Фасадный клинкер — особенности монтажных работ

Что такое клинкерная плитка и как ее производят

Для многих российских потребителей понятие «клинкера» ассоциируется с какими-то сверхновыми технологиями – до недавней поры отечественный рынок стройматериалов не отличался широким его выбором. Однако это как раз тот случай, когда технология изготовления имеет вековые традиции и не претерпела практически никаких изменений.

Развитие клинкерного производства было вызвано истощением запасов натурального камня в Центральной Европе и, при растущих объемах строительства индустриального XIX века, назревшей необходимостью налаживания производства кирпича в непосредственной близости от потребителя – перевозка при тогдашнем несовершенстве транспортных средств «влетала в копеечку».

Голландские и немецкие мастера в результате долгих опытов нашли оптимальный состав природных материалов и необходимую технологию их обработки, которые в итоге дали этот уникальный, не подверженный влиянию времени материал.

Качество тогда проверялось особой методикой – каждое изделие простукивалось небольшим молоточком. Правильно замешанный и обожженный клинкерный кирпич издавал чистый и звонкий звук – «клинк», откуда и было заимствовано общее название материала.

При всей кажущейся простоте проверки, она давала высочайшую гарантию качества – в этом можно убедиться, взглянув на европейские дома или мощеные дороги, приближающиеся по возрасту к двухвековому рубежу.

Базовый компонент клинкера – специально подобранная и тщательно очищенная от солей, известняка, других инородных включений сланцевая глина.

Специальные природные добавки — шамот, флюс, мелкодисперсный промотор — компонентный и процентный состав в большинстве случаев является технологическим секретом ведущих производителей.

После замешивания и формовки, плитки отправляются на обжиг, который производится ступенчато, с постепенным повышением температуры до 1300 градусов.

Процесс обжига длится несколько дней, в результате чего все составляющие (легкоплавкие и тугоплавкие) спекаются в единую, практически монолитную структуру, что обуславливает высочайшие механические характеристики клинкерной плитки.

Интересен тот факт, что даже придание клинкерной плитке нужного оттенка не сопряжено с использованием химических составляющих.

Сам по себе клинкер получается, как правило, благородного красного или желтоватого цвета. Требуемый оттенок достигается введением в состав глины минеральных веществ, которые при термообработке создадут нужный эффект.

Процесс формовки

Современное массовое производство клинкерной плитки базируется на технологии экструзии – продавливании вязкого глиняного состава через формующие дюзы.

Получаемая сформованная лента определенной ширины и толщины нарезается в нужный размер по длине, и после этого заготовки уходят в печь на обжиг.

Однако для особо изысканных моделей клинкера по сей день применяется и технология ручной формовки.

Применение специальных методик позволяет придавать готовой плитке совершенно эксклюзивный вид.

Затирка швов

Для того чтобы затереть швы между плиткой, следует заранее подготовить материалы и инструменты

Положите немного раствора на гладилку или любую ровную поверхность, для заделывания нужно иметь длинный узкий инструмент по ширине швов.

Кельма или мастерок для расшивки или затирки клинкерной плитки

Прислоните гладилку к стене, подхватывайте инструментом небольшие порции густого раствора и тщательно заделывайте швы. Одновременно выравнивайте их поверхности.

Цветная смесь для затирки швов (фуга) для клинкерной плитки

Цены на строительную затирку Ceresit Super

Расшивка с помощью мастерка

Вертикальные швы проще расшиваются с помощью шпателя меньших размеров

На снимке затирка швов

При расшивке швов кельмой можно выработать различные оптические элементы

Такой метод полусухой затирки значительно уменьшает загрязнения лицевой поверхности клинкерной плитки. Финишная очистка делается обыкновенной щеткой.

Обметание шва при помощи щетки придает емусоответствующую структуру

Вид готового шва

Не рекомендуется применение незаполненных до конца швов, так как в них собирается влага и грязь

По методу поверхностной затирки швы заделываются с помощью расшивочной или штукатурной рейки

После подсыхания остатки затирки удаляются с плитки губкой движениями под 45 градусов к плитке

С помощью штукатурной рейки с губкой по диагонали смывают избыточный раствор

Подготовительные этапы

Перед монтажом клинкерной фасадной плитки сначала стоит произвести подготовительные работы.

• Рассчитать количество нужного инструмента и материала.
• Определиться со схемой укладки, обычно панели кладутся вертикально на каминное, деревянное, бетонное основание.
• Произвести расчёты, высчитать площадь, периметр (длина, высота) фасада.

Перед началом работ необходимо произвести расчёты

При подготовке особого внимания требует основание (металл, цементная стяжка, бетон, кирпичная стена) и должно быть:

• прочным;
• ровным по вертикали и горизонтали;
• сухим для идеальной укладки клинкера;
• с высокой несущей способностью;
• без трещин;
• чистым и стоит убрать частицы лака, краски, смазочных материалов, иначе адгезивные свойства клеящего состава будут занижены;
• прочным, недопустимо осыпание отдельных участков.

При необходимости основание нужно оштукатурить и выровнять, используя ремонтную штукатурку. В случае укладки клинкерной плитки на фасад желательно проложить сначала теплоизоляцию, которая поспособствует отдаче тепла в помещение, убережет от проникновения в стены грибка и бактерий.

На заметку! На основании не должно оставаться слабо держащихся элементов штукатурки. Их нужно обязательно удалить, чтобы клинкер приклеился ровно и прочно на долгие годы.

Укладывается клинкер на клеящий состав, который можно приобрести в строительном магазине, учитывая при монтаже инструкцию по эксплуатации, написанную на упаковке.

Можно воспользоваться традиционным строительным раствором, приготовив самостоятельно:

• песок (4 части);
• цемент марки М500 (1 часть).

На выходе должен получиться довольно пластичный состав с добавлением воды, чтобы наносился и распределялся по поверхности равномерным тонким слоем.

Технология отделки фасада

Монтаж вентилируемых фасадов выглядит так – на поверхность внешних стен строения устанавливается навесной фасад многослойного типа. Монтажник вентилируемых фасадов создает проект вентилируемого фасада, а также несущий каркас, который делается из металлической основы.

Инструменты

Перед тем как начать монтаж вентилируемых фасадов стоит подготовить комплектующие для вентилируемого фасада.

Необходимые инструменты и материалы:

• профиль для вентилируемого фасада;
• мембрана водо и ветрозащитного типа;
• облицовочный материал;
• тарельчатые дюбели;
• перфоратор;
• средство антисептического типа;
• теплоизоляционные материалы;
• кронштейн для вентилируемых фасадов;
• шуруповерт;
• дюбели анкерного типа.

Крепежи для монтажа панелей вентилируемого фасадаНеобходимые инструменты

Подготовительные работы

Технология вентилируемого фасада предусматривает не только подготовку материалов для навесных вентилируемых фасадов, но и подготовительный этап. В этот этап должны входить следующие работы:

• подготовка стеновых перегородок к утеплению. Для начала рекомендуется проверить их состояние, смогут ли в них держаться крепежные элементы. Монтажник вентилируемых фасадов обязательно должен провести геодезическую фотосъемку для выявления общих параметров дома;
• обязательно делается проектирование вентилируемых фасадов и проведение теплоизоляции. Этот процесс включает определение типа, параметров и расположение утеплителя. Плиты теплоизоляции должны фиксироваться между собой плотно, чтобы воздушный зазор на вентилируемом фасаде был совсем небольшой;
• обязательно, перед тем как начать монтаж вентилируемого фасада, нужно сделать теплотехническую оценку.

Общая схема монтажа каркаса для фасада

Монтаж кронштейнов

Параметры кронштейнов напрямую связаны с размерами утеплительного материала и панелей, предназначенных для облицовочных работ.

Монтажник вентилируемых фасадов крепит кронштейны согласно следующим правилам:

• чтобы сделать места с отверстиями, следует использовать сверло, соответствующее параметрам анкерного дюбеля для фасада;
• чтобы организовать места с отверстиями в основаниях с несущим типом из кирпича с облегченным, пористым, пустотелым видом следует выбрать перфоратор с ударным режимом;
• размер отверстий следует делать на один см больше дюбеля.

Подготовка отверстий под крепление кронштейновУстановка кронштейнов

Монтаж фасадной направляющей

Параметры направляющей напрямую зависят от числа этажей здания, числа переходов на стене, а также от размера площади в м2. Монтажник вентилируемых фасадов при креплении направляющей обязательно должен соблюдать ряд важных правил:

• размер направляющей не выше одного этажа;
• самый небольшой зазор между направляющими не более 7—9 мм;
• зазор по горизонтали должен равняться длине материала для облицовки с вентилируемым фасадом.

Каркас для вентилируемого фасадаЭлементы каркаса

Монтаж облицовки

С учетом материала, подобранного для облицовки, его монтаж имеет определенные особенности:

• основа из металлических кассет — перед тем как будет сделана сборка этих элементов, на замок нужно приклеить двухстороннюю самоклеящуюся ленту. Далее кассетные изделия прикрепляются в область замков с лентой при помощи саморезов и заклепок. Монтажник устанавливает эти элементы снизу вверх или слева направо;
• основа из керамогранитных плит — принцип монтажа этих элементов похожий на установку металлических кассет – снизу вверх. Монтажник вентилируемых фасадов начинает фиксирование плит с расположения на направляющие стартовые кляммеры, которые устанавливаются по горизонтальной линии;
• фиксирование сайдинга — этот материал прикрепляется в место под конструкцией. Он фиксируется при помощи саморезов, специального замка;
• обрешетка или крепление полиалпана. Она монтируется из металлического профиля, который фиксируется по всему периметру дюбелями.

КерамогранитМеталлические кассетыСайдинг

Крепление системы вентилируемых фасадов – это трудоемкий процесс

При монтаже любой конструкции, будь это устройство вентилируемого фасада из керамогранита или другой важно правильно рассчитывать расстояние. Хорошая облицовка напрямую зависит от того, как будет выполнен весь процесс по ее установке, а также какие материалы для облицовки выбраны

Если все делать правильно, согласно правилам, то в результате можно не только хорошо оформить навесные вентилируемые фасады, но и продлить их срок службы

Если все делать правильно, согласно правилам, то в результате можно не только хорошо оформить навесные вентилируемые фасады, но и продлить их срок службы.

Технология укладки клинкерной плитки на ступени

Для того чтобы процесс монтажа клинкерной плитки прошел успешно, необходимо иметь надежную кирпичную, каменную или бетонную поверхность.

Готовим поверхность

С учетом того, что клинкерная плитка имеет жесткое основание, поверхность ступенек должна быть практически идеальной, без деформаций и не поддаваться разрушительному воздействию внешней среды. Самым надежным и прочным в этом плане считается армированный бетон.

Чтобы начать укладку, необходимо предварительно сделать несколько шагов:

• Поверхность ступенек нужно очистить от пыли, грязи, мусора. Для этой цели хорошо подойдет металлическая щетка.
• Дефекты поверхности необходимо заделать песчано-цементным раствором.
• Ступени необходимо обработать гидроизоляцией.

Делаем разметку

Для того чтобы клинкерная плитка легла идеально, нужно:

• Соблюдать горизонтальную плоскость;
• Сформировать ровные швы;
• Выдержать одинаковую высоту ступенек.

Крайний пункт не всегда представляется возможным выполнить, поскольку часто черновую конструкцию изготавливают неправильно. В такой ситуации задание мастера усложняется тем, что необходимо добиться одинаковой высоты. Делая разметку, следует пытаться сохранять цельность длины и ширины плиток. Подрезка по краю не добавляет эстетичности, в связи с этим делают небольшое укорачивание центральных плиток, чтобы обеспечить целостность полюсов. Также, учитывая наличие боковин у ступенек, неизбежно придется укладывать плитку вертикально.

Укладка клинкерной плитки

Для облицовки клинкерной плиткой ступеней, вам понадобятся такие инструменты:

• плитка с запасом 5 — 10%;
• выравнивающая смесь для основания;
• гидроизоляционные средства;
• грунтовочные средства либо клей ПВА разбавленный водой;
• клей с морозоустойчивыми качествами и затирка;
• крестики для формирования дистанции между плитками;
• плиткорез;
• шпатель с зубцами;
• шпатель резиновый для размазывания затирки;
• миксер для замеса раствора;
• емкость для клея;
• строительный уровень;
• герметик силиконовый для отделки стыков.

Прежде чем начать облицовку, необходимо выбрать клей для клинкерной плитки. В работе можно применять цементный раствор в совокупности с песком, соотношение компонентов – 1:4. Для замеса клея берите песок имеющий фракцию не более 7 мм. Именно этот размер позволит обеспечить достаточную степень сцепления плитки с поверхностью. Также, в продаже есть готовый клеевой состав, именно для укладки клинкерной плитки под названием Ceresit СМ12. Порошок из мешка необходимо развести в определенных пропорциях с водой.

Укладывать клинкерную плитку можно по-разному. Кто-то начинает работы с верхней части лестничного марша, кто-то с нижней. Не смотря на то, какой именно способ вы предпочтете, есть несколько моментов, которые необходимо учитывать в работе.

Начинайте укладку маячным типом в горизонтальном направлении. Таким образом, вы зададите плоскость и определите толщину шва клинкерной плитки. После этого, выкладка плитки будет происходить лишь в заданном направлении. После того, как клей высохнет, переходите к отделке подступеней.

Примечание. Оформляя ступени клинкерной плиткой, выпирающую часть элементов не фиксируют. Таким образом, вы сможете обеспечить сохранность материала, которая может нарушиться в результате различных деформаций.

Клей на плитку наносят при помощи шпателя с зубчиками. Также можно распределять его по поверхности ступеней. Толщина слоя не должна превышать 1 см

важно оставить промежуток между основанием и выступом во избежания расколов материала. В швы между плитками необходимо вставить пластиковые крестики

Ровность укладки проверяют при помощи строительного уровня

Если нужно, плитку можно поправить первые 15 – 20 минут после фиксации

Ровность укладки проверяют при помощи строительного уровня. Если нужно, плитку можно поправить первые 15 – 20 минут после фиксации.

Затирка швов клинкерной плитки

На ширину швов влияет тип клинкерной плитки. Специалисты рекомендуют делать швы толщиной 4 -5 мм, но не более 1 см. Для того чтобы нанести и распределить затирочный состав по плитке, необходимо вооружиться резиновым шпателем или металлическим. Инструмент должен быть узким, соответствовать ширине межплиточных швов. Затирка для клинкерной плитки работы должна быть полусухой. Чтобы проверить консистенцию, возьмите затирку в руку и сожмите, если она не рассыпается, значит все сделано правильно.

Монтаж термопанелей

Отделка цоколя может быть проведена с привлечением профессиональных работников, но это существенно повлияет на её стоимость. Более рационально с экономической точки зрения будет произвести процесс монтажа самостоятельно, тем более что особых приспособлений и навыков здесь не требуется.

Необходимый инструмент и комплектующие

При подготовке к облицовке следует позаботиться о наличии следующих инструментов:

• болгарка для подрезки;
• уровень для проверки правильного размещения элементов на плоскости;
• шуруповерт и дрель для подготовки отверстий и фиксации деталей;
• монтажная пена для обработки стыков;
• шпатель для затирки швов.

Подготовка поверхности

Обшивка цоколя термопанелями подходит как для новых строений, так и бывших в эксплуатации. Такая отделка идеальна для строений с явными признаками износа

Но в этом случае важно тщательно подготовить поверхность к дальнейшим работам

Обрешетка

Важно выровнять поверхность, для чего потребуется:

• удалить выступающие части;
• при наличии крупных дефектов монтировать обрешетку, которая позволит их компенсировать.

Если цоколь не будет подготовлен должным образом, то термопанели могут деформироваться и вся отделка будет напрасна.

Установка цокольных термопанелей на клей

Если поверхность имеет незначительные неровности, то возможно значительно упростить процесс монтажа цокольных термопанелей и зафиксировать их на клей.

Процедура достаточно проста, понадобиться выполнить ряд несложных действий:

1. Подготовить отверстия под дюбеля в термопанелях. Делать это необходимо до приклеивания, так как последующее вмешательство способно привести к смещению элементов.
2. Развести клеевую смесь согласно инструкции, указанной производителем. Подбирать клей стоит внимательно, чтобы он подходил под тип термопанелей, а также основание.
3. Правильно нанести смесь на цокольную панель. Распределять состав необходимо по периметру, а также шпателем намазать в нескольких местах посередине. Чем больше неровностей на цоколе, тем более интенсивно следует наносить клей.
4. Приклеить цокольные панели. Начинать следует с левого нижнего угла.
5. Стыки соседних панелей заделать монтажной пеной. Делать это необходимо аккуратно, чтобы пена не заполнила все пространство между поверхностью и плитой, так как это может привести к дальнейшей деформации отделки.
6. Зафиксировать плиты дюбелями.
7. Затереть швы с помощью шпателя. Для этого лучше применять морозостойкие составы, подходящие к материалу такого вида.

Особенности монтажа углов, откосов

Производители предлагают готовые угловые элементы, но их монтаж возможен только при том условии, что углы составляют ровно 90°. В иных случаях потребуется подрезать цокольные панели по диагонали, срезая в сторону утеплителя. При креплении следует проверять полную перпендикулярность, поскольку при смещении остальные плиты зафиксировать ровно не удастся.

Установка откосов

Если на цокольной части имеются оконные проемы, то для них также лучше приобрести готовые элементы. Отделка осуществляется аналогично с облицовкой окон на фасаде.

Затирка швов

В качестве затирки могут использоваться различные составы. Они могут изготавливаться на цементной или силиконовой основе. Первые являются более прочными и долговечными, составы на основе силикона потребуется обновлять каждые 2-3 года. Цементные затирки могут быть колерованы в различные оттенки, но для достижения максимальной натуральности рекомендуется применять именно смесь серого цвета.

Затирка швов

Разведенную затирку необходимо аккуратно вдавливать в швы, обеспечивая плотное заполнение

Работать нужно осторожно, чтобы минимизировать расход, а также исключить загрязнение поверхности. Смесь, попавшую на панель, стоит очистить незамедлительно, поэтому необходимо иметь под рукой влажную тряпку. Можно вымыть затирку и после высыхания, но тогда придется производить процедуру несколько раз, а если цокольные термопанели с неровной фактурой, то процесс очистки будет очень сложным, потребуется щетка для вымывания раствора из щелей

Можно вымыть затирку и после высыхания, но тогда придется производить процедуру несколько раз, а если цокольные термопанели с неровной фактурой, то процесс очистки будет очень сложным, потребуется щетка для вымывания раствора из щелей.

Рекомендации по выбору

Что необходимо учитывать перед покупкой? Предлагаем воспользоваться рекомендациями профессиональных мастеров, которые знают все тонкости работы с таким видом отделочного материала.

Они включают в себя:

• Толщина детали. От этого критерия зависит эксплуатационные качества декоративного фасада. Например, если клинкерную плитку выбирают для облицовки дома из пеноблока или шлакоблока, то толщина декоративного камня должна составлять 1-3 см. Если она будет более, чем заявленные параметры, то под собственной тяжестью фасад начнет деформироваться;
• Размер и форма. В данном случае следует отметить, что именно от этих критериев зависит количество будущей покупки. К тому же большие и объемные детали стоят намного дороже;
• Наличие утеплителя. Современные модели помимо облицовки могут выбираться для создания тепло и звукоизоляции. Ценовой диапазон такого варианта немного выше, чем у стандартных изделий. Метод крепления таких деталей выполняется по типу сэндвич — панели;
• Цветовая палитра. В данном случае необходимо опираться на личные предпочтения. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют выполнять облицовку здания и прилегающей территории в единой цветовой гамме.

Технология монтажа клинкерной плитки

Существуют два принципиально различных способа укладки клинкерной плитки для отделки фасадов — «сухой» и «мокрый». Каждый из методов имеет свои особенности.

«Сухой» метод укладки

Для него не требуется приготовления клеевого раствора, а укладка производится с помощью панелей, представляющих собой закрепленные на основе элементы. В качестве основы используется пенополистирол, выполняющий также роль утеплителя. Панели из плитки поставляются в комплекте с крепежными деталями, предназначенными специально для фиксации их на стенах.

Если самостоятельно изготавливать каркас для панелей, то можно дополнительно утеплить конструкцию, уложив тепло-, паро- и гидроизоляцию.

Конструкция таких термопанелей представляет собой трехслойный элемент: клинкер, пенополистирол, песок. Слои скреплены между собой таким образом, чтобы клинкерная поверхность была третьим, финишным слоем — такой «пирог» обладает отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Стоит отметить, что при сухом методе используется клинкерная плитка для вентилируемого фасада.

Плюсы: небольшой вес, удобство монтажа (после установки не требуется дополнительная работа по заделке швов), отсутствие необходимости в усилении фундамента дома (в отличие от использования в качестве облицовочного материала настоящего кирпича), влагостойкость, простота ухода. Армирование панелей способствует жесткой фиксации формы и предотвращение их деформации.

Минусы: высокая (по сравнению с обычной клинкерной плиткой) стоимость самих панелей.

«Мокрый» способ укладки

Он отличается от «сухого» применением клеевого раствора. При этом облицовка фасада производится штучно, т. е., отдельными элементами. Клинкерную плитку наклеивают на подготовленную поверхность, используя специальные клеевые смеси.

Эта технология монтажа клинкерной плитки схожа с укладкой кафеля — так же производится разметка поверхности, выстраивание по уровню элементов, установка крестиков для выравнивания межплиточных швов. Клеевая смесь должна наноситься шпателем с мелкими зубьями. Финишный этап — затирка швов.

Плюсы: долговечность, эстетичный вид, прочность, простой способ укладки, простота ухода.
Минусы: более трудоемкий, по сравнению с «сухим» методом, процесс укладки.

Производство клинкерного кирпича

Что же такое особенное используют при производстве клинкерного кирпича, что его свойства обладают такими потрясающими свойствами. Чтобы начать производство клинкерного кирпича, нам потребуется специальное сырье, а именно каолиновая глина. Именно она обладает специальными веществами, такими как оксид алюминия, оксид железа и другие, которые усиливают свойства кирпича при обжиге и именно они придают особый оттенок от вишневого до темно-фиолетового. А вот серый и черный оттенки появляются благодаря оксиду углерода. Он появляется из-за того, что во время обжига снижается количество кислорода. И так, что требуется для производства клинкерного кирпича.

1. Каолиновая глина.
2. Порошковые магматические породы (они повышают объем стеклофазы в изделии).
3. Полевые шпаты.
4. Глинистые минералы. К ним относят силикаты, которые составляют стержневую массу глинистых отложений. Как мы уже сказали, благодаря им кирпич и обладает все физико-химические и механические свойства, которые мы описывали ранее.

Есть два способа, так сказать, режима производства клинкерного кирпича для фасада. Первый экструзивный способ — более популярный и распространенный. Для этого способа применяют следующую технологию. Непрерывно протягивают пластичный материал через формовочные жолоб с периодической обрезкой материала уже на отдельные кирпичи.

Формовочный жолоб для кирпичей

Второй способ заключается в том, что отдельно формуют каждый кирпич. Обычно так делает только для очень дорогих сортов материала и только для отдельных специальных заказов. Если нет особых условий, которые нужно соблюдать, то более подходящим считается первый способ, так как каждый кирпич получается одинаковых размеров и имеет одинаковую форму. А это в разы облегчает работу с таким материалом.

Процесс изготовления клинкерного кирпича

Компоненты предназначенные для производства, первым делом, необходимо перемещать. Должна получиться однородная глинистая масса. Получившуюся смесь необходимо разбавить водой и начать прогон через экструдер. Благодаря этому материал обретает форму. Дальше получившиеся заготовки необходимо просушить. это нужно для того, чтобы снизить количество влаги, которая содержится в кирпичах. Сушат кирпич до тех пор, пока количество влаги не будет составлять 3%. А если говорить об очень прочных и качественных изделиях, то до 2%. После этого наступает самый важный процесс — обжиг в печи. делают это обычно в туннельной печи. Температура в этой печи достигает 1200-1300°C

Помимо сорта глины это еще одно важное отличие клинкерного кирпича от обычного. Обычные кирпичи тоже обжигают в печи, но температура в таких печах обычно не превышает 1000°C, а то и меньше

Технология производства клинкерного кирпича

Благодаря всем производственным нюансам, клинкерный кирпич получается настолько качественный, что это позволяет использовать этот материал в непривычных для кирпича условиях. Яркими примерами будет применение клинкерного кирпича для отделки бассейнов или даже для мощения тротуаров. Клинкерный кирпич и в этих сферах будет выполнять свои задачи успешно.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

• стартовая планка;
• угловые элементы, вспомогательные профили;
• рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

• располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
• крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
• прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
• линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
• планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
• крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

• на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
• первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
• второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
• каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
• крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

• устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
• крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
• подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

• первый ряд устанавливают на стартовую планку;
• соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
• первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
• первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
• оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
• до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
• если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Стоит ли утеплять дом перед облицовкой фасадной плиткой?

Сложно поспорить что утепленный дом намного лучше, чем дом без утепления. Экономия на энергоносителях и прочее. Но, живя в своем доме без утепления, я ни разу не замерз. При том, что щели в стенах дома кое-где еще оставались, так как невозможно было законопатить их: все потому, что многие из них были просто не видны.

Второй фактор, послуживший против применения утеплителя, чисто теоретический. Основываясь на том, что коэффициент теплопроводности пеноблока равен 0,14 Вт/(м.град.С), точно такой же как у сосны, из которой издавна строили дома, и клееного бруса, из которого сейчас многие строят, можно считать, что пеноблок, по теплопроводным свойствам, такой же, как дерево.

С учетом того, что дома из бревен и бруса обычно имеют толщину стены меньше, чем дома из пеноблока и при этом ничем не утепляются, – дом из пеноблоков с толщиной стены 300 мм вполне будет удовлетворять моим требованиям по теплоизоляции ограждающих конструкций. Тем более, что в местах примыкания бревен друг другу толщина стен становится минимальной.

К тому же раньше дома из пеноблока строили без утепления. Снаружи обкладывали кирпичом или штукатурили. Кстати, многие и сейчас так строят.

И третье. Чтобы облицевать дом натуральной декоративной плиткой с применением утеплителя, необходимо послойно прикрепить утеплитель к стене, затем заштукатурить стену поверх утеплителя, нанося несколько слоев с использованием армирующей сетки, а уж потом поверх штукатурки предстоит клеить саму плитку. Так как стена, к сожалению, плохо держит в себе какие-либо крепления, поэтому было принято решение нанесения декоративной плитки для облицовки дома без утепления.

Укладка материала

Облицовка печи плиткой «терракот» начинается с размещения угловых элементов. Горизонтальность выверяется в соответствии с уровнем. Элементы, выполненные по пропорциям полуторного либо одинарного кирпича, фиксируются так, чтобы сымитировать кладку. Из-за природной игры оттенков (от охристо-огненного до соломенного), для предотвращения появления на поверхности облицовки четко выделяющихся цветовых пятен и для достижения распределения тонов, максимально приближенного к натуральному, работы целесообразнее осуществлять, раскрыв сразу все упаковки с материалом и используя по очереди по 1-2 элементу из каждой коробки. Тыльная рифленая сторона материала обеспечивает долговечное и надежное сцепление с клеем и основанием. Если в качестве фиксирующего состава будет использоваться термостойкий усиленный клей «Терракот», перед его нанесением следует намочить поверхность печи. Жаростойкая мастика представляет собой готовую смесь. Она очень удобна в использовании и отличается высокой степенью надежности. Свои эксплуатационные свойства паста сохраняет даже при повышении температуры до 1100 градусов. Этим материал обеспечивает абсолютное себе преимущество перед прочими составами.

Особенности и этапы установки плитки на клей

Таким образом чаще всего происходит отделка домов из кирпича или пеноблоков. Нередко это сочетается с утеплением стен снаружи пенопластом или пенополистиролом. Сначала укладывается утеплитель, затем возводится обрешетка, которая штукатурится, а только потом переходят к самим работам.

Отделка фасада дома плиткой проходит в несколько этапов:

Поверхность грунтуется. Замешивается клеевой состав для того или иного типа материала. Выполнять это следует в строгом соответствии с инструкцией. На стену клей наносится в одном направлении зубчатым шпателем, на плиточный сегмент в противоположном, что обеспечивает лучшее схватывание. Установка облицовочной плитки начинается с нижнего угла и ведется постепенно вверх на все полотно. Для выравнивания перед началом укладки делается разметка. Можно прибить к самому низу направляющую, которая затем будет убираться.   Каждый фрагмент плотно прижимается к стене, простукивается шпателем. После высыхания швы затираются влагостойкой затиркой