Тёплая или холодная крыша – какой вариант выбрать
При строительстве дома отдельное внимание уделяют чердаку — пространственному объёму под кровлей, который термически изолируют от основных помещений. У домовладельца есть 2 способа обустройства дополнительного пространства: оставить его холодным либо выполнить теплоизоляцию крыши и прилегающих стен
В последнем случае из чердака может получиться уютная мансарда, гостевая спальня или рабочий кабинет. Преимущества организации тёплой крыши:
- Возможность эффективного использования чердачного помещения круглый год.
- Увеличение комфортности проживания.
- Снижение теплопотерь и расходов на отопление.
В современном строительстве зачастую выбирают холодный чердак, чтобы сэкономить. Такая конструкция более доступна для большинства застройщиков. Кроме того, решение ограничиться холодной крышей может быть обусловлено и другими факторами:
- сложностью выполнения высокотехнологичных строительных работ своими руками (паро-, тепло- и гидроизоляция);
- необходимостью подвода на чердак коммуникаций (отопления, водоснабжения, канализации);
- установкой лестницы, которая займёт часть нижнего этажа.
Несмотря на трудности обустройства тёплой крыши, это позволит расширить жилую площадь в доме, а владелец недвижимости получит компактное жилье с хорошим уровнем энергосбережения.
Выбор теплой кровли
Настил крыши может иметь разные теплосберегающие качества. Кровля в этом смысле играет решающую роль, но далеко не всегда в принципе можно использовать плотный покров с хорошей герметизацией. Например, битумная черепица в силу своей тяжести противопоказана для установки на слабых стропильных системах многих частных домов. Выходом станет многоуровневая теплая кровля – крыша, верхний уровень которой формируется несколькими технологическими пластами. Первый слой по скатам можно выложить паробарьером, а затем будут следовать ветро- и гидроизоляторы. Задача теплоизоляции в этой части не самая главная, так как за регуляцию тепловых потоков будет отвечать уже смонтированная тыльная обшивка
В структуре кровельной системы важно обеспечить предохранение от физических воздействий, среди которых ветер, осадки, снег и т. д
Особенности скатной крыши
Схема утепления скатной кровли.
Перед тем как крышу утеплить, важно узнать, как именно выполняется эта задача в соответствии с типом кровли. Утепление скатной крыши выполняется изнутри
В старом доме нужно обязательно проверить обрешетку на присутствие гнилых или отсыревших досок. Поврежденные доски нужно заменить свежими, после чего обработать все деревянные элементы каркаса антисептическим средством и противопожарной пропиткой.
Сделать утепленную крышу следует из нескольких прослоек. Обязательно присутствие следующих материалов: гидроизоляционный, утеплительный слой и пароизоляция. По желанию или необходимости выполняется внутренняя отделка. Между крышей и изоляцией следует организовать воздушную «подушку», также пространство должно быть между гидроизоляцией и утеплителем. Это необходимо для свободного удаления образовавшейся влаги. В случае если планируется декоративная отделка из вагонки или ДСП, нужно обеспечить воздушный зазор и перед этими слоями.
Обеспечение циркуляции воздуха при утеплении скатной крыши.
Перед тем как утеплить крышу, для обеспечения свободной циркуляции воздуха между всеми прослойками следует организовать два отверстия.
Чем утеплить крышу? Для проведения работ, выполнить которые вполне реально самостоятельно, требуется наличие следующих материалов:
- Непосредственно утепляющий материал. Допускается применение минеральной ваты или стекловаты. Вторая выпускается в плитах или в виде рулона, однако для того, чтобы сделать утепленную крышу, оптимально применять именно плиты, которые не деформируются. Кроме того, можно применить и пенопласт.
- В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид. Подойдет для этой задачи и пленка, защищающая слои от воды, но допускающая испарение образовавшейся внутри влаги.
- Для пароизоляции можно выбрать один из материалов: рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, пергамин. Рекомендуемый вариант – специальная мембрана, защищающая утепляющую прослойку от воды и пара, но допускающая вывод образовавшегося конденсата.
После выбора материала для каждого из слоев и подготовки кровли можно начинать работы.
Схема утепления кровли с помощью керамзита
Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.
Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.
Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.
Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.
Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.
Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм
| Наименование характеристик материала | Экструдированный пенополистирол | Беспрессованный пенопласт |
|---|---|---|
| Иллюстрация |  |  |
| Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более | 0.4 | 4 |
| Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более | 0.2 | 2 |
| Паропроницаемость, мг/м×ч×Па | 0,018 | – |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более | 0,028-0,035 | 0,036-0,050 |
| Коэффициент звукопоглощения, Дб | 23-27 | 42-53 |
| Предел прочность при статическом изгибе, МПа | 0,4-1,0 | 0,07-0,20 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,25-0,50 | 0,05-0,20 |
| Плотность, кг/м2, в пределах | 28-45 | 15-35 |
| Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +75 | От -50 до +70 |
| Горючесть | От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий) | Г4 (горючий) |
И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.
Технология утепления кровли минватой
Существует два вида крыш: скатная и плоская. Утепление скатной кровли проводится по двум технологиям:
- между стропилами;
- над стропилами. В принципе — это двухскатная крыша. Для утепления минватой используется очень редко, скорее, как исключение. Применяется в основном для утепления жесткими плитами, типа экструдированного пенополистирола. Способ сложный, финансово затратный. С большим свесом, который еще необходимо правильно закрыть.
У плоской крыши так же два способа утепления: сверху (снаружи) и снизу (изнутри), хотя нижнее утепление противоречит всем нормам и правилам строительной науки. Но оно все же применяется, в связи с чем и будет подробно рассмотрено.
Утепление между стропил
Алгоритм утепления между стропилами очень простой:
- маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами;
- утеплитель устанавливается между стропилами враспор;
- утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В или С);
- поверх пленки монтируется внутренняя отделка, если скат крыши мансардный.
Технология крепления пленки полностью повторяет инструкцию по креплению мембраны.
Однако, здесь есть несколько нюансов.
1. При укладке стекловаты малой плотности, утеплитель провисает. Проблему решают так:
- через каждый метр к стропилам крепят временную рейку, которая удерживает вату между двумя брусьями;
- таким образом утепляют пролет полностью;
- с помощью шпагата и степлера крепят первое окно между низом крыши и первой рейкой. Шпагат при этом постоянно натягивается между стропилами, поднимаясь вверх с каждым разом на 5-10 см;
- удаляется первая рейка и работы продолжаются выше.
Как выглядит закрепленная таким образом вата, можно посмотреть на фото.
2. Если ширины стропил не хватает для полноценной термоизоляции, то крепится первый слой толщиной 10 см, затем набивается обрешетка, а уже в нее вставляются плиты второго слоя утеплителя. Утепление крыши мансарды проводится по этой же технологии. Единственное исключение: проведение отделочных работ поверх утеплительного слоя.
Утепление над стропилами
Технология утепления кровли изнутри минватой над стропилами состоит из следующих операций:
на стропила из доски толщиной 20 мм набивается настил. Для минваты он может быть не сплошной, а с разрывом между досками до 5 см; на настил внахлест сверху вниз раскатывается пароизоляционная пленка типа В или С
В отдельных местах прихватывается степлером, но основная фиксация будет производится брусом обрешетки; набивается первый ряд обрешетки с шириной бруса 10 см (иногда говорят: высотой) Шаг равен ширине матов, но, ВНИМАНИЕ, на 2 см уже, чтобы утеплитель стал враспор; укладывается первый слой утеплителя; перпендикулярно первой обрешетке набивается вторая. Здесь брус нужен также высотой 10 см Иногда можно встретить рекомендации использовать брус шириной 12 см, чтобы не набивать контробрешетку
От этой идеи лучше отказаться, так как нарушаются процессы вентиляции пространства между ветрозащитной мембраной и кровлей; укладывается второй слой утеплителя
Здесь важно избежать попадания соединительных швов на брус нижней обрешетки; теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной. Как ее уложить и зафиксировать см. в разделе «Подготовительные работы»; по мембране набивается контробрешетка
Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм
в разделе «Подготовительные работы»; по мембране набивается контробрешетка. Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм.
Утепление плоской крыши снаружи
Утепление плоских крыш снаружи проводится на последних этажах многоквартирных домов, частных домах, гаражах. Порядок работ такой:
на железобетонные перекрытия (на схеме обозначены цифрой 1) укладывается пароизоляционная пленка тип С (2);
- на пленку в два слоя укладываются маты базальтовой ваты марки П-175 (3). Плиты каждого ряда нужно монтировать со сдвигом, по принципу кирпичной кладки. При этом швы верхнего ряда не должны совпадать со стыками нижнего;
- поверх утеплителя монтируется двухслойная стяжка из плоского шифера (4);
- вся конструкция заливается битумно-полимерным изоляционным составом (5).
Кстати, просто, но очень дорого. Однако, внешний вид стоит таких затрат, что подтверждает фото ниже.
Утепление крыши пенопластом
Если деревянные элементы стропильной системы во время кровельных работ не пропитывались антисептиками, это нужно сделать до начала монтажа утеплителей. Пенопласт будет укладываться полностью герметично, состояние древесины имеет большое значение. Обрабатывать можно любым составом, все они довольно эффективно справляются со своими задачами. Разведите пропитку согласно прилагаемой инструкции и пульверизатором обработайте стропила и обрешетку. Желательно пройтись минимум два раза, это исключит пропуски. Если вы первый раз пропитывали крышу слева направо, то второй раз двигайтесь в обратном направлении.
Пропитка для древесины
Шаг 1. Замерьте ширину стропильных ног, от этого параметра будет зависеть толщина пенопласта. Нужно иметь в виду, что толщина любого утеплителя должна быть не менее 10 см, конкретные значения зависят от климатической зоны расположения зданий. Если минимальная толщина утеплителя больше ширины досок, то к ним следует прибыть рейки и таким способом наращивать ширину ниш под утеплитель. В нашем случае ширина досок более 11 см, этого достаточно для плит пенопласта толщиной 10 см.
Замеряется ширина стропильных ног
Шаг 2. Занесите упаковки пенопласта на чердак, распакуйте их.
Упаковки пенопласта
Шаг 3. Снимите размеры ниши, в которую будет вставляться отрезанный кусок пенопласта. Здесь есть два способа действий.
- Снять расстояние между стропилами и сразу отрезать необходимое количество заготовок. Так поступать можно лишь в том случае, когда расстояние между стропильными ногами одинаково по всей высоте, а доски идеально ровные.
- Отмерять перед отрезкой каждый лист пенопласта. Такой метод отнимает немного больше времени, зато не будет проблем во время установки пенопласта на место. Для избежания проблем рекомендуется пользоваться этим методом, в конечном итоге он сэкономит время.
Лист прикладывается к месту установки
Шаг 4. Приложите к меткам ровную рейку или уровень и острым строительным ножом отрежьте излишки. Всегда давайте запас по ширине примерно один сантиметр. Пенопласт легко сжимается, вставить его в нишу можно без усилий. Зато лишняя длина решает две проблемы: уменьшает количество и размер щелей и упрощает окончательную фиксацию утеплителя – он не выпадает под собственным весом.
Резка пенопласта
Резать пенопласт нужно внимательно, не тяните нож постоянно на себя, так могут появиться заусеницы и, как следствие, неровные рваные края. Лезвие постоянно должно совершать возвратно-поступательные движения вверх/вниз, работать разрешается только идеально острым инструментом.
Шаг 5. Вставьте лист на место и закрепите его саморезами. Нет надобности покупать дорогие специальные, подойдут и обычные. Они используются только для страховки, плита пенопласта удерживается в нише за счет расширения, а потом щели еще запенятся, что усилит прочность фиксации. По длине саморезы должны быть немного больше толщины пенопласта. На лист достаточно пяти саморезов, четыре по углам и один посредине.
Длина саморезов должна превышать толщину утеплителя
По такому же алгоритму заполняйте пенопластом все ниши между стропильными ногами.
Фиксация пенопласта
Все листы пенопласта закреплены
Шаг 6. Запените стыки пенопласта монтажной пеной. Пистолет ведите плавно, старайтесь максимально глубоко подавать пену в щель
Эта работа требует определенного опыта, важно на глаз определять количество пены. Дело в том, что всю выступающую после увеличения объема и затвердевания пену придется удалять, а это лишняя потеря времени и материалов
Опыт появится уже через несколько минут работы, вы сможете правильно выбирать скорость движения пистолета и усилие нажатия в зависимости от размеров щели.
Стыки задуваются монтажной пеной
В потолке саморезы надо вкручивать под небольшим углом. За счет такого положения они будут держать вес пенопласта не только маленькими шляпками, но и всем телом.
При утеплении потолка саморезы вкручиваются под углом
Запенивание стыков на потолке
На этом работы по монтажу утеплителя закончены, можно прибивать к стропилам рейки и на них фиксировать отделочные материалы стен мансарды.
Способы утепления крыши изнутри минватой
Практически утепление крыши изнутри минватой можно выполнить двумя способами:
- утеплителем закрывается только пространство между стропилами, а сами они остаются открытыми;
- минеральной ватой заполняет не только пространство между стропильными ногами, но и монтируется поверх них, а вернее снизу.
Как правило, первый способ используется, когда требуемая толщина утеплителя ( в нашем случае – минваты) меньше или равняется ширине стропил. Второй же способ, обычно, используется, если необходимая толщина слоя минеральной ваты для надежного утепления крыши (а это обычно 150-200 мм) больше ширины стропильных ног. Рассмотрим порядок работ по утеплению крыши в обоих случаях.
Монтаж минваты между стропилами
Это наиболее простой способ утепления крыши изнутри минватой. В этом случае, плиты утеплителя монтируются враспор между стропильными ногами. Для этого их размер должен несколько превышать расстояние между стропилами (на 2-3 см). В противном случае, они будут плохо удерживаться, особенно при малом угле наклона крыши, и придется прибегать к дополнительному их креплению. Одним из вариантов может служить удерживание плит от провисания и выпадения с помощью лески, натянутой между гвоздями, забитыми в нижнее ребро стропильных ног. При этом, сначала забивают гвозди, с таким расчетом, чтобы потом можно было зафиксировать леску, потом укладывают ряд утеплителя, а сверху натягивают леску (достаточно два ряда). Если угол наклона крыши достаточно большой (45° и больше) то обычно потребности в дополнительном креплении утеплителя не возникает.
Для того чтобы минвата была надежно изолирована от атмосферной влаги, еще на стадии монтажа кровли необходимо по стропилам уложить гидроизоляционный материал. Если этого не сделать, то в процессе утепления крыши изнутри сделать гидроизоляцию над утеплителем будет затруднительно. Между плитами минваты и гидроизоляцией желательно оставить небольшой вентиляционный зазор.
Если толщина используемого утеплителя (обычно 50-100 мм) меньше требуемой общей толщины слоя теплоизоляции ( как правило: 150-200 мм), то плиты укладывают в два слоя, желательно, с разбежкой стыков.
После укладки утеплителя, его закрывают пароизоляционной мембранной. Обычно, этот материал крепится к стропилам скобами с помощью степлера. Полотна укладывают поперек стропил с нахлестом 10-15 см, скрепляя их между собой скотчем.
Рис. 1 Утепление пространства между стропилами минватой
На рис.1: 1 — кровля; 2 — обрешетка или сплошная зашивка; 3 — контробрешетка (брус); 4 — гидроизоляция; 5 — минвата; 6 — пароизоляция; 7 — стропильная нога; 8 — внутренняя обрешетка из реек; 9 — внутренняя обшивка.
Сверху пароизоляции монтируется отделочный материал: гипсокартон, фанера, древесно-стружечные плиты или вагонка. Он крепится непосредственно к стропилам с помощью саморезов «по-дереву» или к обрешетке из деревянных реек, прибитых поперек стропил сверху по пароизоляционному материалу. Такая обрешетка хоть и занимает некоторый полезный объем, но обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор.
Главным недостатком такого способа утепления крыши является то, что размеры плит утеплителя приходится подгонять под расстояние между стропилами и если эти размеры не соответствуют друг другу ( что чаще всего) получаются отходы, которые не всегда удается использовать.
Монтаж утеплителя поверх стропил
В случае, когда сечение стропил не позволяет уложить между ними слой утеплителя необходимой толщины, используют способ при котором, слой плиты минваты дополнительно укладывают и поверх стропил. При этом утепление пространства между стропилами выполняется также как и в предыдущем случае. Но вместо обрешетки сверху по пароизоляции набиваются горизонтальные бруски, толщина которых должна быть на 1-2 см больше толщины слоя минваты, который будет между ними укладываться. Эти дополнительные горизонтальные бруски закрепляются с шагом, который должен соответствовать размерам плит (на 2-3 см меньше их высоты), с таким расчетом, чтобы они плотно держались между брусками без дополнительного крепления. Эти же бруски будут в дальнейшем служить и в качестве каркаса для монтажа внутреннего облицовочного материала.
Рис. 2 Теплоизоляция крыши минватой в два слоя
На рис.2: 1,2 — элементы кровли; 3 — стропила; 4 — брус контробрешетки; 5 — гидроизоляция; 6 — обрешетка; 7 — вентиляционный зазор; 8 — внутренняя обшивка; 9, 11 — минвата; 10 — воздушная прослойка (зазор 1-2 см); 12 — дополнительный горизонтальный брус; 13 — пароизоляция.
Утепление плоской крыши своими руками
Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.
Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.
Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал.
Какую крышу выбрать для гаража
Односкатная крыша представляет собой каркасную конструкцию со сплошной наклонной поверхностью. Её конструкция состоит из:
- Стропил (наклонные бруски, которые выполняют функцию несущей основы).
- Конькового бруса (соединительная балка).
- Обрешётки (дощатое покрытие, служащее основой для кровельного материала). Она устанавливается сверху стропил.
- Мауэрлата (деревянный брус, который является основанием для крепления нижней части стропил). Он устанавливается на верхний край продольных стен.
- Вертикальных стоек, распорок и укосов. Эти элементы служат для укрепления каркаса.
Кобылок (деревянные элементы, устанавливаемые к нижней части стропил). Они образуют кровельный свес.
Особенности изготовления односкатной крыши
Есть определённые правила, соблюдение которых необходимо для качественного выполнения работ:
- Если такая крыша возводится на стены одинаковой высоты, то к верхней части одной из них монтируется стойка, высота которой определяет угол наклона кровли.
- На стены с разной высотой стропила устанавливаются на мауэрлат.
Подбор материала для покрытия зависит от угла наклона:
- если для этого используется асбестоцементный шифер, то угол не может быть меньше чем 22 градуса;
- при применении металлочерепицы, ондулина или битумного покрытия он не должен быть менее 15 градусов;
- покрытие черепицей потребует наклона в пределах 30 градусов.
Построить гараж с односкатной крышей довольно просто
Есть и другие правила, соблюдать которые нужно в обязательном порядке:
- При изготовлении каркаса односкатной крыши следует учитывать вес снега. Чтобы снизить его нагрузку, потребуется изготовить более крутой скат. Малый угол наклона поверхности крыши потребует изготовления более надёжного каркаса. В этом случае для стропил должны подбираться брусья сечением от 100 до 150 мм.
- Если ширина между стенами гаража составляет от 450 до 600 см, то систему необходимо укрепить дополнительными раскосами, которые представляют собой наклонные стойки из аналогичного бруса. Они послужат своеобразным упором, предотвращающим деформирование стропильных ног под тяжестью снега.
Таблица: преимущества и недостатки
| Плюсы | Минусы |
|
|
Инструкция по утеплению крыши изнутри
Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).
Этап 1: подготовка инструментов материалов
Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):
- Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
- Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
- Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
- Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
- Строительный степлер со скобами (54 тип).
- Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.
Также закупаем следующий перечень материалов:
- Базальтовая вата.
- Пароизоляционная пленка.
- Теплозащитная мембрана.
- Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
- Саморезы для крепления реек (50-60 мм).
Пароизоляционная пленка марки Isover
Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки
Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:
- Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
- Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
- Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
- Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.
Как должна выглядеть обрешетка
Этап 3: укладка теплоизоляции
- Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
- Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
- В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
- В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.
Процесс укладки утеплителя
Важно: нельзя допускать даже малейших щелей при укладке утеплителя, так как в них начнут образовываться «мостики холода» и будет попадать влага, заметно снижая технические характеристики. На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий
Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов
На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.
Как утеплить плоскую крышу дома своими руками
Утепление плоских кровель собственными силами возможно для каждого. Если хорошо вникнуть в дело, правильно подготовиться и поэтапно, шаг за шагом следовать всем инструкциям, то сделать эту работу можно почти на профессиональном уровне.
Утепление плоской крыши снаружи
Для утепления крыши своими руками используют любой из способов классического монтажа, описанного выше. Особенностью утепления может стать лишь вид утепляемой основы кровли (железобетонная или стальной профлист) и техника крепления теплоизоляционного слоя.
Методы крепления теплоизоляционной плиты:
- механический метод;
- балластный метод;
- клеевой метод.
Механика. Фиксирование теплоизоляционных плит механическим методом производят при помощи специальных раздвижных крепежей. Они представляют собой длинные, сложные по конструкции анкера, с завинчивающимися в основание саморезами. Телескопическое крепление проходит всю толщину строительного пирога, а пластиковые плоские головки жестко удерживают всю конструкцию. Для железобетонных плит используют специальное анкерное крепление, а для цементных стяжек – пластиковые гильзы.
Балласт. Термоизоляционные плиты укладывают на плоскую кровлю и накрывают их слоем гидроизоляции, а затем, сверху него, насыпают слой гравия (керамзита). Если крыша эксплуатационная, то вместо рыхлого слоя после гидроизоляции на поверхности кровли устанавливают пластиковые опоры для укладки плитки. Все элементы кровельного пирога лежат абсолютно свободно (балластно). Крепление производят только по периметру кровли, в местах выхода дымохода, вентиляции и системы водоотвода.
Клей. В качестве клея в этом методе утепления кровли используют нагретую битумную мастику. Плиты термоизоляции приклеивают на основу (железобетонную панель). Необходимо, чтобы клеевое сцепление обеих поверхностей было не менее 30% всей площади крыши. Таким же образом крепят все остальные слои кровельного пирога. Следует помнить, что все работы должны выполняться в сухой день, в противном случае утеплитель вберет в себя влагу и потеряет все свои полезные качества.
Утепление плоской кровли изнутри
Физически утеплять крышу изнутри дома не очень удобно, так как большую часть работы нужно держать руки поднятыми кверху. Однако в этом процессе есть и свои плюсы – утепление производится независимо от погодных условий, нет риска намокания термоизоляционного материала.
Классический способ утепления крыши изнутри дома производится следующим порядком:
- На потолке из бруса делают обрешетку. Размеры деревянного бруса должны совпадать с толщиной утеплительной плиты, а ширина шага между брусом – с ее шириной. Утеплительную плиту хорошо резать, если есть необходимость, ее можно раскроить под любой размер.
- Далее к готовой обрешетке закрепляют плиты утеплителя (минваты или пенополистирола). Для этой цели используют клей, битумную мастику, степлер.
- После того как все промежуточные участки между рейками обрешетки будут заполнены утеплителем, приступают к стадии гидроизоляции потолка. На бруски обрешетки при помощи строительного степлера закрепляют пленку пароизоляции.
- Затем потолок обшивают гипсокартоном, делают натяжной потолок или комбинируют одно с другим. Дальнейшую отделку потолка производят по собственному проекту.
Соблюдая правила утепления кровли изнутри, можно быть абсолютно уверенным, что в доме будет тепло, сухо и комфортно. Кровля, сделанная своими рукам «на совесть», станет надежным форпостом и предметом особой гордости хозяина.
