Финишная сайдинг планка: основы монтажа и правила транспортировки

Переходим к монтажу сайдинга

Только вначале она может показаться сложной:

• Весь сайдинг выносится на улицу перед началом работ. Можно хранить материал на балконе, если утепления ещё нет.
• Для получения размеров в соответствии с температурой надо выдерживать материал в таких условиях не менее 2 часов.

Благодаря этому в дальнейшем панели не будут деформироваться.

Установка водоотливов

Итак:

• Водостоки (см. ) закрепляют на стене, в её нижней части. По уровню они должны находиться строго в горизонтальной плоскости.
• По сравнению с остальными деталями, сливные планки – почти самые жёсткие. Потому их проще выставлять именно по уровню.

Монтаж панелей

Стартовые рейки крепятся на сами сливные планки:

• Далее по самим крепят первую панель.
• На неё устанавливают другие элементы. Верхний замок предыдущей панели застёгивается в нижний замок следующей. Саморезами верхняя панель крепится к обрешётке.

Последние шаги

Друг с другом крепить их не надо:

• Во внутренние и внешние углы панели сайдинга плотно упираться не должны. Сами панели должны быть несколько короче, чем расстояние между углами.
• Зазор может доходить до 10 миллиметров на протяжении года.
• Панели вздуются, если такого зазора не будет.
• Сайдингом обязательно обшивается и свес крыши.
• Можно использовать обрезки панелей, их обычно остаётся достаточно много.
• Но лучше применить специальные панели, у которых есть перфорация.

Крепление может быть вертикальным или горизонтальным.

• Для крепления обычно пользуются «защёлками», но допускается и система «шип-паз». С соседней панелью защёлкивается нижний край предыдущей. К стене прибивают верхнюю часть.
• Обрезная доска – самый популярный материал для создания обрешётки. Обычно приобретают размер 100 на 30 миллиметров. Часто берётся и брус 40 на 50 миллиметров. Если установка горизонтальная, соблюдают шаг в 30-40 см.
• На все углы дома и проёмы окна устанавливаются бруски. Именно на эти бруски потом монтируется сайдинг окна.
• Пластиковыми панелями можно отделать сами откосы. В верхней и нижней зоне там, где располагается сайдинг, бруски тоже устанавливаются.
• Для фиксации подходят и оцинкованные гвозди. Они забиваются только в специальные технологические отверстия, прямо по центру.

Установка софитов

Монтаж софитов считается завершающей стадией обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступить к установке рядовых панелей на вертикальную плоскость.

Прежде всего необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельного свеса.

Бывают:

• Закрытый свес. Он снизу обшит досками, установка профильных планок на таком основании проблем не вызывает.
• Открытый свес. В данном случае имеется продолжение кровельного материала, не имеющее снизу никакой обшивки. Для установки доборов и самих софитов потребуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения участка работ — на высоте, работы производятся снизу. Это обстоятельство иногда вынуждает отказаться от установки софитов.

Монтаж софитов производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-планок по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — не затягивать саморезы до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов один край заводится в паз профиля, а принимающий элемент слегка отгибается для того,чтобы дать возможность вставить софит в паз. Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов софитов используется либо Н-профиль, либо дваJ-профиля, плотно установленные задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть сделан под 45°, или же одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к ней встык через Н-планку

Второй вариант несколько проще, что очень важно при сложности и неудобстве работ на высоте

Завершающим этапом становится установка L-планок, оформляющих торцевой срез карнизов.

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

1. Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
2. Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
3. При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
4. После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
5. Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
6. Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
7. Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Комплектация сайдинга

При укладке сайдинга используются не только панели. Чтобы оформить стыки панелей под углами, необходимо воспользоваться доборными элементами, без которых невозможно отделывать оконные или дверные проемы. Новичкам в строительных работах лучше пользоваться стандартными типами доборных элементов:

• Простым и сложным углом (наружным и внутренним).
• Н-профилем.
• J-планкой.
• Стартовой планкой.
• Финишной планкой.
• Наличником.
• Софитом.
• Околооконным профилем.

Необходимо, чтобы доборы соответствовали основному сайдингу (одинаковый тип материала, цвет, защитное покрытие).

Стоит обратить внимание на то, что можно использовать и контрастные цвета для того, чтобы обшивка выглядела наряднее и оригинальнее

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Монтаж J-фаски

Лобовая доска на карнизе кровли делается обычно из дерева. Поскольку ее главная задача – защита от ветра, ее называют также ветровой доской. Но, подвергаясь постоянному воздействию ветров и атмосферных осадков, она сама нуждается в защите. Для этой цели компания “Вестмет” предлагает использовать виниловую J-фаску.

J-фаска может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Соответственно, в первом случае она фиксируется по правилам крепления горизонтальных элементов (все гвозди или саморезы – по центру крепежных отверстий), а во втором – вертикальных (первый гвоздь у верхнего края верхнего отверстия, а остальные – по центру).

J-фаска может служить принимающим профилем для софитов со стороны карниза, либо соединяться с другими доборными элементами на карнизном свесе (финишным профилем, J-профилем). В эти профили ее нижний край заводится на зацепах, а верхний крепится к ветровой доске через крепежные отверстия.

Стыкуются J-фаски точно так же, как рядовые панели сайдинга – с нахлестом в 25 мм. На скрытой за счет нахлеста части элемента делается подрезка, соответствующая температурному зазору – от 2 до 10 мм (в зависимости от температуры воздуха во время монтажных работ).

На современном рынке строительных и отделочных материалов представлен огромнейший выбор решений для облицовки дома. Одним из лидеров рассматриваемого сегмента является виниловый сайдинг. Материал имеет множество преимуществ, среди которых важным достоинством является возможность быстрого самостоятельного крепления панелей к облицовываемой поверхности.

Сайдинг производится в виде панелей толщиной порядка 1 мм. Длина и ширина не стандартизирован ы и могут меняться в зависимости от производителя, что является дополнительным преимуществом – вы можете выбрать панели размера, лучше всего подходящего для вашей ситуации.

Достоинства

Среди основных преимуществ винилового сайдинга особого внимания заслуживают следующие положения:

• доступная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Панели стойко переносят воздействие солнечного света и различных атмосферных осадков;
• продолжительный срок службы. При условии грамотного монтажа и соответствующего ухода качественный виниловый сайдинг не теряет своей внешней привлекательност и и первоначальных эксплуатационных свойств в течение 50 лет и даже более;
• отсутствие необходимости проведения предварительной обработки. Виниловый сайдинг не гниет и не ржавеет;
• большой выбор расцветок и фактур. В продаже доступны как простые цветные панели, так и виниловый сайдинг, успешно имитирующий древесину, натуральный камень и прочие материалы, что позволяет воплощать в реальность самые смелые дизайнерские задумки;
• возможность выполнения облицовки в любую погоду;
• отсутствие необходимости использования сложных в обращении и труднодоступных инструментов для нарезки и фиксации панелей.

Недостатки

Как и любой другой существующий отделочный материал виниловый сайдинг имеет определенные недостатки, среди которых нужно обязательно рассмотреть следующие положения:

• низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Удары, чрезмерное давление и прочие подобные воздействия виниловые панели не переносят. Однако при необходимости поврежденные элементы с легкостью заменяются новыми;
• требовательность к монтажу. Хотя панели и очень просто крепятся, монтажнику нужно соблюдать ряд важных правил насчет фиксации панелей, заделки люфтов и т.п.

Подготовка дверных и оконных проемов

Оконные и дверные проемы перед монтажом сайдинга Docke обшиваются виниловыми наличниками. Способы их монтажа отчасти зависят от типа проема. Например, в кирпичных, каменных и блочных зданиях окна чаще всего утоплены в стену, тогда как у деревянных они располагаются вровень со стеной. Впрочем, обрешетка и такой оконный проем делает «утопленным», так что в большинстве случаев принципиальной разницы нет.

Однако виниловые наличники не обеспечивают достаточной защиты от атмосферной влаги. Поэтому еще до установки наличников нужно позаботиться о надежной гидроизоляции окон. Для этого используются специальные фартуки из кровельной стали с оцинковкой, защищающей металл от коррозии. Можно также уложить гидроизоляцию на основе алюминиевой фольги. Дополнительной гарантией от проникновения влаги будет обработка проемов герметиком.

Как правильно обшить дом сайдингом самому?

Поскольку технология монтажа обшивки из сайдинга достаточно проста, то данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей, необходимо выполнить предварительное укрепление фундамента, это объясняется их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома необходимо избавить от плесени, грязи, грибков, пыли и мхов. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

На следующем этапе следует внимательно осмотреть стены здания. Если будут выявлены трещины либо другие повреждения поверхностей, их необходимо затереть строительной эмульсией.

Территорию участка нужно убрать, а затем возвести на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

• поперечная пила;
• пассатижи;
• металлическая линейка;
• рулетка;
• отвёртка;
• молоток;
• уровень;
• нож-резак;
• плоскогубцы;
• шило;
• защитные очки;
• ножовка по металлу.

Монтаж обрешётки

Дабы конструкция сайдинга надёжно удерживалась каркасом, к его созданию необходимо подойти максимально осознанно. Если проект предполагает дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует поместить под шар утеплителя, а если же нет – под обрешётку.

Вначале необходимо определить материал, из которого будет выполнена обрешётка. Если предполагается монтаж деревянных либо виниловых панелей, то каркасом может служить как металлический профиль, так и брус.

Другие виды сайдинга требуют установку металлической обрешётки. Если в качестве материала каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком. После этих процедур можно начинать собирать обрешётку.

Сперва нужно разметить участки для установки крепёжных элементов. Первые профили следует устанавливать в углах. Они должны быть идеально ровными. Для контроля используйте строительный уровень.

Далее можно монтировать горизонтальные балки снизу и сверху поверхности, которую обшиваете. Как только всё будет готово, можно смело монтировать остальные вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно составлять порядка 30–50 см. Обрешётку рекомендуют крепить непосредственно к стенам строения дюбелями, отверстия под которые делают перфоратором.

Утепление стен

Чтобы качественно утеплить стены постройки, между профилями обрешётки рекомендуется уложить утеплитель (пенопласт, базальтовую либо минеральную вату). Выбор утеплителя зависит от климатических условий на территории, где находится дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже отметки -15 °C, то эксперты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют в качестве утеплителя использовать минеральную вату.

Утеплитель следует укрыть гидроизоляционной плёнкой. Её крепят непосредственно к обрешётке. Для этого используют строительный степлер. Сверху гидроизоляционного слоя необходимо установить контробрешётку. Это позволит создать вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Прежде чем устанавливать панели, необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции (внешние и внутренние узлы, финишную и стартовую плёнку, J, H-панели, сегменты водопровода, оконную плёнку).

Первая панель фиксируется на стартовой плёнке, после чего, продвигаясь снизу вверх, монтируются остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель нужно закрепить на финишной плёнке.

Не стоит затягивать саморезы до упора. Между плоскостью поверхности и шляпкой элемента крепления нужно оставлять зазор в 1–2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, обшивка строения сайдингом – идеальный, общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие можно совершить ошибки при монтаже сайдинга? Смотрите в ролике:

Инструкция по монтажу профиля

Прежде чем рассказать, как крепить этот вид сайдинга, будет не лишним упомянуть про основу для его установки – профиль. От правильности проведения монтажа зависит внешний вид дома после завершения работ, а также срок службы сайдинга. Подходить к этой работе следует максимально серьезно и ответственно.

Установка профиля начинается с установки начальной или стартовой планки. Она опоясывает весь дом по периметру (разумеется, исключая дверные проемы) на высоте, с которой вы планируете начать отделку стен сайдингом. Некоторые начинающие мастера считают, что нет необходимости тратить лишнее время на его выравнивание – стартовый профиль все равно не видно под панелями.

На самом деле это не так. Более того, именно от того, насколько ровно и аккуратно он уложен, зависит то, будет ли установка панелей легкой и быстрой, или же она затянется и вымотает все нервы. Поэтому проведите отметку, на которой планируете расположить профиль, вооружитесь уровнем и постарайтесь установить профиль максимально аккуратно.

Следующий этап – крепление вертикальных планок. При примерке стоит помнить – они не должны упираться ни в другой профиль, ни в прочие объекты. Всегда должен оставаться зазор в 3-5 мм, компенсирующий увеличение объема при расширении. Саморезы при монтаже следует вставлять в середину гвоздевого отверстия – это также позволяет избежать повреждения при расширении или сужении.

Стандартная длина планок не всегда достаточна – может понадобиться удлинение. Проблем здесь не возникнет. После установки нижней части обрежьте с боков верхней крепежные места и аккуратно насадите ее на нижнюю. Оптимальный нахлест – 20-25 мм. Насаживать следует именно верхнюю на нижнюю, а не наоборот – в противном случае в щель может попасть вода, которая совершенно там не нужна.

После этого можно приступать к углам – внешним и внутренним. Углы не всегда бывают идеально ровными в 90° или 270°. Чтобы решить проблему, достаточно немного изогнуть угловой профиль – делайте это аккуратно и уверенно.

Теперь нужно установить J-профиль по периметру оконных и дверных проемов. Устанавливается он так же, как угловой.

Наконец, начинайте устанавливать Н-профиль. Крепеж проводится также, как при установке угловых планок

Очень важно правильно рассчитать оптимальное местоположение планок. Первой крепится нижняя, а уже потом – верхняя

Не забывайте, что стартовая планка должна примыкать к Н-профилю. Если сделать наоборот, возникнут серьезные проблемы при монтаже панелей.

Последним устанавливается финишный профиль. Но к его установке следует приступать, лишь когда работа с панелями будет практически завершена. В противном случае высок риск, что профиль придется снимать и устанавливать повторно. Поэтому расскажем об этом позже.

Подготовительный этап

Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.

1. Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.

Посчитать количество полос можно двумя способами:

• Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
• Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.

1. Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
2. Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
3. Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
4. J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
5. Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
6. Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.

Предварительные работы

Подготовка поверхности стен

Виниловый сайдинг хорошо смотрится на любом фасаде

Работать с ним очень просто, важно только внимательно разобраться в технической документации

В первую очередь необходимо тщательно подготовить поверхности стен:

1. при деревянных стенах прибиваются все отстающие доски, заменяются сгнившие;
2. при оштукатуренных стенах необходимо очистить от старой штукатурки те места, где она дышит;
3. снять крепления фонарей, водосточные трубы и имеющиеся молдинги со стен;
4. убрать ветки деревьев и вьющиеся растения, прикасающиеся к поверхности стен;
5. желательно снять все выступающие подоконники или отливы.

Устройство обрешетки под виниловый сайдинг

Металлическая обрешетка под виниловый сайдинг

На поверхности стен делают обрешетку из металлических направляющих или деревянных реек. Для этой цели годятся бруски различных сечений изготовленные из хвойной древесины. Для металлической обрешетки применяются профили, которые выпускаются для монтажа гипсокартонных листов. Эти профили изготавливают методом штамповки из рулонной оцинкованной стали.

Для монтажа сайдинга в горизонтальном направлении бруски обрешетки устанавливаются вертикально, с шагом не более 40 см.

Бруски или металлические направляющие закрепляются также на всех углах, внизу и вверху зоны сайдинга, вокруг окон и дверей. Для монтажа вертикального сайдинга обрешетку устанавливают горизонтально, в остальном действуют все правила, что и для вертикальной обрешетки.

Каркас обрешетки крепят к стене таким образом:

1. на каждую панель сайдинга должно приходиться, как минимум, два бруска, располагающихся по краям панелей;
2. кромки панелей винилового сайдинга должны полностью ложиться на лицевую поверхность брусков;
3. крепление к стене брусков обрешетки должно быть очень надежным;
4. все лицевые части брусков обрешетки, которые будут сопрягаться с листами виниловой обшивки, обязательно должны находиться строго в одной плоскости;
5. плоскость, которую образуют бруски обрешетки, должна быть вертикальной.

Деревянная обрешетка под виниловый сайдинг

Утепление

Справка! Если Вы решили утеплить свой дом, то пространство между обрешеткой необходимо заполнить утеплителем.

Для утепления стены под виниловый сайдинг применяют минеральную вату в плитах или рулонах жесткого типа. Не желательно применять рыхлый утеплитель под сайдинг, он может деформироваться в процессе эксплуатации.

Процесс утепления происходит в следующем порядке:

1. аккуратно устанавливаем между брусками обрешетки плиты утеплителя;
2. монтируем сверху утеплителя диффузионный гидро-ветразащитный слой, желательно с помощью специальных мембран с перфорацией;
3. обеспечиваем вентиляционный зазор, набивая бруски сечением 40х20 мм.

Установка в обрешетку плиты утеплителя
Монтаж гидро-ветрозащиты над слоем утеплителя
Монтаж брусков по диффузионной мембране

Общие сведения

Монтажные работы по обустройству фасадной части строения облицовкой на основе сайдинговых панелей, как правило, выполняются самостоятельно. Именно по этой причине необходимо чётко понимать назначение всех доборных или комплектующих элементов, а также правила их установки.

Наиболее часто расчёт комплектующих элементов и их выбор осуществляется в процессе приобретения отделочных сайдинговых панелей. Установка отделочного сайдингового материала невозможна без использования специальных доборников, которые придают всей отделке гарантированную прочность, долговечность и презентабельный внешний вид.

Монтаж сайдинга предполагает применение специальных профилей или планок

Прежде чем осуществить выбор и монтаж таких доборников, следует ознакомиться с особенностью применения, назначением и характеристикой основных комплектующих, задействованных в установке сайдинговых панелей любого вида и типа.

Сколько материала потребуется для отделки?

Установка цокольного сайдинга

Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.

Расчет количества панелей

Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.

Расчет количества панелей

Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.

При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.

Количество доборных элементов

Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.

Элементы сайдинга

Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.

Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.

Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.

Большинство доборных элементов допускается сращивать. Но вот собирать из обрезков наличники или оконные профили не рекомендуется – их необходимо будет приобрести по 4 планки для каждого окна и двери.

Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.

Онлайн-калькулятор

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)