Фасадные панели под штукатурку: инструкция по монтажу

Применение ПВХ изделий

ПВХ изделия получили название виниловых. Они изготавливаются в виде двухслойных деталей. При их производстве используется поливинилхлорид. В результате двухслойности покрытия обеспечивается высокая прочность и надёжность.

С помощью одного из слоёв сохраняются физические свойства отделки, а с помощью другого осуществляется защита облицовки от влияния неблагоприятных воздействий. Такие покрытия обладают универсальными характеристиками.

Узнать более подробно о ПВХ изделиях для облицовки основания вы можете, посмотрев видео:

Монтаж может производиться в любой части сооружения. Винил не поддаётся гниению, на него не действует плесень. Для него не страшны перепады температур. Материал не могут повредить микроорганизмы и паразиты.

Инструкция по монтажу своими руками

Монтажные работы ведутся в последовательности:

  1. Монтаж стартовой планки. Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
  2. Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля. Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
  3. Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
  4. Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы. Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
  5. Завершение полотна производится установкой J-планки, оформляющей верхний край панелей.

Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.

Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.

Клинкерные декоративные панели

По сравнению с другими видами фасадных панелей, этот материал появился сравнительно недавно. С его помощью можно значительно повысить теплоизоляционные характеристики дома и придать фасаду эстетически привлекательный, элегантный вид. Панели состоят из утеплителя и внешнего декоративного слоя с имитацией разных материалов, кирпичной кладки и т.п.

Важным преимуществом материала является высокая скорость работ, отсутствие надобности создания каркаса. Он монтируется прямо на стену, а выравнивание производится разной толщиной клея. Конечно, каркас можно и создать, это нужно лишь в случае необходимости монтажа дополнительной теплоизоляции – здесь все зависит от поставленной задачи.

Специального ухода такое покрытие не требует, к тому же оно не боится внешних воздействий. В пользу этого материала говорить также повышенная ремонтопригодность плит. В отличие от пластиковых моделей, здесь не придется разбирать весь фасад. Нужно лишь удалить поврежденный элемент и заменить его новым

Так вы сэкономите немало средств и времени, что в наше время очень важно

Среди недостатков можно отметить лишь значительную стоимость клинкерных панелей. С другой стороны, вам не понадобится тратиться на утеплитель, который также стоит недешево. Так что этот материал можно назвать одним из лучших для утепления и декорирования фасадов жилых и иных зданий. Производители предлагают разные варианты оформления, так что вы без проблем выберете модель по душе и решение, подходяще к окружающей архитектуре.

Что касается процесса монтажа, то он схож по работе с обычной плиткой. С помощью зубчатого шпателя наносится клеевой раствор, после чего изделие прикладывается к стене и прижимается. Некоторые производители клеев рекомендуют через несколько минут оторвать панель, а затем вновь ее прикрепить. Это позволяет увеличить степень адгезии рабочей поверхности плиты с основанием

В любом случае не забывайте ознакомиться с рекомендациями производителя выбранного клея и самих фасадных панелей – это важно

Также важно выставить первый ряд по горизонтальному уровню – дальше этого уже не потребуется, нужно будет лишь вертикальный уровень по перпендикуляру к стене. Если вы не уверены в прочности строительного клея, можно использовать также шурупы для крепления панелей

Они используются как дополнительный крепеж, основой все равно служит клей. На финальном этапе производится заполнение стыковочных швов специальными составами.

Есть одно важное требование к процессу монтажа клинкерных термопанелей – установкой нужно заниматься в теплое время года. Это обусловлено химическими свойствами клеевых составов

Дело в том, что до застывания они чувствительны к низким температурам и их свойства снижаются, а вот после набора прочности ин не страшны ни жара, ни морозы

Информацию о предельных температурах производитель указывает на упаковке – обратите на нее внимание

Два простых способа изготовления

  1. Изготовление из бетона считается самым простым способом. В основе сырья используется портландцемент, щебень мелкой фракции, песок, известь и пластификатор. Чтобы облицовка имела водоотталкивающие и морозостойкие свойства обязательно в смесь добавляются модификаторы. Процесс производства очень прост. Все компоненты перемешиваются, заливаются в форму и выкладываются на платформу вибростола. Это обязательная процедура чтобы полностью удалить воздух. После сушки изделие окрашивается в предпочитающий цвет.
  2. При желании изготовления клинкерной плитки технология немного отличается. В качестве основы используется глиняная масса, которая перемешивается с модификаторами. Приготовленную массу засыпают в вибропрессовальный станок, посредством которого формируется плитка. Этот процесс включается обязательный обжиг. Также заготовка прессуется под большим давлением. Температура обжига достигает до 1300 градусов по Цельсию. В результате получается отделка высокого качества.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим пошаговый процесс того, как осуществляется изготовление фасадной плитки своими руками. Все работы должны выполняться при температуре от +15 до +30 градусов по Цельсию. Этот температурный диапазон обеспечит идеальные условия для застывания изделия.

Обратите внимание С целью защиты обязательно используются перчатки и очки. Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Для начала подготавливаются формы для литья

Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол

Для начала подготавливаются формы для литья. Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол.

Дальнейшие работы имеют следующую последовательность:

  • Формы обрабатывается изнутри мылом или маслом. За счет этого извлечь плитку из формы будет просто и легко.
  • Далее приготавливается раствор для литья. Рассмотрим простой вариант на основе цемента. Для замеса лучше всего использовать бетономешалку, так все компоненты будут равномерно смешаны между собой. На одно ведро песка приходится половина ведра воды. В течение одной минуты эти компоненты перемешиваются, а потом добавляется два ведра цемента и еще одно ведро воды.
  • После этого добавляется полведра воды и четыре ведра песка. Эти компоненты размешиваются.
  • Полученный состав не должен быть редким. По своей структуре должен пластичным и плотным.
  • При достижении необходимой консистенции, в состав добавляется краситель и также все перемешивается.
  • Далее раствор выкладывается в формы. Делать это необходимо на работающем вибростоле.
  • Раствор равномерно распределяется по всем формам.
  • На протяжении всего этого времени вибростол продолжает работать.
  • В процессе вибрации из состава раствора будут выходить пузырьки воздуха. Одновременно широким шпателем все формы разравниваются по одному уровню.
  • Выступающий раствор за пределы формы сразу устраняется.
  • После этого заготовка отправляется на сушильный шкаф или специальную сушильную камеру.

Срок полного затвердевания может достигать до двух дней. На протяжении этого времени формы трогать нельзя. По истечении этого срока, формы погружаются в емкость с теплой водой до +60 градусов по Цельсию на три минуты. После извлекаются из воды, а также плитка из формы.

Извлекать необходимо осторожно, чтобы не повредить заготовку. Можно использовать резиновый молоток или легкими движениями руки. Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней

Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней.

ЗаключениеКак видно, плитка своими руками это выполнимая задача. Изготовив ее самостоятельно, вы сэкономите семейный бюджет, но при этом необходимо потратить время и усилия на сам процесс производства.

Но конечный результат вас и окружающих не оставит равнодушным. Чтобы закрепить весь изложенный материал, рекомендуем вам просмотреть подготовленное видео.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей

Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:

  1. Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции.

  2. Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.

  3. Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке.

  4. Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
  5. Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.
  6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно.

Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность

Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата

Особенности монтажного процесса

Как и любые декоративные панели, фасадная облицовка под штукатурку устанавливается на обрешетку. По сути, получается вентилируемый фасад. Поэтому все операции, связанные с сооружением каркаса, проходят одни и те же этапы.

Особенности сборки обрешетки

Итак, сооружение обрешетки основывается на установке металлических профилей (они могут быть стальными или алюминиевыми). Нередко мастера используют деревянные изделия, что снижает стоимость самого каркаса.

Совет! Если в качестве элементов обрешетки выбираются деревянные брусы, то их необходимо обязательно обрабатывать антиперейными и антисептическими составами. Это увеличит срок их эксплуатации и повысит безопасность всей конструкции в целом.

Обратите внимание, что основная обрешетка должна устанавливаться вертикально. И под каждую панель лучше уложить три стойки: две по краям, одна посередине

Если фасадная панель имеет длину 3 м, то можно установить под нее четыре стойки.

Крепежные изделия

В качестве крепежа панелей можно использовать достаточно большой ряд различных деталей. Это могут быть:

Кляймеры обычно применяются для крепления панелей толщиною больше 16 мм. Все остальные варианты могут быть использованы для любых моделей.

Монтаж панелей

Необходимо отметить, что все производители фасадных панелей под штукатурку дают определенные гарантии на свою продукцию. Но делают при этом оговорку, что все обязательства будут на сто процентов выполнены, если производитель монтажных работ будет точно следовать инструкции, которую производители продукции прилагают к облицовочным панелям.

Инструкции – это не только текстовое объяснение, что и как делать. Это и фото, и видеоматериалы. Так что проблем с установкой быть не должно:

Начинать сборку можно снизу, можно сверху. Главное, чтобы укладываемые на обрешетку панели располагались шипом вверх

Таким образом решается вопрос защиты паза от попадания влаги, что приведет к быстрому выходу из строя материала.
Панели под штукатурку имеют соединительные элементы паз и шип, которые сегодня используются практически во всех декоративных материалах, устанавливаемых на вентилируемый фасад.
Важно – первый ряд облицовки необходимо точно выставить по горизонтали. Поэтому, если вы начали сборку снизу, необходимо натянуть прочную нить точно по горизонту

Это будет своеобразный ориентир. Но в любом случае каждую панель перед креплением надо проверять уровнем.
При вставлении шипа в паз оставляется небольшой зазор до 2 мм. Это компенсационный интервал для температурного расширения материала.
Так как фасад вентилируемый, то и от краев плоскости также надо оставить небольшие зазоры до 5 мм.
Крепление производится в паз, чтобы не было видно шляпки крепежа.

И еще один момент. Крайние панели целиком могут на фасад не поместиться, поэтому их надо будет подрезать. Этот процесс проводится только на улице в виду того, что при резке выделяется большое количество кремниевой пыли, а она очень вредна для организма человека. Не забудьте надеть защитные очки, респиратор и перчатки.

Современные технологии и отделочные материалы быстро покоряют строительный рынок. Не все потребители знают о тех или иных материалах, которые появляются каждый год. Так и с плитами под штукатурку, которые на рынке присутствуют, но не все о них знают, а, тем более, об их характеристиках.

Преимущества фиброцементных панелей под штукатурку

Фиброцементные плиты состоят из древесной фибры, слюды, кварца, цемента, неорганических компонентов. Несколько слоёв материала прессуют под высоким давлением и при повышенных температурах в автоклаве. В результате получают монолитный материал с однородной структурой. Он обладает следующими преимуществами:

  • Панели под штукатурку на основе древесной фибры не поддерживают горения, потому что изготавливаются из негорючих компонентов. Могут выдерживать длительное воздействие высокой температуры без каких-либо повреждений.
  • Не содержат вредных веществ, в том числе асбеста. Основной компонент – волокна целлюлозы – природного материала. Полностью безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
  • Являются прочным облицовочным материалом. Не боятся механических повреждений, в том числе града в виду многослойной структуры.
  • Выглядят красиво и дорого. Можно выбрать любой цвет – ограничений нет. Благодаря многообразию цветовых и фактурных решений помогают в воплощении смелых архитектурных замыслов.
  • Не боятся воды и сырости, так как красятся акриловой краской с двух сторон – с наружной и внутренней.
  • Могут монтироваться разными способами (на дюбели, клей, на обычные гвозди).
  • Не боятся морозов.
  • Служат в среднем 25 лет.

Сферы применения

Панели под штукатурку используют для облицовки фасадов только что построенных зданий, а также при ремонте фасадов и их реконструкции. Материал является влагостойким, поэтому подходит для зданий и сооружений повышенной влажности.

Получается, что такие плиты хороши не только для достижения определённого внешнего вида строения, но и для его защиты от негативных внешних факторов. Благодаря огнеупорным свойствам они также используются для защиты зданий от пожаров.

Основа – деревоволокно обеспечило панелям звукоизолирующие свойства. Это качество предопределило применение панелей в обшивке зданий, которые предъявляют повышенные требования к звуковому комфорту.

В устройстве вентфасадов панели под штукатурку также используются довольно часто.

В целом наиболее часто плиты с имитацией штукатурки применяют для отделки фасадов офисов, торгово-развлекательных комплексов, спортивных комплексов, складских и промышленных помещений, домов и коттеджей.

Процесс монтажа фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей хоть и считается доступным для людей с базовым навыками строительных работ, он все же требует скрупулезной точности и аккуратности при выполнении.

Чтобы упростить разбор процесса, мы разбили его на основные этапы:

Установка обрешетки

Фасадные панели нужно устанавливать на обрешетку, которую можно сделать из дерева, металла, или пластика. Обрешетка служит каркасом, неправильная установка которого негативно скажется на сборке стены и может деформировать фасад. Материал обрешетки должен быть качественным.

Перед установкой обрешетки отбейте горизонт по периметру строения и сделайте разметку на стенах. Устанавливайте вертикальные и горизонтальные планки по уровням и в одной плоскости.

Первая горизонтальная планка устанавливается на высоте 5 сантиметров от земли

Также важно сохранять расстояние между вертикальными планками в 30-40 сантиметров. Используйте шнуровку для того, чтобы устанавливать планки в одной плоскости

Крепить обрешетку можно саморезами, если стены строения сделаны из дерева. Кирпичные и бетонные строения потребуют использования дюбелей.

Если вы выбрали для установки деревянную обрешетку, используйте планки из реек влажностью около 15-18%

Также важно обработать обрешетку антисептическим составом, так она прослужит дольше

В случае с металлической или пластиковой обрешеткой беспокоиться об обработке не нужно: они вполне устойчивы к внешним воздействиям.

Монтаж утеплителя

После установки обрешетки пора устанавливать утеплитель. Он закладывается в пространство между планками каркас, после чего на него натягивается пароизоляционная пленка.

После установки утеплителя убедитесь, что оставляете вентиляционный зазор между утеплителем и фасадными панелями — это поможет избежать отсыревания стены и чрезмерного нагрева панелей (особенно темных цветов).

Существует также альтернативный способ установки утеплителя — его можно монтировать в первую очередь. Так, на стену строения натягивается пароизоляционная пленка, после чего поверх устанавливаются подвесы. После на подвесы монтируются плиты утеплителя.

При таком способе обрешетка ставится после утеплителя с помощью специальных креплений. Этот способ более технологичен и занимает меньше времени.

Монтаж стартовой планки

Перед непосредственным монтажом фасадных панелей нужно установить стартовую планку. Во многих случая ее может заменить j-профиль — это особенно полезно, если у дома неровный ландшафт.

Устанавливайте планку по размеченному горизонту и с помощью уровня — неровно установленная планка может испортить весь монтаж.

Для фиксации планки используйте оцинкованные саморезы закручивая их с шагом в 30-40 сантиметров.

В случае, если ваша j-планка состоит из нескольких секций, между ними необходимо оставлять зазор в 2-3 миллиметра — таким образом вы компенсируете температурное расширение во время эксплуатации.

Дальше идет установка внешнего угла, используя уровень для проверки его положения.

Установка фасадных панелей

Перед тем, как вы начнете устанавливать панели, подержите их в теплом помещении при температуре 20-25 градусов.

Монтаж фасадных панелей производится слева-направо, снизу-вверх — так устроены замки на панелях. Правильно установить отделочный материал в другом порядке не получится.

Монтаж фасадных панелей своими руками видео:

Установите первую панель в стартовую планку, закрепив ее саморезами.

Помните, что панель может нагреваться и менять свой размер при линейном расширении

Поэтому важно оставить зазор в 6-7 миллиметров до угла стены

Для крепления в панелях есть перфорация, в которую вкручиваются саморезы. Вкручивать саморезы нужно перпендикулярно по центру отверстия — зазоры оставлены для компенсации изменения размера панелей из-за перепадов температур.

По той же причине непосредственно саморезы также не стоит вкручивать до конца, оставляя 1-1,5 миллиметра. Чтобы соблюсти зазор, закрутите саморез до конца, а потом выкрутите на пол оборота. Это позволит панели чувствовать себя свободно и спонтанно расширяться и сужаться при перепадах температур.

Что касается саморезов — наилучшим вариантом являются оцинкованные. Они защищены от влияния окружающей среды и не оставят на стенах ржавые потеки.

Фасадные панели под штукатурку в Москве

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EF537G-m

Фасадная панель GL “Я-Фасад” Екатерининский к.

Планкен, Фасадные панели из ДПК, Фасадная доска Cottage.

Фасадные Панели Доломит, Кирпич, Красный

Я-Фасад Фасадная (цокольная) панель Екатерининский каме.

Фасадная (цокольная) панель Я-Фасад Демидовский кирпич.

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EF5358G

Фасадные панели (цокольный сайдинг) Т-сайдинг коллекция.

Планкен, Фасадные панели из ДПК, Фасадная доска Cottage.

Фиброцементная панель под штукатурку NICHIHA WFX466

Фасадная Панель Grand Line “Я-Фасад” Демидовс.

Фиброцементные фасадные панели под штукатурку KMEW cw11.

Фиброцементная панель под штукатурку NICHIHA WFX4618G (.

Панель фасадная GL “яфасад” Демидовский кирпи.

Фасадная панель Доломит “Кирпич” Шампань (184.

Цокольные панели Кирпич клинкерный Альта Профиль Красны.

Фасадная панель Docke-R Stein 1098х400 мм янтарная

Я-Фасад Фасадная (цокольная) панель Демидовский кирпич.

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EF5357G

Vox Фасадная (цокольная) панель под камень вокс Solid B.

Docke Панель фасадная цокольный сайдинг Дёке EDEL (кору.

Фасадные Панели Доломит, Кирпич, Светло-желтый

Я-Фасад Фасадная (цокольная) панель Екатерининский каме.

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA WFX561G1-k

Фасадные панели под штукатурку KMEW hcw11128 14 мм

Панель фасадная Grand Line “яфасад” Демидовск.

Фасадные панели BURG

Docke Панель фасадная, облицовочныя, под камень цокольн.

Фасадная панель Альта-Профиль Кирпич клинкерный Бежевый

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EPA537G

Vox Фасадная (цокольная) панель под камень вокс Solid S.

Фасадная панель под штукатурку песочного цвета NICHIHA.

Фасадные панели (Цокольный Сайдинг) Grand Line Я-Фасад.

Фасадная панель Zodiac AE7-004 Японская штукатурка

Панель фасадная GL Я-Фасад” Екатерининский камень.

Фиброцементные фасадные панели под штукатурку KMEW cw11.

Фасадная панель MultiDeck Chalet 3000 Дерево

Фасадная фиброцементная панель под штукатурку NICHIHA E.

Фасадная панель Доломит “Кирпич” Желтый (1840.

Фасадная панель GL “Я-Фасад” Демидовский кирп.

Zierer Штукатурный фасад Серый

Фиброцементная панель под штукатурку NICHIHA WFX4612G (.

Фасадные панели (цокольный сайдинг) Альта Профиль колле.

Vox Фасадная (цокольная) панель под камень вокс Solid B.

Отделка дома фасадными панелями Кирпич клинкерный Бежев.

Фасадная панель Grand Line “Я-фасад” Демидовс.

Фасадная панель GL “Я-Фасад” Екатерининский к.

Бесшовная фасадная панель под штукатурку NICHIHA FUGE E.

Я-Фасад Фасадная (цокольная) панель Демидовский кирпич.

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EPA537G

Панель фасадная GL Я-Фасад” Демидовский кирпич бро.

Фасадные панели Grand Line Я-Фасад Екатерининский Камен.

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EF5357G-c

Фасадная панель под штукатурку NICHIHA EPA386E

Что такое фиброцементные панели

Зачастую для оформления внешних стен здания используют разнообразные декоративно-защитные изделия: к таким материалам относятся фасадные панели под штукатурку. Они представляют собой пластины прямоугольной формы с гладкой или рифленой текстурой. Цветовая гамма и фактура этого вида сайдинга весьма обширны. Торцевая оборотная стороны плиток отлично подходит для установки на специальный профиль из древесины или металла.

Технические характеристики и состав материала

Фиброцемент является композитным облицовочным стройматериалом, он изготавливается из смеси цемента, целлюлозы и песка с минеральными волокнами. Благодаря этим компонентам, фасадные фиброцементные панели под штукатурку привлекательны внешне, а также отличаются высокой прочностью. Сайдинг используют для оформления новых и восстановления старых построек разной сложности.

Фасадные панели под штукатурку с мраморной крошкой

Фиброцементные фасадные панели имеют следующие качества:

  • устойчивость к возгоранию, низким температурам, УФ-лучам, влаге;
  • экологичность;
  • сопротивление грязи (панели отталкивают ее).

Технические характеристики панелей из фиброцемента:

  1. Длина и ширина фиброцементных изделий – 45.5 на 3,03 метра, вес составляет 16,5 кг.
  2. Морозостойкость. Показатели могут различаться, что зависит от разновидности, марки, плотности материала.
  3. Фасадные стеновые панели имеют низкий коэффициент расширения, что объясняется изменениями температуры воздуха.

Чтобы установить декоративные панели под штукатурку используются разные способы крепления (заклепки, кламмеры, саморезы). Если монтаж фиброцементных панелей произведен верно, то такое покрытие для фасада надежно защищает стены от ветра или осадков, а вместе с этим позволяет вентилировать сам фасад. Пластины, которые используются для внешней отделки, одинаково прочны и ровны по всей площади.

Схема монтажа фасадной панели под штукатурку

МОНТАЖ СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ.

7.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ:

7.1.1 Стартовая полоса изготавливается из фасадной плитки путём отрезания лепестков.

Рис. 7 Изготовление стартовой полосы.

7.1.2 Перед монтажом стартовой полосы снимите оставшуюся часть плёнки № 1. Плёнку №2 снимать не требуется (Рис. 10).

7.1.3 Монтаж стартовой полосы необходимо начинать от угла здания с отступом от края 5-10 мм.

7.1.4 Края стены (внешние и внутренние углы), на которой предполагается монтаж фасадной плитки необходимо предварительно промазать мастикой Döcke PIE шириной на 100 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на плитке.

Рис. 8 Монтаж стартовой полосы.

7.1.5 Крепёж стартовой полосы – тип 1 (таблица №1).

Рис. 9 Схема крепления стартовой полосы.

Дополнительные преимущества

Не отличимо от натурального материала

Отделка дома снаружи фасадными панелями под кирпич позволит выделить дом из однообразной массы подобных ему строений. Кроме эстетического восприятия подобные решения подарят еще ряд интересных бонусов:

  • сравнительно небольшой вес (по сравнению с классической кладкой);
  • устойчивость к влиянию температурного воздействия;
  • предотвращение попадания влаги под поверхностный слой;
  •  практичность в службе;
  •  тепло- и звукоизоляционные качества;
  •  простоты в монтаже;
  •  бюджетный вариант для строительства (по сравнению с затратами на кирпичную кладку).

Для производства таких предложений используется большое количество самых различных материалов. Каждый из них имеет собственные плюсы:

  1. Отделка фасадными панелями под кирпич из алюминия и стали позволит приобрести стене дополнительные долговечные качества.
  2. Деревянные материалы несут в основном декоративную функцию. Особенно оценят это любители всего натурального.
  3. Наибольшей популярностью пользуются фиброцементные фасадные панели под кирпич, фото которых достаточно много в сети. Кроме всего прочего, в таких материалах отлично представлено всё самое лучшее — практичность, долговечность и красота.

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами. Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий