы между финишной отделкой и ветрозащитной мембраной воздух свободно циркулировал, требуется оставлять зазор около 4‒6 см. Для этого на планки каркаса монтируют рейки толщиной 4 см и шириной 5 см. На них в последующем и будет крепиться облицовка.
В качестве внешней отделки можно использовать блок-хаус или виниловый сайдинг. Производители указывают обычно на упаковке, как их правильно крепить. Наружная обшивка стен деревянного дома обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, прекрасно поглощает внешние шумы, защищает несущие поверхности от раннего разрушения. Декоративная облицовка, помимо утепления, поможет улучшить внешний вид фасада.
Утепление без обрешетки
Если нет возможности создавать каркас, то для фиксации теплоизоляции можно использовать кронштейны. Они помогают уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома.
Сначала подготавливают поверхность, как и в предыдущем случае. Потом к стене фиксируют металлические элементы крепления, используя длинные саморезы с пресс-шайбами.
Совет! Чтобы добиться лучшей тепло- и звукоизоляции, под кронштейны стоит подкладывать уплотняющий паронит.
Плиты минеральной ваты укладывают горизонтально. Фиксировать их нужно по всему фасаду снизу вверх, слой за слоем. Начинать работы стоит от нижней части стены на высоте 80‒100 см от земли. Ножом в теплоизоляции прорезают отверстия. Потом минеральную вату для утепления насаживают на кронштейны. Крепят их по диагонали, применяя саморезы с шайбой.
Создать более плотное прилегание теплоизоляции к стене можно тарельчатыми дюбелями. Их фиксируют по центру утеплителя и в каждом углу. Минеральной ватой закрывают весь фасад дома, а также фронтоны. Поверх теплоизоляции монтируют ветрозащитную мембрану. Ее фиксируют при помощи тарельчатых дюбелей с нахлестом. В местах, где находятся кронштейны, в пленке ножом делают прорези. Крепеж должен выступать над ветрозащитной мембраной.
Для утепления останется лишь зафиксировать горизонтальные и вертикальные планки из брусьев или металлического профиля
Обрешетку важно делать ровной. Для этого применяют строительный уровень и отвес
На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг.
Для чего утеплять балкон и общее описание мероприятий по утеплению балкона
Потребность в утеплении балкона или лоджий возникает при обустройстве этих зон в качестве жилых помещений, размещении зданий в холодных климатических зонах или значительных потерях тепла из квартиры по другим причинам. В настоящий момент для этих целей с равным успехом применяется наружный и внутренний способы утепления. Наружный способ считается оптимальным из-за правильного расположения точки росы, экономии внутреннего пространства балкона и снижения степени отрицательного влияния пара на теплоизоляционные прослойки. Но его из-за потребности в привлечении спецтехники или специалистов с альпинистским оснащением он выбирается реже внутреннего. При выборе второго способа утепления владелец может провести все работы своими силами. Как утеплить балкон правильно?
Пол неправильно утеплён
Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.
Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.
Популярные ошибки
Иногда после самостоятельного утепления наружных стен проблемы никуда не исчезают. В дом также проникает холодный воздух, древесина разрушается, появляется сырость. Возникает такая ситуация, как правило, из-за ошибок во время теплоизоляции фасада.
Ошибка №1 — утепление без подготовки стен
Деревянные поверхности с годами неминуемо поражает плесень, грибки и жуки-короеды. Поэтому стены перед утеплением необходимо хорошо осматривать, особенно нижние венцы. Если не устранить дефекты, то под слоем теплоизоляции сохранится высокая влажность. В результате такая среда становится отличным местом для дальнейшего размножения плесени и грибков. Это приводит к быстрому разрушению утеплителя.
Перед теплоизоляцией фасад нужно тщательно обследовать, поверхность очищать, а подгнившие бревна заменять. Стены требуется обработать антисептическими средствами, чтобы не допустить развития вредителей и патогенных микроорганизмов. Для защиты от огня на дерево наносят антипирены. Обработку этими веществами выполняют в 2‒3 слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего.
Ошибка №2 — неправильная перевозка и хранение теплоизоляции
Важно проверять перед доставкой упаковку с утеплителем на герметичность. Никаких повреждений быть не должно
Если изделие в процессе транспортировки намокнет, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся. Существует несколько советов по использованию утеплителя:
- Распаковывать изделие надо под навесом на участке за сутки до использования. Желательно это делать в доме.
- После монтажа теплоизоляции нужно сразу же приступать к финишной отделке. Оставлять утеплитель открытым надолго нельзя, осадки его быстро испортят.
Ошибка №3 — проблемы с конопаткой
Для предотвращения утечки тепла швы сруба запечатывают волокнистым материалом. При утеплении фасада обязательно проверьте состояние стыков между бревнами. Неплотная или неправильная укладка конопатки приводит к тому, что птицы растаскивают волокнистый материал и появляются мостики холода. Перед утеплением дома нужно позаботиться о заделке щелей между бревнами.
Ошибка №4 — отделка внутренних стен
Дома из бревна можно утеплять только с внешней стороны. Нарушать это правило не стоит. Лишь теплоизоляция фасада позволит создать комфортную температуру в доме. Утепление с внутренней стороны грозит появлению конденсата и намоканию дерева. В итоге наружные стены будут промерзать, а в помещениях влажность воздуха повысится. Это приведет к нарушению микроклимата в доме.
Утепление фасада деревянного дома, напротив, имеет свои преимущества:
- стены дополнительно защищены от воздействия атмосферных осадков;
- внутреннее пространство не уменьшается;
- отсутствует необходимость в перемещении мебели;
- простая схема монтажа;
- улучшенная звукоизоляция.
Ошибка №5 — применение мягкого материала
Фасад не стоит утеплять изделиями в виде мягких плит или рулона. На вертикальной поверхности такая теплоизоляция через некоторое время провиснет и съедет вниз. Между обшивкой и утеплителем возникнут щели. Использовать желательно жесткие плиты, которые не изменят своей формы долгие годы.
Гибкие маты больше подходят для утепления полов или межэтажных перекрытий. Мягкие плиты на горизонтальной поверхности не смогут провиснуть.
Утепление внешних стен деревянного дома несложно выполнить самостоятельно. Главное — придерживаться технологии монтажа, не допускать ошибок и определиться с материалом для теплоизоляции. Тогда удастся не только сохранить в доме тепло, но и украсить внешний облик деревянной постройки.
Довериться полностью строительной компании
Да, все специалисты будут говорить, что самостоятельно лучше не браться за такое сложное дело. Если вы с ними солидарны и ищите надежную бригаду, то старайтесь не бросаться на яркие рекламные вывески, где обещают утеплить быстро, недорого и качественно. Эти три пункта никак не совместимы между собой, поэтому стоит задуматься, какой позиции вы готовы лишиться.
Загрузка …
Обращайте внимание на смету. Не нужно бояться проверять данные и уточнять сумму на стройматериалы
Вы не покажетесь жадным, а выставите себя со стороны умного хозяина, знающего цену деньгам.
Утепление стен – задача, которая стоит перед каждым современным хозяином частных домов. Оно поможет уменьшить теплопотери на 50%, а отапливать помещение придется меньше. Получается, что экономить станет проще. Не стоит забывать, что от правильного утепления стен зависит долговечность всего дома в целом.
Способы утепления потолка
Существует несколько способов утепления потолка. Можно выделить 2 основных вида: утепление потолка изнутри помещения и 2 вид, когда осуществляется утепление снаружи помещения.
Иногда применяется 3 вид — комбинированный, при котором проводится как наружное утепление, так и внутреннее.
Вам может быть интересно:
Утепление потолочной поверхности внутри жилого помещения предполагает применение исключительно экологически чистых материалов, не представляющих вреда для здоровья человека.
При утеплении снаружи допустимо применение синтетических видов материалов, безвредных при соблюдении определенных условий укладки и монтажа.
Как правило, мероприятия по предотвращению тепловых потерь через потолок закладываются в технологический процесс еще на стадии проектирования. Однако если в процессе эксплуатации выясняется, что утепление недостаточное, или есть возможность улучшить теплоизоляцию, проводятся дополнительные мероприятия по утеплению.
Ошибка № 1: несоответствие материала выбранной конструкции
Каждая теплоизоляционная конструкция предполагает соответствующие нагрузки на материал. Тип фасадной отделки фактически определяет вид утеплителя. Например, в каркасных конструкциях (утепление стен с сайдингом, полы и перекрытия по лагам, скатные кровли и т. п.) стоит использовать мягкий и упругий теплоизоляционный материал, так как на него не будет никакой нагрузки, кроме собственного веса. Более жесткие плиты подойдут для механического крепления фасадными дюбелями. Это актуально при установке металлического сайдинга на кронштейнах или при слоистой кладке с гибкими связями, соединяющими внутреннюю и наружную стены между собой. Еще более жесткие плиты (с высокими прочностными показателями на отрыв слоев) применяются в случаях, когда теплоизоляция выступает в качестве основания для фасадной штукатурки.
Фото из архива компании Rockwool
Плиты с высоким показателем на сжатие актуальны для акустического плавающего пола со стяжкой поверх утеплителя. Плиты с максимальными прочностными характеристиками используют на плоских кровлях по основанию из профилированного листа или железобетона, так как они должны выдерживать дополнительную нагрузку (например, тяжесть снега зимой).
Неправильный выбор материала может обернуться самыми разными неприятными последствиями (от преждевременного износа теплоизоляции до разрушения конструкции).
Как утеплить балкон и избежать ошибок?
Утепление балкона таит в себе опасность.
Возьмем идеальный, классический вариант. Для утепления балкона вы используете современные материалы и технологии – пластиковые окна, утепление пола, стен и потолка пенопластом. Стены и потолок обшиваете пластиковой вагонкой или шпаклевка по пенополистиролу.
При этом вы получаете замкнутую, не вентилируемую коробку, на стенках которой при понижении температуры выпадает роса. Это идеальные условия для появления плесени на наружной стене (ограждении).
Плесень на потолке зашитого балкона
Балкон вы утеплили, но он не отапливается. Точка росы в этом помещении образуется на внутренней поверхности пластиковых окон. Поэтому по стеклам будет постоянно стекать вода. При похолодании – сильнее. Будут периоды, когда на полу появятся лужи, а в сильные морозы лед. Несмотря на то, что вы утеплили пол балкона пенополистиролом.
Выход из этой ситуации я вижу такой – при похолодании пластиковое окно держать в форточном варианте. Это снизит температуру и влажность на балконе и предотвратит образованию капель росы. Поэтому в отделке необходимо использовать только смеси предназначенные для фасадных работ. Никакой гипсовой шпаклевки! Гипсокартон – влагостойкий, краска – для наружных работ.
При потеплении на улице, точка росы сместится на наружную поверхность окон и все эти неудобства прекратятся.
Устройство отопления на балконе
Второе решение этой проблемы – устройство отопления на балконе
Здесь тоже важно не допустить ошибку. Как организовать отопление на балконе? Как менее затратный способ напрашивается электрообогрев на стяжку и укладка керамической плитки
Тем более что об этом так красиво рассказывают продавцы кабельных систем электрообогрева. Так и поступили владельцы этого утепленного балкона.
На фото показан утепленный балкон. Под плитку уложен электрообогрев. Общая мощность электрокабеля составила 600 ВТ. Утепленный балкон планировали использовать постоянно, как дополнительное жилое помещение. Поэтому електрообогрев на утепленном балконе работал круглые сутки.
За месяц это составило 400КВТ. Что при постоянном удорожании электроэнергии становится затратно. Поэтому все это жильцами этой квартиры было переделано заново на отопление от газового котла.
Как вариант можно попробовать электробатареи инфракрасного излучения. Но это надо кому-то пробовать, чтобы получить новый опыт ошибок.
После всего сказанного напрашивается вопрос.
В дополнении еще одно мнение по этому поводу:
Теперь о несуразности применения утеплителей
1. Утеплитель внутри конструкции
— Давайте утеплим Вам дом изнутри?
— У себя дома делайте всё, что хотите, только ответьте на вопрос: а будет ли вам теплее, если вы проглотите шубу?
Утепляя помещение изнутри, мы уменьшаем долговечность стены, которая от такого применения не становится теплее, а еще больше промерзает из-за накопления влаги. Вследствие чего, тепло уходит, а сырость подбирается все ближе и здравствуй конденсат с дальнейшим разрушением отделки.
2. Утепление части конструкции
— Давайте утеплим монолитный пояс, чтобы бетон не промерзал?
— А зачем вы одеваете всю шубу целиком, оденьте только рукав!
Утепление — это комплекс мер. Как мы знаем, при утеплении дома, всегда минимизируются швы самих плит утеплителя, плиты же должны плотно прилегать к конструкции и максимально покрывать всю площадь строения, граничащую с улицей.
Холод распространяется по пути наименьшего сопротивления и частичное утепление никогда не спасает ситуацию, что будет понятно из рисунка выше.
Синей стрелкой обозначено, что холод без каких-либо преград обходит утеплитель по кратчайшему пути, конструкция все равно будет принимать холод.
Многие могут сказать, что утеплитель между ЖБИ и облицовкой убирает мостик холода. Да, убирает! Но только локально, а утепление — это целый комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и сохранение целостности конструкций. Убирая локально проблему, мы не решаем вопрос глобально.
3. Утепление фундаментов
Важно понимать, какую мы преследуем цель, утепляя фундамент. Если у нас есть цокольный этаж, то скорее всего, узел опирания фундамента на грунт находится ниже отметки промерзания грунта и утеплитель нам нужен только с целью экономии копеечки на отоплении цоколя
Если у нас отсутствует цокольный этаж, то здесь возводятся несколько типов фундаментов, в том числе мелкого и глубокого заложения.
Если фундамент мелкого заложения, то узел его опирания на основание находится в зоне промерзания грунта, поэтому здесь нужно утеплять и сам фундамент, и грунт, находящийся под ним.
Как раз, чтобы предотвратить пучение, посредством утеплителя под отмосткой дома — мы сохраняем тепло от самого отапливаемого дома и частично тепло от земли. Многие делают дополнительный слой (выделен зеленым цветом) в качестве подстраховки.
При фундаментах глубокого заложения нам не нужно утеплять грунт. В домах без цокольного этажа утеплитель применяется согласно погодным условиям региона. При теплом климате, где зимой только кратковременные морозы — в большинстве своем, фундаменты в утеплении не нуждаются, а лишь производится их гидроизоляция. При холодном климате, — даже если фундамент глубокого заложения — он утепляется, чтобы предотвратить промерзание подполья через бетон, а соответственно, — избежать грибка и плесени у основания пола.
4. Крыльцо
Я неоднократно писал о том, что крыльцо на мелкозаглубленном фундаменте практически всегда отъезжает от дома, особенно в регионах, где морозы держатся длительное время. На юге — возможно повезёт! Почему это так? Крыльцо как таковое — не является источником тепла, если дом внутри отапливается, то крыльцо нет, поэтому — что будет слой утеплителя или что его не будет — совершенно не играет роли. Как я выше говорил, вода в термосе неизбежно замерзнет, так и здесь — земля под мелкозаглубленным фундаментом крыльца — ПРОМЕРЗНЕТ, невзирая на уложенный утеплитель! Его свойств попросту не хватит, чтобы сохранить положительную температуру земли при температуре на улице даже -15..-17 °С.
Поэтому, опытные строители рекомендуют под крыльцо делать глубокий фундамент!
5. Утепление коммуникаций
Я нередко вижу, как при прокладке различного рода коммуникаций в зоне промерзания грунта безответственно подходят к вопросу утепления и пользуются не трубчатым утеплителем, а укладывают нарезанный экструдированный пенополистирол одним рядом поверх трубы:
Согласитесь, что отрицательной температуре не составляет труда обойти утеплитель опять же по кратчайшему пути.
Ошибка №3. Неправильно рассчитать количество утеплителя
О том, как правильно рассчитать толщину утеплителя, мы тоже не так давно писали в нашем блоге. Чтобы оценить общее количество утеплителя, которое потребуется для качественной теплоизоляции, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые представлены на сайтах большинства крупных производителей этих материалов, или же обратиться за расчетом к ним напрямую. Точный расчет избавит от перерасхода средств и от необходимости «ловчить» и утеплять отдельные участки кровли мелкими обрезками утеплителя – они защищают от холода намного хуже.
К этой же ошибке относится и нарезка плитного утеплителя «размер в размер». Это приводит к возникновению щелей и промерзанию конструкций зимой. Материалы, в основном, имеют хорошую сжимаемость, поэтому перед обрезкой стоит оставить запас в 1-2 см. Расправившись внутри каркаса, утеплитель заполнит собой всю предоставленную ему ширину.
Бывает и так, что толщина теплоизоляции внезапно оказывается больше высоты стропил. Это, конечно, неправильно – соотношение этих параметров должно учитываться еще на этапе проектирования стропильной системы, но если такой казус уже произошел, то лучшим решением станет набивание на стропила дополнительных брусков. Если же насильно уплотнить материал, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся – лучше так не делать!
Какие вопросы нужно решить до монтажа утеплителя?
Чтобы не возникали проблемы во время работ с утеплителем и отделкой, нужно сразу позаботиться о покупке всех составляющих системы, а также инструментов и расходных материалов.
Выбор утеплителя
Наиболее пристальное внимание уделяют типу теплоизоляционного материала, который должен хорошо сохранять тепло и не запирать влагу внутри. Также утеплитель обязан выдерживать нагрузку штукатурного слоя, иметь оптимальную плотность, противостоять промятию и разрывам
Чаще всего для монтажа мокрого фасада применяется пенополистирол с плотностью 16-18 кг/м³
Этот утеплитель влагостойкий, долговечный, простой в работе
Чаще всего для монтажа мокрого фасада применяется пенополистирол с плотностью 16-18 кг/м³. Этот утеплитель влагостойкий, долговечный, простой в работе.
Пенополистирол ППС-35 для утепления фасада
Тем не менее при облицовке домов из пористых материалов нужно учесть риск накопления влаги и обязательно сделать принудительную вентиляцию. Лучше всего подходят специальные листы для фасадов типа ПСБ-С 25Ф, обладающие необходимыми свойствами.
Если решено монтировать плиты утеплителя на стены общественных зданий, важно точно соблюсти противопожарные рекомендации. С этой целью покрытие рассекают негорючими перемычками из базальтовой ваты, что снижает риск распространения огня по фасаду
В частном домостроении такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами — специальными пропитками
В частном домостроении такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами — специальными пропитками.
Для работы с системами мокрого фасада подходят особые минераловатные плиты МВП с плотностью 130-150 кг/м³. Их используют лишь с одной оговоркой: верхний слой облицовки должен иметь высокую паропроницаемость.
Плиты из минеральной ваты
По этой причине для финишной отделки по МВП не годятся:
- краски и штукатурки на базе акрила;
- искусственный и натуральный камень;
- клинкерная плитка.
Изредка в качестве утеплителя используют арболит, совсем не применяют стекловату, шлаковату.
Материалы и комплектующие
Для работы потребуется список таких принадлежностей:
- стартовый профиль с шириной, соответствующей этому показателю у утеплителя (количество подбирают по периметру стен), с соединительными элементами для каждого стыка;
- крепежные дюбели определенной длины (для бетона и кирпича — 4 см, для пустотного кирпича — 6 см, для газосиликатов и прочих материалов — 10 см);
- клеевой состав для крепления утеплителя;
- грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт, а также водно-дисперсионная грунтовка для штукатурки;
- дюбели-грибки для утеплителя с пластиковым распорным грибком;
- плиты утеплителя (при подсчете количества учитывают возможные отходы, порчу при раскрое);
- фасадная щелочестойкая стеклосетка и армирующие уголки с сетчатыми полосками;
- декоративная штукатурка и фасадная краска;
- противокоррозионный состав для металла.
Материалы для устройства мокрого фасада
Инструменты для работы
Из инструментария, а также дополнительных приспособлений могут понадобиться:
- дрель (шуруповерт);
- перфоратор с насадкой для дюбелей;
- насадка-миксер для дрели;
- нож (резак) для профиля;
- шпатели шириной 100 и 350 мм для штукатурки;
- кельма зубчатая для клея;
- уровень;
- молоток;
- угольник;
- рулетка;
- ножовка или нож для резки утеплителя;
- кисти или валики для грунта и краски;
- емкости для штукатурки и клея;
- гладилка;
- терка с наждачкой;
- полутерок для декоративной штукатурки;
- ветошь;
- шнур капроновый и отвес;
- скотч малярный.
Определение толщины утеплителя
В интернете есть специальные калькуляторы, которые позволяют правильно рассчитать толщину утеплителя. Для получения цифры нужно знать:
- толщину стен, внутренней отделки;
- нормативное сопротивление теплопередаче (есть в строительных справочниках, зависит от региона).
После подбирают утеплитель, близкий к полученному значению по толщине. Обычно в продаже можно найти материал в 25-200 мм с шагом в 10 мм.
Условия окружающей среды
Работы по монтажу утеплителя по технологии мокрого фасада выполняются при температуре окружающей среды в пределах +5…+25 градусов. При нарушении режима можно получить треснувшее, осыпающееся покрытие.
Важно! Лучше всего делать мокрый фасад в конце весны или в начале лета
Отсутствие дюбелирования
Бытует мнение, что, если теплоизоляция была приклеена к основанию на специальный клей или пену — дюбелировать ее не нужно, так как это приводит к образованию мостиков холода и повышению стоимости работ. Мол, в многоэтажном строительстве дюбелирование обязательно, из-за сильного ветра на больших высотах. А в коттеджах — такие нагрузки недостижимы.
Действительно, ветровые нагрузки для трехэтажного коттеджа ниже, чем для 70-метровой «высотки». В связи с этим разработаны специальные схемы дюбелирования, учитывающие эти особенности. Так, на высоте до 20 м достаточно применять 5 крепежей на 1 кв. м., от 20 до 40 метров – 6 крепежей, выше 40 м – 7 крепежей. Также вблизи углов здания выделяют зоны, где ветровые воздействия особенно интенсивны из-за возможных турбулентностей воздушных потоков. В этом случае необходимое количество крепежа на кв. м. увеличивается: до 20 м – 6 крепежей, от 20 до 40 м – крепежей, выше 40 м – 9 крепежей. Таким образом, существующие нормы учитывают невысокие ветровые нагрузки, но при этом полностью не отменяют дюбелирование.
Миф второй. Чтобы было тепло, нужно просто утеплить стены.
Утепление любой стены (и даже всех сразу) не принесет ожидаемого результата, даже если увеличить ее толщину в несколько раз. Здесь кроется еще одна типичная ошибка. Дело в том, что для качественного утепления требуется создание замкнутого теплового контура из шести плоскостей: пол, четыре стены и потолок. Многие забывают «замыкать контур», не выполняя полноценную теплоизоляцию полов или потолков, а за плохой результат винят «холодные стены».
Наглядный пример: наш читатель Георгий потратил значительную сумму на утепление фасада, при том, что кровля дома осталась защищена лишь тонким слоем керамзита. Утепление кровли спасло бы хозяина от «ледяных стен» даже без усиления их непосредственного утепления.
Еще одним примером «разгерметизации» теплового контура является пристроенный к дому холодный гараж. Благодаря примыкающим «теплым» стенам он находится в комфортной среде +5°С — как техническое подполье в старых домах. В этом случае требуется выполнить замкнутый тепловой контур, утеплив лишь внутренние конструкции дома, примыкающие к гаражу.
Гараж с полноценным отоплением — экономические нецелесообразен, поскольку топить его придется постоянно, а находиться хозяин в нем будет лишь время от времени. Поэтому проще и правильнее установить в гараже тепловую пушку, которая быстро прогреет помещение в случае надобности.
Выбор вида и толщины утеплителя
В зависимости от того какая часть дома утепляется, будет зависеть и вид необходимого утеплителя. Так же на выбор вида и размера утеплителя влияет толщина существующих стен, а также их состав, то есть материал, используемый для их возведения.
Не надо экономить на толщине утеплителя послушав рекомендацию дяди Васи, который на глаз определил что, мол, хватит и 5 см утеплителя. Всегда выполняйте расчет толщины утеплителя, исходя от условий приведенных выше, а также от климатических условий региона. Ведь где-то ближе к северу, может и 10 см утеплителя мало, когда южней достаточно и 5 см.
Стены рекомендуется утеплять минватой, а цоколь и фундамент пенополистиролом.
Стены рекомендуется утеплять минватой, а цоколь и фундамент пенополистиролом.
Возможные ошибки во время утепления, которые необходимо избежать
Иногда незначительные на первый взгляд ошибки при утеплении лоджии могут привести к губительным последствиям всей работы. Поэтому рекомендуем прислушаться к советам специалистов:
- Некоторые считают, что для утепления лоджии достаточно сделать её остекление и поставить обогреватель. При этом утеплять поверхности не нужно. Действительно, на лоджии будет тепло, но для этого вы израсходуете много электроэнергии, так как тепло через поверхности будет проникать на улицу.
- Обязательно нужно монтировать два слоя лаг, которые при этом не должны быть размещены друг над другом. Если же вы уложите их только в один слой, то они сами станут проводниками тепла наружу.
- Некоторые думают, что пароизоляцию лучше уложить перед утеплителем на холодную поверхность. Это в корне неправильно, так как может привести к образованию конденсата. По технологии пароизоляция монтируется на теплоизоляцию.
- Есть ошибочное мнение, что пароизолятор вовсе не нужен. В этом случае возможно проникновение влаги к утеплителю, что приведет к его порче.
Если вы избежите этих ошибок, то ваша лоджия еще долго будет радовать вас своим теплом и комфортом. Ну а весь объем работы вам удастся выполнить всего лишь за одну неделю.
Утепление между лагами на балконе
Утепление балкона своими руками
Утепление стен балкона минеральной ватой
Утеплительный материал для теплоизоляции балкона своими руками
Как утеплить балкон своими руками
Схема утепления лоджии своими руками
Схема утепления балкона своими руками
Утепляем пол на балконе пеноплексом
Правильное утепление пола на лоджии своими руками
Утепление пола на балконе своими руками
Работы, которые мы проводим по установке системы мокрый фасад
- подготовка поверхности — очищение от загрязнений, высолов, устаревших покрытий, заделка швов, выравнивание поверхности, грунтование
- установка цокольного профиля для крепления посредством клеевого состава первого ряда плит (снизу вверх, с обязательной перевязкой плит)
- крепление плит фасадными дюбелями
- установка примыкания изолятора к дверным и оконным проемам, укрепление (армирование) углов проемов
- нанесение клеевой армирующей смеси на слой утеплителя и монтаж армирующей стеклосетки
- нанесение слоя декоративной штукатурки
Все монтажные работы проводят при определенных погодных условиях — температура окружающей атмосферы от +50 o С до +30 o С.
Несмотря на то, что газобетон характеризуется высокой паропроницаемостью и теплоемкостью, окончательное решение о необходимости выполнения монтажа системы утепления следует принимать только после анализа следующей информации:
- климатическая зона, в которой построен дом
- толщина материала, плотность
- толщина строительных швов
- материал, из которого выполнен строительный раствор
На основании полученных данных можно сделать вывод, что утепление дома из газобетона выполняют в том случае:
- если блоки были уложены не на клеевой состав, а на строительный бетонный раствор, использование которого приводит к образованию мостиков холода
- плотность строительного материала выше D400
- при выполнении несущих каркасов дома из газобетонных блоков
