Акриловый сайдинг. Особенности монтажа

Преимущества и характеристики материала

Материал обладает следующими достоинствами

• Повышенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам, которая в 10 раз больше, чем у сайдинга на основе ПВХ;
• Повышенная химическая устойчивость к щелочам и кислотам, животным и растительным маслам, синтетическим моющим средствам с содержанием активных веществ и соединений;

«Одно бревно» и «Два бревна» в одной панели

• Отличные противоударные характеристики на протяжении всего срока использования;
• Устойчивость к механическим истираниям;
• Экологичность покрытия blockhouse;
• Прочность и легкость;
• Повышенная деформационная теплоустойчивость (+75С…-80С);
• Конечно же, презентабельный внешний вид поверхности.

Дополнительные плюсы

Блок-хаус от обычных акриловых панелей отличается оригинальным тиснением и уникальной геометрией. Акриловый сайдинг под бревно очень красив и имеет уникальные эксплуатационные параметры. Именно такой сайдинг сегодня применяется в современном строительстве для отделки элитных домов, так как имеет солидный и необычный внешний вид. Правда, цена при этом тоже гораздо выше среднего ценового порога.
Разнообразие вариантов Кроме того, такие панели не горят, не меняют свой цвет под влиянием прямых солнечных лучей, атмосферных проявлений, промышленных выбросов и т. п. Можно легко подобрать идентичное покрытие по цвету или переиграть разницу цветов, имитируя моду нынешних времен.

Подобрать крепеж гораздо проще сразу, в том же магазине, где покупаете основные отделочные материалы, позже отдельно искать его будет намного сложнее.Сайдинг Блок-хаус – это интересная стоимость, привлекательный внешний вид и надежность. Ко всему прочему, если жилой дом находится в промышленном районе с загрязненной атмосферой, данный материал прекрасно сохранит свой внешний вид, невзирая ни на что, так как имеет исключительную химическую стойкость.

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет

Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос

Крепеж виниловых сайдинговых полос

Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:

• каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
• расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
• закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
• саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
• закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
• если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет

1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:

• угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
• саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
• последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
• нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

Сравнительный обзор показателей и свойств

Большинство характеристик у материалов совпадают. Требования к виниловым панелям регламентированы ДСТУ Б В.2.7-146:2008, качество обеих разновидностей проверяются с учетом международных норм ASTM. Размеры изделий варьируются от 2,5 до 4 м по длине и от 20 до 30 см по ширине. Планка 3,66×0,23 считается стандартной. Толщина зависит от целевого назначения, у марок, используемых для облицовки внешних стен, она составляет 0,9-1,2 мм. У ПВХ и акриловых, изготовленных методом коэкструзии, допустимый минимум равняется 1,1 мм. Оттенки внешнего и внутреннего слоя могут слегка отличаться: чем дешевле марка, тем сильнее проявляется разница.

К общим свойствам относят:

1. Высокую прочность на разрыв (при норме 422 кгс/см2) и ударостойкость. Обе разновидности отлично защищают стены с любыми несущими способностями: от блочных и деревянных домов до каркасных построек.

2. Устойчивость к кислотным воздействиям: виниловый или акриловый сайдинг сохраняет структуру и форму при обработке 93 % раствором H₂SO₄ в течении 14 дней как минимум. Материал нейтрален к щелочам, солям и жирам, оба типа хорошо переносят мытье с применением современных средств.

3. Группу горючести – Г2, воспламенения – В2, дымообразования – Д2. Оба вида не поддерживают горение, но подвержены температурной деструкции. Акриловые изделия лучше переносят нагрев, но в целом разница между верхними пределами не превышает 30 °C. При обшивке сайдингом деревянных домов стены и панели стоит разделить прослойкой невозгораемой минваты.

4. Нулевое водопоглощение. Намного лучше других облицовочных фасадных материалов выдерживает атмосферные воздействия, осадки просто стекают с его поверхности.

5. Простоту монтажа, хорошую герметичность получаемой обшивки благодаря наличию замковых соединений.

6. Легкость, минимальную нагрузку на конструкции. Средний вес элемента стандартного размера (3,66×0,23 м) не превышает 1,7 кг. Разница в удельном весе между акриловыми и виниловыми панелями незначительная.

7. Устойчивость к грызунам и другим биологическим воздействием. Сайдинг не нуждается в дополнительной обработке антисептиками или аналогичными составами.

https://youtube.com/watch?v=KEko2rOtjyE

Согласно отзывам обе разновидности сохраняют приведенные рабочие показатели неизменными в течение долгого срока службы. Результаты сравнения отличающихся эксплуатационных характеристик винилового и акрилового сайдинга приведены в таблице:

Наименование параметра	Тип
Виниловый	Акриловый
Ударопрочность и стойкость к износу	Соответствует нормам	На 50 % выше
Устойчивость к ультрафиолету	Средняя	В 10 раз лучше, чем у винилового
Рабочий диапазон температур, °C	От -50 до +50	От -50 до +85
Реакция на воздействие низких температур	Становится хрупким при падении ниже -20 °C	Не теряет прочности вплоть до -50 °C
Долговечность, лет	25	До 50

Популярные разновидности сайдинга

В зависимости от применяемых материалов сайдинг может быть:

• виниловым,
• акриловым,
• стальным,
• фиброцементным.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг наиболее популярен. Он изготавливается из поливинилхлорида – пластика, отличающегося химической инертностью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Продольный профиль придает панелям требуемую жесткость на изгиб при малой толщине листа.

Акриловым называют сайдинг с основой из винила и лицевым слоем из акрила. Винил обеспечивает нужные механические качества панелей, а акрил за счет более высокой стойкости к солнечным лучам дает возможность получить облицовку с ярким, стойким цветом.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг изготавливается холодной прокаткой из тонкого стального листа. Формирование профиля придает панелям достаточно высокую прочность при малой толщине исходного материала и небольшом весе. От коррозии металлический сайдинг защищается оцинковкой и полимерной краской.

Защита состоит из нескольких слоев:

• цинковое или алюмоцинковое покрытие, обеспечивающее электрохимическую защиту от коррозии;
• пассивация – химическая обработка цинка, формирующая на его поверхности тонкую защитную пленку стойких окислов;
• грунтовка – слой, обеспечивающий адгезию краски к металлу;
• порошковая краска, из которой при выдержке в печи получается прочная защитно-декоративная пленка, выдерживающая деформацию металла, воздействие влаги и солнечных лучей.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из смеси цемента с минеральными наполнителями и фиброй. Фибра – тонкое стеклянное, полимерное или целлюлозное волокно, которое создает дисперсное армирование во всем объеме панелей и придает им прочность и стойкость к растрескиванию.

Решая, какой сайдинг выбрать для конкретного случая, нужно определить условия его использования и подобрать материал с наиболее подходящими характеристиками. Далее мы сравним приведенные виды сайдинга по основным параметрам.

Пошаговая инструкция облицовки

• Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
• Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
• Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
• Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
• При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
• Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
• При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей.
• Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
• Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
• Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и  J-фасок и закрепить саморезами.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Процесс облицовки оконных откосов сайдингом

Перед тем как начать работы, следует подготовить к этому откосы. Особенно в этом нуждаются широкие их виды. Подготовка заключается в очистке от старой штукатурки и других загрязнений, затирке трещин и обработке грунтовкой всей поверхности откосов. Эти меры не позволят влаге проникнуть глубоко в откос, разрушая его.

Если дом каменный или кирпичный, то предварительно необходимо устроить обрешетку вокруг окна. Это позволит более качественно произвести отделку. Ведь вкручивать саморезы в направляющие обрешетки гораздо удобнее, чем в бетон или кирпич. При ее устройстве нужно учитывать то, чтобы сайдинг не закрыл раму окна полностью. Поэтому подбирать рейки необходимо нужной толщины. В некоторых случаях обрешетку сделать будет вообще невозможно, и крепить сайдинг придется прямо на откос. Это не является проблемой в деревянных домах, но в каменных придется использовать клей, жидкие гвозди или дюбели.

Облицовка сайдингом широкого оконного откоса

Для примера рассмотрим порядок монтажа облицовки откосов на широком проеме с установкой отлива.

Окно с установленным на откосе отливом.

Так как откос имеет большую ширину, то в его нижней части обязательно должен быть установлен отлив. Он защищает стены от дождя и способствует тому, чтобы зимой снег и лед не скапливался на откосе. Именно этот элемент и устанавливается в первую очередь. Отлив должен быть установлен очень плотно и качественно, поэтому процессу его установки должны предшествовать тщательные замеры.

Измеряют длину отлива, так, чтобы он был шире проема на 7 – 10 см. На эту глубину делаются одинаковые прорези с обеих сторон на расстоянии 3 см. от внешнего края отлива. Получившиеся отгибы подгибают кверху так, чтобы, отлив вошел в проем, а отгибы легли на его боковые поверхности. Такая конструкция не позволит воде попасть между отливом и боковыми стенками проема. Ширина отлива берется на 4 см. больше ширины откоса. Это нужно для того, чтобы, отлив выступал за стену на 3 см, а еще 1 см. нужно подогнуть для формирования поверхности, которой он будет крепиться к раме окна саморезами.

Перед креплением детали к раме, на место стыка наносят герметик или жидкие гвозди. Это создаст дополнительную защиту от влаги. Затем с помощью саморезов отлив прикручивают к раме, а отогнутые его части к боковым стенкам откоса.

Далее, по периметру всей рамы, за исключением низа, прикручивается J–профиль. В него вставляют необходимой длины отрезки сайдинга. Их кромки отрезаны под углом, равным углу наклона стенки откоса. Вторая кромка сайдинга крепится к стене внешним уголком, который играет роль наличников. Если нужно сайдинг закрепить горизонтально, что часто вполне оправдано, то готовят необходимое количество отрезков, нужной длины. Их также вставляют в J–профиль, а с другой стороны закрывают уголком.

Облицовка сайдингом среднего оконного откоса

В отличии от широкого откоса, на отделку среднего не обязательно использовать панели сайдинга. Вполне будет достаточно установить специальные готовые элементы, которые разрезаны по схеме, рассмотренной выше. Это делается тоже после монтажа отлива. Снаружи их можно закрыть наличниками, которые необходимо правильно разрезать. Берут наличник, и с одной из его сторон отмеряют расстояние, которое строго равное его ширине. Затем добавляют отрезок, равный ширине проема, после чего еще раз прибавляют ширину наличника. Эти излишки обрезают под углом 45 градусов, не трогая внутренний угол. Такие манипуляции производят с верхней деталью. Боковые детали обрезают под углом только сверху. Нижняя их часть должна упираться в отлив. Затем они поочередно крепятся вокруг проема, начиная с боковых деталей. При этом наличник обязан полностью закрывать крепежные элементы других деталей обшивки откоса.

Отделка окна без откосов

В этом случае нет никакой необходимости устанавливать отлив. Достаточно будет только обрамить окно наличниками, которые изготавливаются по такой же схеме, как и было описано выше. Только теперь нижняя часть оконного проема тоже будет закрыта наличником, края которого обрезаны под 45 градусов, также, как и у боковых.

От правильной отделки откосов оконного проема зависит то, насколько хорошо он будет защищен от внешнего воздействия погодных условий. Допущенные недостатки в монтаже могут повлечь за собой протекание и появление плесени на откосах. Не плотное крепление создаст неудобства в ветреную погоду, когда будет слышен шум от плохо закрепленных деталей сайдинга. Все это говорит о том, что монтаж нужно производить по правильной технологии, производя все измерения точно, а крепления надежно.

Какой сайдинг лучше: виниловый или акриловый?

Наружная облицовка дома, выполняющая декоративные и защитные функции, называется сайдингом. Современные технологии позволили наладить выпуск сайдинга из разных материалов. Так, в продаже есть сайдинг из металла, винила, акрила, дерева и асбестоцемента. У каждого вида сайдинга есть свои особенности и технические характеристики, откладывающие отпечаток на сферу его использования. Так, асбестоцементные облицовочные изделия чаще применяются для отделки цоколя, поэтому их ещё называют цокольный сайдинг. А вот для обшивки стен дома чаще используют сайдинг виниловый или акриловый. Именно эти два материала мы рассмотрим в нашей статье и сравним их.

Акриловый сайдинг — звучит красиво. Что это за материал знают немногие. Многие слышали, но в тонкостях не разобрались, поэтому думают, что это просто рекламный ход, мол, придумали заводы другое название пластиковым панелям «корабельная доска» и впаривают подороже. Так ли это? Давайте разбираться!

Первый акриловый сайдинг появился в нашей стране около восьми лет назад. Стоил он в 1,5 раза дороже обычного ПВХ-сайдинга (собственно, как и сейчас), поэтому не пользовался большой популярностью. Зачем переплачивать за материал, который визуально ничем не отличается от привычного, но стоит дороже?… Визуально — да, действительно отличия незаметны, но есть у этих панелей одно очень крутое преимущество: они сохраняют цвет намного дольше, чем обычные виниловые! Ниже я расскажу, почему.

Именно они позволяют сохранить первоначальный цвет панели в несколько раз дольше. Если обычный виниловый сайдинг сможет «похвастать» десятью годами неизменного цвета, то акриловый — в два раза больше! Как я сказал, этого удалось добиться именно благодаря добавлению полимеров ASA. Некоторые обыватели называют этот сайдинг винилово-акриловым, и это почти правильно, поскольку винила в этом материале больше, чем акрила (нижний слой всё-таки виниловый и он занимает около 80% от толщины панели).

Сайдинг виниловый или акриловый — какой лучше

На этот вопрос частично я уже почти ответил. Акриловый сайдинг сохраняет свой первоначальный цвет около 20 лет. Это, конечно, не значит, что он совершенно не выцетает под воздействием УФ-излучения, но цвет панели меняется очень медленно и равномерно, так что вы, скорее всего, не обратите на это внимания. Еще одно преимущество акрилового сайдинга перед виниловым — насыщенность цвета

Запомните важное правило: панели темных и насыщенных цветов могут быть только акриловыми! Если вам предлагают купить, например, коричневый сайдинг без акрила — будьте уверены, он выцветет в ближайшие три года. Это касается всех «богатых» цветов — тёмно-синего, болотного, дубового, красного и многих других. Если говорить про другие преимущества, можно отметить, что производители сообщают о специальных добавках, которые якобы позволяют эксплуатировать его при экстренно низких температурах (например, при -60 градусах)

Разумеется, проверить честность этого заявления не представляется возможным, как и некоторые другие заявления, поэтому подробно на них останавливаться не будем

Если говорить про другие преимущества, можно отметить, что производители сообщают о специальных добавках, которые якобы позволяют эксплуатировать его при экстренно низких температурах (например, при -60 градусах). Разумеется, проверить честность этого заявления не представляется возможным, как и некоторые другие заявления, поэтому подробно на них останавливаться не будем.

• акриловый сайдинг, как и виниловый,
• горение не поддерживает, группа горючести Г2,
• не гниет, не боится воды,
• на нем не растут грибы и плесень,
• панели очень легко перевозить (имеют совсем небольшой вес),
• акриловый сайдинг легко монтировать (прочитайте инструкцию и приступайте, а лучше доверьте эту работу нам))),
• монтаж осуществляется очень быстро! Можно обновить ветхое строение, можно выровнять стены,
• сайдинг — идеальный фасадный материал, который закроет и защитит утеплитель (это для тех, кто пляшет от утепления дома, а не от эстетики))),
• очень долго сохраняет физические свойства (несколько десятилетий): не трескается, не боится резких перепадов температур.

Виды акрилового сайдинга

Весь акриловый сайдинг можно условно разделить только с точки зрения формы панелей:

1. акриловый сайдинг D4,5 (так называемая «корабельная доска»);
2. акриловый блок хаус;
3. акриловый вертикальный сайдинг.

Монтаж фронтона сайдингом

монтаж J-профиль вдоль скатов крышиУстановка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

9.2 монтаж J-профиль вдоль скатов крыши.

Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Удлинение J-профиля9.3. Удлинение J-профиля.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Крепление J-профиля на вершине фронтона

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и
обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

Правильный угол для резки сайдинга

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Набор планок сайдинга9.6. Набор планок сайдинга.

Подготовка последней полосы

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Крепление последней полосы

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.

Как рассчитать необходимое количество?

Грамотный расчёт количества требуемого материала для того чтоб обшить дом либо дачу позволит спрогнозировать общую стоимость мероприятия и срок выполнения работ.

Для организации процесса расчёта необходимо предварительно подготовить: рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

Вначале следует составить схематический план дома. Это позволит посчитать максимально точно необходимое количество материалов и доборных элементов. Итак, приступим.

1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а потом фасада в целом.
2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проёмов.
3. Реальные метрические характеристики конька и кровли укажут на размеры свесов. Их следует подшить софитами.
4. Для грамотного монтажа панелей сайдинга необходимо определить истинное количество наличников, приоконных планок и прочих доборных элементов.

Выполнив все расчёты, вы сможете самостоятельно определить количество материалов и приблизительную стоимость обшивки.

Поскольку в процессе резки и установки панелей некоторое количество материала станет непригодным к использованию, при расчёте общей площади обшивки к её суммарному значению рекомендуется прибавить ещё 15%. Таким образом. Вы точно не будете испытывать дефицит материала при облицовке здания.

Чтобы грамотно рассчитать нужное количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть облицовкой, необходимо разделить на площадь одной панели. К полученному значению следует прибавить, обязательный запас.

Доборные элементы:

1. Дабы определить количество стартовых планок, к длине периметра здания следует прибавить длину участков разрывов, а полученную сумму разделит на размер профиля.
2. Количество наружных и внутренних углов зависит от конфигурации постройки.
3. Число приоконных профилей определяется длиной периметра утопленных оконных проёмов.
4. Количество финишных планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
5. Количество J-планок определяется длиной фронтальных стыков.
6. Число наличников зависит от параметров сегментов фасада, которые нуждаются в облицовке.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Это интересно: Межкомнатные двери со стеклом, фото: объясняем подробно

Расчет и заготовка материалов

Для определения необходимого количества материалов потребуется небольшой расчет. Зная площадь всех поверхностей фасада, можно определить количество панелей. Длина периметра и высота стен, размеры проемов — все позволяет с точностью до 5% определить количество и длину реек для обрешетки. Сделайте эскиз — раскройку всех стен с расстановкой панелей для более точного подсчета реек. Для фиксации панелей потребуются начальные и прижимные планки, J — профили и декоративные металлические планки. Длину планок можно определить по задуманному дизайну и виду наружных углов.

Скачать инструкцию по монтажу сайдинга и фасадных панелей «Альта — профиль» Между рейками обрешетки должно быть не более 25 см. Если будете утеплять стены, возьмите дополнительно рейки для горизонтального крепления, чтобы закрывать стыки матов.

Учтите, что при обрезке панелей по размеру в отход идет до 10 — 12% от общего количества материала. То же самое касается длины наличников и облицовочных планок, только здесь лучше подстраховаться и приобрести на 15% больше. Все будет зависеть от ширины и длины оконных проемов.

Рейки для деревянной обрешетки должны быть просушены до 15 — 18% влажности и два -три раза обработаны антисептиками и антипиренами. Но при попадании на обрешетку влаги ее может начать коробить. Поэтому рекомендуем использовать стальной оцинкованный профиль.

Для крепления панелей и других элементов приобретайте оцинкованные винты или гвозди с очень широкой шляпкой (длина 25 -30 мм, шляпка до 1 см). На 1 м панелей в среднем потребуется 4 шурупа.

Сделать достаточно точный расчет количества материалов помогут калькуляторы на сайтах, но лучше все рассчитать самому.

Пошаговая инструкция по монтажу

Обеспечить долговечность постройки, можно только соблюдая правила ее возведения. Перед тем, как проводить облицовку сайдингом, поверхность нужно подготовить, установить каркас, а только потом приступать к отделочным работам.

Все выступающие элементы со стен необходимо удалить. Также их нужно почистить от пыли, грязи и прочего. Не стоит забывать и о заделывании дыр, трещин и других отверстий, через которые в стену будет попадать влага и холодный воздух. Делать это следует при помощи монтажной пены или иных строительных смесей.

После этого устанавливается гидро- и ветроиозляция, а также другие необходимые материалы.

Обрешетка

Это горизонтальные планки, на которые будет крепиться вертикальный сайдинг. Обрешетка поможет сделать поверхность стены ровнее, а также обеспечит вентиляцию между отделочными панелями и стеной.

Установка обрешетки выполняется с шагом 0,2 – 0,4 метра друг от друга. Расстояние зависит от веса сайдинговых панелей, а также частоты и силе ветра в данном районе. Чтобы обеспечить ровность обрешетки, используется натянутый между планками шнур.

Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, дюбелей или гвоздей.

После этого крепится утеплитель между стеной дома и обрешеткой. Для этого используется стекловата или каменная вата.

Установка комплектующих и направляющих

Оформление проемов для окон и дверей – важный шаг при монтаже сайдинга. Это необходимо делать заранее, чтобы потом не отрываться от работы. Установка производится по аналогии с горизонтальными панелями. Различие состоит лишь в установке стартовых полос и завршающих профилей.

Монтаж доборов начинается с установки угловых профилей и стартовых полос, иногда вместо них используется виниловая доска. Последняя обеспечивает лучшее отделение цоколя от обшивки дома, и создает границу между уровнями.

Для видов сайдинга могут применяться собственные комплектующие, которые могут немного различаться по способу установки. Поэтому, перед началом работ следует ознакомиться с инструкцией.

Монтаж панелей

Для установки панелей применяется два метода:

1. От угла – это самые верное и простое решение, но его можно использовать, если все панели точно укладываются в размер фасада.
2. От центра – применяется, когда необходимо подрезать детали.

Итак, монтаж панелей осуществляется следующим образом:

1. На каркас устанавливается угловая планка.
2. По периметру окон крепится профиль для панелей и наличников. Чтобы образовался плавный переход, каждый элемент подрезают под углом 45 градусов.
3. Внизу и по бокам крепится окантовочный профиль.
4. При монтаже от центра, предварительно крепится стартовый профиль, а от него, по обе стороны, размещаются остальные элементы.
5. Если работа начинается от угла, то первый элемент крепится вверх и вниз, затем заводится под уголок. С помощью уровня проверяется ровность установки, а после фиксируется к каркасу.
6. Второй элемент необходимо крепить с небольшим смещением, заходя немного на первую планку. Затем его фиксируют, и подобным образом крепятся остальные панели.
7. Отделка вокруг окон начинается с разметки и подрезания панелей.

При установке панелей необходимо соблюдать правила:

• используемый крепеж должен иметь длину не более 3,5 – 4 см, а диаметр головки – от 8 мм и более. Для шурупов необходима антикоррозийная обработка;
• после установки первых деталей, обязательно проверить их ровность с помощью строительного уровня. Последующий контроль осуществлять через каждый 3-4 фрагмента;
• панели должны плотно входить в профиль и угловой сегмент;
• элементы должны быть ровными и не обвисать, иначе установка проведена с ошибками;
• в местах стыковки панелей можно прокладывать уплотнитель, который защитит от попадания влаги.

Если все сделать правильно, то получится красивая, качественная и долговечная отделка.

Вертикальный сайдинг появился не очень давно, но уже активно используется в облицовке зданий. Его отличие от горизонтального состоит во внешнем виде, качестве и особенностях монтажа. При правильном подборе, соблюдении технологий облицовки обеспечивается долговечность и надежность постройки.