Особенности наружного утепления
Теплоизоляцию можно смонтировать как внутри здания, так и снаружи. При этом ее конструкция обязательно включает пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Разницу в «пироге» обуславливает положение стены.
При наружном утеплении «пирог» почти целиком или целиком выносится наружу. Есть 2 варианта.
Мокрый» фасад – утеплитель укладывают на стену, гидроизоляцию накрывают отделкой. С внутренней стороны укладывают слой пароизоляции. При этом конденсат частично образуется внутри здания. Влага снаружи – дождь, снег, не попадают внутрь «пирога», так как утеплитель защищен гидроизоляцией. Избыток конденсата выводят с помощью хорошо налаженной вентиляции.
Вентилируемый фасад – в этом случае весь «пирог» — паромембрана, утеплитель гидроизоляция — оказывается снаружи. Точка росы выводится наружу, но влага в утеплитель не попадает, поскольку воздух, циркулирующий по вентиляционному зазору между «пирогом» и облицовкой, ее выводит.
Какая у вас теплоизоляция?
Мокрый фасад
31.82%
Вентилируемы фасад
25%
Еще не выбрали
43.18%
Проголосовало: 44
Плюсы и минусы наружной теплоизоляции
Тело зимой и прохладно летом
Вывод точки росы из помещения
Не уменьшается объем жилых помещений
Улучшение звукоизоляции
Повышенный срок службы внутренней отделки и самого здания
Утепление можно проводить только в теплую сухую погоду
Сложный и трудоемкий монтаж
Высокая цена
Утепление пенопластом наружных стен
Этот вид материалов чаще всего используется при устройстве «мокрых фасадов», хотя применяется и при других способах теплоизоляции стен. Среди его основных преимуществ:
- низкая цена;
- небольшой вес;
- влагостойкость;
- удобство и легкость при монтаже;
- высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики даже при минимальной толщине.
Но, производя утепление фасада пенопластом, нужно учитывать и серьезные недостатки этого материала, среди которых:
- горючесть;
- паронепроницаемость, что требует дополнительных расходов на устройство вентиляции;
- небольшая механическая прочность;
- относительно малый срок службы;
- слабая морозостойкость.
Пенопласт можно отнести к токсичным материалам, но опасные испарения при его использовании для фасадного утепления не критичны. А самая большая опасность в применении пенопласта — его горючесть.
Поэтому рекомендуется его монтаж с обязательным выполнением рассечек из минераловатных материалов, которые выполняются вокруг оконных и дверных проемов, а также в районе межэтажных и чердачных перекрытий.
Тяжелые и легкие мокрые фасады
Различают две разновидности мокрых фасадов:
- Тяжелый мокрый фасад.
Вентилируемый фасад можно отнести к тяжелым
Но существуют и минусы. Таковым является высокая по сравнению с легким фасадом стоимость. Это связать с тем, что количество израсходованной штукатурки может увеличиться в разы, так как толщина ее слоя может достигать 20−40 мм. Армосетка также потянет на удорожание, ведь она должна быть металлической, в отличие от легкого мокрого фасада, где применяют полимерные материалы.
Еще один минус — большой вес. Если здание ветхое и подлежит реконструкции, то применение тяжелого фасада без специальных расчетов прочности может привести к обрушению. Для большинства случаев подходит облегченная система. Тем более, сейчас на рынке присутствуют компании, которые комплексно могут обеспечить качественными материалами.
Как правильно выполнять утепление фасада дома
Если не утеплить фасад дома, здание будет постоянно подвергаться перепадам температур, что не скажется положительно на его каркасе. Присутствие фасадного утепления также предупреждает и другие проблемы, такие как:
- разрушение межпанельных стыков;
- трещины основного строительного материала, вызванные заморозками/прогреваниями, особенно если каркас выполнен из пеноблоков;
- изменение несущих свойств стен из-за износа.
Помимо этого, утеплив дом снаружи, получится улучшить его теплоизоляционные свойства, что поможет сократить расходы на отоплении и повысить комфорт жизни владельцев дома. Перед тем как утеплить фасад дома, необходимо правильно выбрать теплоизолятор, применение которого будет экономически и практически оправдано.
Утепление фасадов домов может быть вентилируемым и невентилируемым
Исходя из нормативных документов, по которым проводится утепление фасадов частных домов, выделяются двух- и трехслойные теплоизоляционные конструкции. При этом зачастую верхний слой штукатурки не считается самостоятельной единицей, хотя некоторыми теплоизоляционными качествами он все-таки отличается. Если говорить о трехслойных стенах, то здесь третьим слоем выступает конструкционный материал.
Полезная информация! Помимо деления на количество слоев, утепление фасадов также классифицируется в зависимости от вентилируемой и невентилируемой прослойки.
Согласно нормативным документам, указывающим на то, чем утеплить дом снаружи, рекомендуют применять такие виды материалов в зависимости от типа коробки:
По нормативным документам утепление фасадов домов делится на двух- и трехслойные теплоизоляционные конструкции
- Дома из кирпича или железобетона, имеющие гибкие связи, так же, как и здания из керамзита, допускается облицовывать любым вариантом утеплителя.
- Постройки из дерева защищаются ограждающей конструкцией с двух- и трехслойными стенами, разделенными вентилируемой воздушной прослойкой.
- Каркасным стенам с обшивкой из тонкого листа требуются трехслойные стены со слоем теплоизоляции посредине, которая окружена вентилируемой или невентилируемой прослойкой.
- Несущим стенам из ячеистого бетона также необходимо наличие вентилируемой и невентилируемой прослоек. Сверху выполняется декорирование кирпичной облицовкой.
Когда лучше проводить утепление фасада дома снаружи
Прежде чем утеплять дом, нужно знать, что начинать любые фасадные работы можно только после того, как остальные строительно-ремонтные работы будут завершены, сюда относятся:
- монтаж кровли;
- выполнение внешней гидроизоляции фундамента;
- установка оконных и дверных проемов;
- закрепление системы вентиляции и других инженерных коммуникаций.
Приступать к утеплению фасада здания можно начинать только после того, как будут полностью завершены остальные строительно-ремонтные работы
Многие специалисты утверждают, что проводить утепление фасадов зданий нужно только после того, как дом пройдет полную усадку и полностью просохнет после возведения. В противном случае присутствует высокая вероятность, что готовый фасад покроется трещинами и потеряет опрятный внешний вид.
Прежде чем утеплять дом, следует убедиться, что не предвидится сильного зноя или мороза. Лучше всего выждать, когда днем будет держаться постоянная положительная температура. Оптимальным временем считается конец весны или же начало осени, когда температура находится в пределах от +5 до +25 градусов. Многие рекомендуют до начала выполнения фасадного утепления закончить все внутренние работы, которые сопровождаются выделением конденсата, такие как организация стяжки и заливка пола.
Начинать снаружи утепление фасада деревянного дома или здания из любого другого материала следует после внимательного осмотра всей поверхности. Если нет опыта проведения строительных работ, лучше доверить эту задачу специалисту, который выполнит обязательные испытания и проверит поверхности внешних стен на адгезию клеевого состава, применяемого для монтажа утеплителя. В результате проведенных работ станет ясна несущая способность стен, а также будет рассчитана максимальная нагрузка, которая возникнет в результате крепежа.
Полезный совет! Помимо того, что важно правильно выбрать материал для крепления на стены, необходимо также выдержать технологию утепления фасада, чтобы предупредить появление так называемых мостов холода, в результате которых утеплитель может разрушиться или расслоиться. Оптимальным временем года для начала выполнения работ по утеплению фасада считается конец весны или же начало осени
Оптимальным временем года для начала выполнения работ по утеплению фасада считается конец весны или же начало осени
При какой температуре можно делать мокрый фасад
К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:
- Использование плохих материалов
- Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
- Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
- В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.
Виды мокрого фасада
Отделка частных домов по технологии мокрый фасад может быть реализована своими руками. Но перед началом работ нужно определиться с тем, какой ее вид актуален для стен вашего дома:
- тяжелый — название отображает основное отличие фасада подобного плана: существенный вес, что ограничивает возможности применения данной технологии;
- легкий — технология может быть применена для стен частных домов, возведенных из любого строительного материала.
Легкий
Тяжелый
Тяжелый
Ввиду довольно высокого веса такой отделки ее актуально применять для стен из тех строительных материалов, которые могут справляться с такой высокой весовой нагрузкой: кирпич, ячеистый бетон или керамзитобетонные блоки.
Крепление утеплителя дюбелями
Отличительными характеристиками системы мокрого фасада тяжелого типа является фиксация теплоизоляции без использования клеевого состава. Утеплитель фиксируется на основании посредством особых дюбелей с крючками. Их устанавливают на стену, только потом на них монтируют утеплительный материал плитного характера. Теплоизоляционный слой дополнительно фиксируют посредством армирующей металлосетки, а после применяют штукатурный раствор и осуществляют финишную отделку.
Легкий
Система фасада мокрого по легкому типу подразумевает применение отделочных материалов в несколько слоев:
- первый слой штукатурки будет базовым и позволит применить армирующую сетку для придания облицовке дополнительной прочности;
- второй слой штукатурки будет выравнивающим и позволит придать основанию идеальную ровность;
- третий слой (финишный) может быть выполнен разными отделочными материалами: краской, декоративной штукатуркой короедом, сайдингом, декоративными панелями, тому подобное. Главное, чтобы выбранный вариант имел как можно более низкий вес.
Отметим, что отделка фасада по легкому типу должна выполняться посредством мелкодисперсной и воздухопроницаемой штукатурной смеси. И суммарная толщина слоев всей облицовки, и в том числе на откосах окон, не должна превышать 10 мм.
Сколько это стоит?
| Наименование работ | Виды, перечень работ | Ед. | Цена (руб) |
| Устройство — «Мокрый фасад» Пенополистирол ПСБС-25Ф — 100мм смотреть пример | Подготовка фасада, очистка, грунтование, монтаж теплоизоляционных плит, дюбелирование, нанесение армированного слоя, грунтование, нанесение тонкого слоя финишной декоративной штукатурки. | м2 | 1290 р |
| Устройство — «Мокрый фасад» Мин- ватная Плита -100мм смотреть пример | Подготовка фасада, очистка, грунтование, монтаж теплоизоляционных плит, дюбелирование, нанесение армированного слоя, грунтование, нанесение тонкого слоя финишной декоративной штукатурки. | м2 | 1290 р |
| Устройство навесного вентилируемого фасада — 120мм смотреть пример | Монтаж подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка плит из керамогранита или другое | м2 | 2000 р |
| Монтаж утеплителя | Монтаж теплоизоляционных плит-выравнивание по плоскости при помощи фасадного клея | м2 | 350 р |
| Армирование фасада | Выравнивание фасада клеевым составом в два слоя, с нанесением щелочестойкой сетки | м2 | 350 р |
| Нанесение декоративной штукатурки | Нанесение финишной декоративной штукатурки на подготовленное основание | м2 | 380 р |
| Грунтование стен смотреть пример | Очистка фасада от пыли, грунтование глубокопроникающей грунтовкой | м2 | 60 р |
| Дюбелирование | Фиксация утеплителя после приклейки, при помощи дюбелей | м2 | 120 р |
| Армирование оконных откосов | Выравнивание откоса клеевым составом в два слоя, с нанесением щелочестойкой сетки | мп | 270 р |
| Покраска фасада смотреть пример | Покраска поверхности стен в один слой на подготовленное основание | м2 | 90 р |
| Утепление оконных откосов | Грунтование, монтаж утеплителя, армирование, грунтовнание, нанесение декоративной штукатурки на откос | мп | 320 р |
| Утепление цоколя смотреть пример | Грунтование поверхности, монтаж утеплителя, дюбелирование, армирование, грунтование | м2 | 850 р |
Варианты утепления фасада
Прежде всего отмечу, что утепление жилья лучше всего выполнять именно со стороны фасада. В этом случае стены строения будут теплыми, к тому же, при соблюдении технологии, не будет образовываться конденсат между стеной и утеплителем.
Такая теплоизоляция рекомендована даже СНиП 3.03.01-87
Единственное, в этом случае необходимо оградить утеплитель от воздействия окружающей среды, а также уделить внимание внешнему виду фасада
В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих утеплить наружные стены и при этом украсить внешний вид строения:
| Способы утепления | Особенности |
| Навесной (вентилируемый) фасад | Данная технология подразумевает монтаж каркаса на стенах, который впоследствии обшивается фасадными материалами. Утеплитель при этом укладывается в пространство между стеной и отделочным материалом. Такое утепление фасада обладает рядом достоинств:
Что касается недостатком технологии, то это достаточно высокие затраты на материалы. |
| Мокрый фасад | В этом случае стены обклеиваются теплоизоляцией, после чего наносится декоративное покрытие (декоративная штукатурка и краска). В результате «пирог» фасада состоит из нескольких слоев. Данный способ является более экономичным, к тому же по данной технологии можно утеплить не только частный дом, но и квартиру. Но, вместе с тем мокрый фасад имеет и некоторые недостатки:
Таким образом, данная технология в чем-то лучше вентилируемого фасада, а в чем-то хуже. |
| Облицовка кирпичом | В этом случае стены строения обшиваются утеплителем, после чего выполняется облицовочная кладка. Данный метод очень дорогой и сложный, однако, фасад в этом случае получается наиболее надежным и долговечным. Поэтому облицовка кирпичом является отличным решением для старых деревянных домов. |
Как вы видите, все способы утепления фасада обладают своими достоинствами и недостатками. Поэтому сложно советовать какой-то из вариантов. Каждый должен выбрать для себя сам наиболее оптимальную технологию.
Мокрый фасад – что это такое?
Технология монтажа утеплителя под названием «мокрый фасад» считается незаменимой для улучшения внешнего вида и качественной теплоизоляции зданий. Основой является устройство изоляционной системы с применением «мокрых» материалов (штукатурок, клеевых составов), в чем состоит ее кардинальное отличие от методики «сухого» утепления строений.
Монтаж системы «Мокрый фасад»
Монтаж мокрого фасада производится с внешней стороны стен. Отличительная черта способа — многослойность готового покрытия, при этом каждому слою в «пироге» отводится собственная роль. После завершения монтажных работ с утеплителем приступают к декорированию фасада при помощи краски или штукатурки.
Данная технология позволяет придать дому уникальный облик с помощью интересной фактуры отделки:
- с имитацией кирпичной кладки, камня;
- с мозаичной структурой;
- типа «руно» или «короед» и т.д.
Утепление фасада пенополистиролом
Для теплоизоляции фасада можно использовать и пенополистирол – материал, который является «родственником» пенопласта и представлен двумя видами: вспененным и экструдированным. Хотя их основные характеристики совпадают, следует учитывать, что это разные материалы, и при выборе нужно учитывать этот фактор.
Итак, если применяется утепление стен снаружи пенополистиролом, то следует знать, что такая теплоизоляция может использоваться даже на не очень ровных поверхностях, так как обладает неплохой эластичностью, благодаря которой легче выполнить монтаж, не поломав лист. Материал отличается:
- максимально низким коэффициентом теплопроводности, поэтому чаще всего используются листы небольшой толщины. Такие теплоизоляционные характеристики обеспечиваются высоким содержанием воздуха в порах материала;
- влаго- и морозостойкостью;
- устойчивостью к образованию плесени и грибков.
Но, также как и пенопласт, является пожароопасным материалом из-за высокой горючести и не обладает паропроницаемостью, поэтому требует устройства эффективной вентиляционной системы в доме.
Экструдированный или экструзионный пенополистирол имеет большую жесткость и плотность и отличается от вспененного материала способом изготовления.
Его производство ведется при высоких температуре и давлении, и, как следствие, он является более долговечным.
Но в том случае, если одновременно с утеплением фасада необходимо улучшить и звуковые характеристики стен, то это не лучший выбор, так как по этому параметру пеноплекс (другое название материала) проигрывает вспененному аналогу и многим другим теплоизоляционным изделиям.
Уступает он также и по параметрам влагостойкости, прочности и долговечности, кроме того, следует учитывать, что при сильном нагреве он становится источником токсичных выделений.
При этом технология утепления фасада пеноплексом не имеет особых отличий в сравнении с пенопластом или обычным пенополистиролом и может использоваться как при устройстве мокрых фасадов, так и для возведения навесных вентилируемых систем.
Но крайне не рекомендуется для утепления деревянных домов, так как он способен значительно ухудшить начальные характеристики стен такого строения.
Кроме того, использовать одновременно два материала с низкой степенью огнестойкости просто опасно.
Другие способы утепления фасадного остекления
Помимо основных технологий по утеплению помещений существуют дополнительные методики, которые используются значительно реже. К ним относятся:
- смена старых конструкций на утеплённые алюминиевые профили;
- замена всей системы остекления;
- методика утепления в панорамных блоках.
Замена на тёплый алюминиевый профиль
Для осуществления смены фасадных остеклений на тёплые конструкции возможно обращение за помощью к промышленным альпинистам, поскольку каркасы из алюминия делятся на продукцию с наружным и внутренним остеклением. При наружном типе установка и демонтаж стеклопакетов проводится с внешней стороны. Таким же способом осуществляется закрепление конструкций при помощи прижимных планок. Установка внутренних сооружений с использованием услуг профессионалов ускоряет замену имеющихся рам на тёплый алюминиевый профиль.
Замена всей конструкции остекления
Выполнение демонтажа остекления фасада проводят при отсутствии на лоджии или балконе несущих конструкций. Каркас срезают полностью. Затем проводят установку новых металлопластиковых систем с утеплёнными окнами. Зазоры устраняются при помощи термоизоляции.
Рисунок 4. Монтаж металлопластиковой конструкции.
Для получения эффекта от пластикового остекления нужно установить дополнительный источник тепла. С этой целью на балконе утепляют полы или оставляют радиатор, что требует существенных затрат. Также необходимо получение разрешения от соответствующих инстанций и сохранение внешнего облика здания. Это возможно посредством повторения новой конструкцией остекления облика старой.
Утепление панорамного балкона
Использование монолитных остеклений от пола до потолка обладает наибольшей популярностью. Они дают возможность насладиться прекрасной панорамной картиной без скрывания балконных ограждений. Тем не менее, достаточно проблематичным является использование балкона с панорамными стёклами в зимнее время года.
В большинстве случаев панорамное остекление относится к выносному типу, существенно выдвигаясь за фасад дома. Это способствует увеличению площади лоджии или балкона.
Стандартная процедура проводится с помощью одинарных стеклопакетов, что не дает без дополнительного утепления использовать площадь балкона. Для изменения ситуации нужна замена всей системы, которая проводится 2 методами:
- Смена старого профиля на энергосберегающую конструкцию. Современные рамы обладают встроенными прокладками, которые защищают алюминий от замерзания.
- Проведение демонтажа старых неэффективных стеклопакетов и установка многокамерных механизмов. С этой целью используются трёхкамерные системы, которые заполнены инертным газом. Их установка существенно снижает потери тепла для жилища.
Рисунок 5. Утепленный панорамный балкон.
Этот тип утепления требует вложения больших финансов, а также получения разрешений для проведения изменений в конструкциях многоэтажных зданий. Также нужно воспользоваться услугами профессионалов, поскольку самостоятельная смена системы не представляется возможным.
Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»
Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа
предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков. Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия.
Подготовительные работы:
- Поверхность должна быть лишена пыли и грязи. Рекомендуется очистить фасад механическим способом посредством щетки и промыть водой под напором. Снижающие адгезию вещества (мох, грибок, жирные пятна, осыпающиеся и отслаивающиеся участки и т.д). должны быть ликвидированы.
- Все дырки и трещины шпаклюются, выступающие участки сбиваются.
- Для получения положительного конечного результата желательно стену выровнять штукатурной смесью.
- Поверхность грунтуют для улучшения сцепления строительных материалов между собой. Если стена возведена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, нужно не пожалеть грунтовки и нанести несколько слоев.
Технология мокрого фасада по минвате
Материалы
Толщина утеплителя зависит от теплоизоляционных свойств стены и климатических условий. Ее можно рассчитать с помощью онлай-калькулятора. Для этого надо вести следующие данные:
- нормативное сопротивление теплопередаче для стен в регионе;
- толщина и материал фасадных стен;
- толщина и материал внутренней отделки.
Другие необходимые материалы:
- Цокольный профиль. Ширина равна толщине утепления.
- Стыковочные элементы для профиля.
- Крепежные метизы для него. Длина зависит от материала стен: бетон и цельный кирпич – от 4 см, пустотный кирпич – от 6, газосиликатные блоки и другие материалы с низкой прочностью – от 10.
- Грунт глубокого проникновения (для кирпича, газосиликатных блоков, оштукатуренной стены) из расчета 300 миллилитров на квадрат. Для бетона – грунтовка бетоноконтакт, 400 мл на квадрат.
- Клей – из расчета 6 килограммов на квадрат.
- Грибовидные дюбели – 5-7 штук на квадрат.
К сведению
Рекомендуются дюбели с термоизоляционными головками и стали со стойким антикоррозионным покрытием.
- Базовая штукатурка или клей – до 5 кг на квадрат.
- Армирующая щелочестойкая сетка – 1,1 м на квадрат при ширине рулона 1 метр.
- Армирующие уголки из той же сетки.
- Грунт водно-дисперсионный (для обработки перед финишной отделкой) – до 200 мл на квадрат.
- Декоративная штукатурка и/или фасадная акриловая краска. Расход указан в инструкции производителя.
Есть вопросы? Звоните, Спрашивайте! +7
Или напишите нам Задать вопрос
Инструкция по монтажу мокрого фасада по минвате
На первом этапе работы необходимо подготовить фасад. Стены очищают от грязи, отслаивающейся штукатурки, грибка, высолов. Выравнивают, срезают выступающую арматуру. Снимают все коммуникации, решетки, кондиционеры, водосточные трубы и т.д. Дальше порядок действий такой:
1. Если на стенах образовался грибок, их следует обработать антигрибковым составом.
2. Примыкание цоколя к фасаду рекомендуется обработать гидрофобной пропиткой.
3. Загрунтовать стену составом глубокого проникновения. Состав наносят макловицей.
4. Разметить стену капроновым шнуром. Его крепят к временно забитым в стену арматурным прутьям, по окончании монтажа прутья удаляют. Шнур натягивают на расстоянии от сены, равном суммарной толщине утеплителя и клеевого слоя.
5. В нижней части фасада устанавливают стартовый (цокольный) профиль. На него будет опираться нижний ряд плит. Профиль фиксируют забивными дюбелями. Рекомендуется под профильную планку поместить полосу армирующей стеклосетки около 30 см шириной. После поклейки сетки на утеплитель наружный край полосы заворачивают на профиль.
6. Плиты сажают на специальный клей (Ceresit CT190 или аналогичный). Его разводят водой в соответствии с инструкцией до тестообразной консистенции, выдерживают пять минут и перемешивают еще раз. Жизнеспособность раствора – около двух часов.
7. Клей кладут на тыльную поверхность плиты и размазывают гребенчатым шпателем. Точечным способом наносить нельзя: т.к. у плиты достаточно большой вес, сцепление должно быть по всей площади.
8. Установить на цокольную планку первый ряд плит, выровнять по уровню и относительно маркировочного шнура. Плиты нужно ставить вплотную друг к другу, без зазоров. Оставшиеся щели и сколы заполняют кусочками минваты.
9. Второй ряд устанавливают с разбежкой стыков по отношению к первому.
10. После застывания клея выполняют дополнительный крепеж плит тарельчатыми дюбелями с металлическими сердечниками из расчета 5-7 штук на квадрат (при небольшой высоте дома). Метизы располагают по углам и в центре плиты.
11. Отверстия для дюбелей шпаклюют тем же клеем до начала армирования фасада.
12. Сетку раскатывают сверху вниз, наверху крепят раствором или метизами. Перекрытие соседних полос – 10 см минимум. Если поверхность неровная, под сетку кладут черновой слой штукатурки толщиной не более сантиметра.
13. Через пару дней потеки клея счищают наждачной шкуркой, покрывают поверхность грунтом или грунт-краской.
В конце наносят декоративную штукатурку и выполняют остальную финишную отделку (окрашивание и т.д.).
Планируете отделку фасада? Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!
+7
Многоканальный телефон
