Как увеличить высоту гаража — мастер класс от подписчика

tehnolog2005 › Блог › Увеличение высоты ворот гаража

Есть у меня для Ниссана гараж с высотой ворот 180 см. Машина проходит в эти ворота со «свистом» не цепляясь антенной. Но мне с моим ростом 184 см не очень удобно ходить и цепляться головой за проем ворот, набивая шишки. Кроме этого, проем калитки тоже низковат.Задумался я об увеличении высоты проёма ворот и калитки. Походил по гаражам, посмотрел как люди увеличивали высоту. В общем, технология у них была такая: разбирали кладку над воротами, потом увеличивали ворота и обратно собирали кладку. Меня этот вариант не устраивал. Хотелось обойтись без разборки, просто прорезать проем, убрать лишний кирпич и увеличить ворота. Полазил по интернету, толком ничего не нашел. Пишут, что увеличивали высоту ворот и прилагают фото до и после работ, а сам процесс в подробностях не описывают, кроме этого, конструкция гаража отличается. Пришлось думать самому.

Конструкция моего гаража представляет собой кирпичное строение с заливной крышей. Поэтому для подстраховки от обрушения проём я поднимал в два этапа, при этом середину подпирал брусом. Вначале поднимался проём с внутренней стороны.Разметил на стене проём, перфоратором сбил выступающие части кирпичей (стены сложены не идеально, а ворота стоят по уровню). Потом болгаркой прорезал на всю глубину диска проём и швы между рядов кладки.

Перфоратором раскрошил кирпичи с внутренней стороны стены (сохранить кирпич не получилось т.к. раствор был очень крепкий) с левой и с правой стороны проёма, а середину пока не стал трогать.Болгаркой вырезал верхний уголок.

Наварил заранее приготовленные вертикальные уголки.

Убрал перфоратором ряд мешающих верхнему уголку кирпичей в середине проёма.

Приварил верхний уголок к боковым уголкам и убрал остальные кирпичи в середине проёма с внутренней стороны стены, чтобы они не мешали подпирать брусом, когда будет увеличиваться проём с внешней стороны.Потом вставил деревянные клинья между стеной и верхним уголком чтобы стена опиралась на уголок и не просела когда будет увеличиваться проём с внешней стороны. Итак, первый этап выполнен.

Второй этап заключается в увеличении проёма по высоте с наружной стороны и наращивании ворот. Так как стена над воротами сложена не вертикально, а завалена наружу, после разметки проёма пришлось штробить ряд кирпичей, который в дальнейшем будет лежать на верхнем уголке. Иначе верхний уголок «вылез» бы наружу за пределы плоскости ворот.

После того, как верхняя часть проёма была подпёрта брусом с внутренней стороны, перфоратором раскрошил кирпичи с левой и с правой стороны проёма. Посередине убрал только после того, как в углах проёма были готовы пазы для верхнего уголка.

Потом срезал верхний уголок и удалил с него оставшиеся перемычки. Далее нарастил вертикальные уголки и к ним приварил верхний уголок. Также, как и с внутренней стороны, между стеной и верхним уголком вставил деревянные клинья.

Наконец, проём готов и можно приступать к наращиванию ворот. Элементы каркаса нарезались по месту, а стальной лист был заготовлен заранее и монтировался в стык с листом воротины.

Потом увеличил высоту проёма калитки.В завершении замазал раствором зазор между уголками и стеной.

Покупка материалов и выбор инструмента

Конечно, можно пригласить специалистов, которые это сделают быстро и качественно. Однако, не у всех имеется достаточно средств для оплаты работы наемных рабочих и покупки используемых ими материалов. Нередко мастера требуют закупку нового металла, стоящего на порядок дороже уже бывшего в употреблении.

В свою очередь, владелец гаража может подобрать необходимый металлопрокат в организации, занимающейся сбором металлолома. Материал, выбранный из лома, может стоить в 2-3 раза меньше, чем придется заплатить за новый металлопрокат. При этом, крепости металлоконструкций, изготовленных из старого металла, вполне хватает для обеспечения прочности готового изделия.

А вот на инструменте и оснастке экономить не рекомендуется. Необходимо подготовить рабочее место, установив необходимой высоты крепкие строительные леса – при выполнении работ человека должно быть в устойчивом положении, что исключит его падение с работающим инструментом и получение травм.

Перфоратор и углошлифовальная машина должны быть мощными, а такая оснастка, как сверла и отрезные круги необходимо приобретать хорошего качества, от чего будет зависеть быстрота выполнения работы и безопасность работника.

Например, для пропила кирпичной стены рекомендуется использовать специальные отрезные алмазные круги. Для сварки достаточно использовать небольшой инверторный сварочный аппарат, работающий от обычной сети на 220V и сваривающий металл электродами диаметром 3-4 мм.

Хочется добавить, что браться за такую работу должен человек, хотя бы немного представляющий, как использовать специализированное оборудование, и обладающий небольшими практическими навыками в применении таких инструментов.

Инструменты и оснастка

• Леса строительные;
• Мощная углошлифовальная машина;
• Перфоратор или мощная дрель;
• Отвес;
• Уровень строительный;
• Инверторный сварочный аппарат;
• Сварочная маска (рекомендуется выбирать маску типа «Хамелеон»);
• Сварочные рукавицы и желательно сварочный костюм;
• Два отрезных круга по металлу;
• Отрезные круги по бетону, один из которых максимального диаметра (фото 3 и 4);
• Сверло по металлу d=8,5 мм;
• Сверло по бетону d=8 мм;
• Электроды МР3 диаметром 3 мм, хотя можно работать и электродами в 4 мм;
• Молоток;
• Долото;
• Ключ рожковый/накидной на 13 для анкерных болтов;
• Полиэтиленовая пленка для защиты помещения гаража от пыли;
• Респиратор для защиты дыхательных путей;
• Специальные очки, защищающие глаза от попадания пыли и мелких камешков, образующихся при проделывании каналов под новую раму ворот;
• Одежда, максимально защищающая участки тела от попадания пыли.

Фото 3. Набор отрезных кругов по бетонуФото 4. Отрезной круг по бетону максимального диаметра

Материалы

• Уголок с шириной полки 40-75 мм для наращивания рамы ворот (ориентироваться на уголок, из которого уже изготовлена рама);
• Уголок с шириной полки 30-35 мм для каркаса ворот;
• Обрезки листа толщиной 2-2,5 мм.

Количество металлопроката и размеры листа рассчитываются исходя из площади, на которую будут увеличиваться ворота.

Откатные гаражные ворота своими руками

Перед работой следует подготовить точный чертеж. Если знаний в этой области нет, стоит обратиться к специалисту. Для самостоятельного сооружения откатной конструкции понадобится учесть особенности монтажа таких изделий. Поскольку ворота будут отодвигаться в сторону, для них следует освободить соответствующее пространство.

Это расстояние рассчитывают исходя из ширины проема и величины консольной части, играющей роль противовеса. Эта часть конструкции не закрывает въезд. Консольный элемент равняется половине ширины проема.

Устройство фундамента

Установка откатных гаражных ворот требует устройства надежного основания. Для этого следует сделать разметку, выкопать котлован, изготовить и забетонировать закладной элемент. Затем, при необходимости оборудовать ворота системой автоматики, провести разводку кабелей. Перед этим необходимо установить створку и ответный столб, и только потом провести монтаж привода.

Для грамотного изготовления и установки гаражных ворот своими руками схему следует продумать до мелочей. Место под основание размечают в определенной последовательности. Разметку закладывают в месте, куда будет производиться откат ворот. Здесь следует отступить от стены на полметра. Такой будет ширина основания для ворот. Длину фундамента определяют согласно длине консольной части ворот – ½ от ширины проема.

Фундамент необходим, чтобы воспринимать нагрузки от створки, находящейся в покое и движении. Для этого следует установить на основание швеллер №20 длиной 2 м. Под фундамент выкапывают котлован длиной 2 м. Яма должна примыкать к опорному столбу. Глубину фундамента определяют, исходя из уровня промерзания почвы.

Чтобы армировать фундамент и соединить с ним швеллер, необходимо сварить 3 квадратных каркаса со стороной 15 см из арматурных элементов №16 длиной 1,4 м. Поперечные связи создают из арматуры №10-12. Их приваривают на расстоянии 40 см друг от друга.

Готовые каркасы соединяют с поверхностью швеллера при помощи сварки. Осевые линии каркасов, расположенных по краям, следует располагать в 40 см от краев швеллера. Третий приваривают ровно посередине. Затем следует сделать песчаную подушку толщиной 10 см и хорошо ее утрамбовать. Затем швеллер помещают в яму.

Важно учитывать некоторые нюансы:

• Швеллер монтируют впритык к несущему столбу. Он должен располагаться строго параллельно линии перемещения ворот. Этого можно добиться, если натянуть шнур.
• Чтобы из готового бетона не утекало цементное молочко, необходимо выстелить стенки и дно ямы полиэтиленом.
• Поверхность швеллера располагается на нулевой отметке. Каркасы следует зафиксировать надежно, поскольку во время подачи бетона на них будет воздействовать большая нагрузка.
• Чтобы сверху бетон было легче ровнять со швеллером, следует уложить обрезные доски.
• При желании использовать привод с автоматикой и устройствами безопасности, необходимо сразу заложить нужные провода. Схему прокладки определяют исходя из особенностей гаража. Кабели укладывают в гофротрубе.

После этого приступают к бетонированию. Для заливки основания откатных ворот следует использовать бетон марки не ниже М25-М300. Чтобы его приготовить, приобретают такие составляющие:

• ведро цемента М400;
• два ведра очищенного песка;
• четыре ведра гравия;
• вода – ее объем зависит от уровня влажности песка.

Если используются пластификаторы, воды потребуется меньше. При их добавлении подвижность смеси увеличивается.

Для устройства фундамента понадобится больше указанных компонентов. Главное – соблюдать пропорции. Лучше использовать бетономешалку. Если перемешивать раствор вручную, его качество будет низким.

Первые компоненты, которые следует засыпать в бетономешалку – это цемент и песок. После того, как они будут перемешаны, можно заливать воду и доводить раствор до однородного состояния. Затем в бетономешалку засыпают гравий. Впоследствии добавляют воду, пока бетон не приобретет подвижность. В процессе его заливки в котлован следует:

• Подавать бетон постепенно, чтобы установленная конструкция не сдвинулась.
• После заливки очередной порции раствора следует проткнуть его в разных точках арматурой – чтобы удалить воздушные пузыри.
• После разравнивания верха бетонной массы следует протереть мокрой швеллер намоченной тряпкой. Она должна оставаться чистой для дальнейших действий.

Бетон полностью созревает в течение четырех недель. Однако спустя 7 дней он уже готов для установки ворот. Это время можно занять выполнением других действий.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

• износ петель;
• деформация рамы;
• неправильное проектирование;
• нарушение целостности фундамента;
• замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Это интересно: Дренажная система «Softrock»

Защита от взлома

Для защиты сдвижных гаражных ворот подходят вертикальные запоры, утапливаемые в специальные пазы. Простым решением является изготовление шпингалетного засова сдвижного типа.

Для создания такого механизма понадобится отрезок трубы, в котором прорезаны отверстия. В трубу помещают арматуру. У такого запора есть несколько недостатков. К примеру, полотно будет сложно притянуть к раме. Чтобы сделать прилегание более плотным, следует проделывать все операции вручную, что требует больших усилий.

Лучше выбрать засовы винтового типа. Они хорошо притягивают полотно, а в случае двойной резьбы выполняют функцию запорного устройства. При создании защитных элементов ворот следуют единственному правилу – механизм не должен мешать функционированию конструкции.

Гараж в связке

Повозиться придется в том случае, когда к гаражу, где необходимо поднять крышу примыкает еще один или несколько. Основная проблема заключается в том, что смежные стены обычно не делаются большой толщины, как несущие. Это означает, что до начала процесса по подъему, необходимо соорудить дополнительную опору возле смежной стены. Сделать это можно с помощью кирпича или залить монолитную плоскость из железобетона. В этих двух случаях потребуется осуществить перевязку с той стеной, которая уже установлена. Это можно сделать посредством металлической арматуры, которая будет вставлена в просверленные отверстия.

Дополнительную стену нужно вывести впритык уровню потолка. Только в этом случае она будет полезна в процессе подъема. Вместо кирпича и железобетона, можно использовать металлические опоры из двутаврового профиля. При этом их необходимо связать несколькими поперечными перекладинами, чтобы образовалась прочная однородная конструкция. Подъем накрытия осуществляется, как и в случае, который описывался выше. При этом выкладывать кирпич потребуется как на основную, так и на второстепенную стену. Только в таком случае удастся равномерно распределить усилие, которое будет от веса крыши. Потребуется также обеспечить узел примыкания крыши других гаражей к стенам, которые были подняты. Для этого укладывается рубероид, который закрывается оцинкованным металлом.

Обратите внимание! Проводить процедуру по подъему кровли можно только в том случае, когда у здания есть надежный ленточный фундамент. Он должен быть рассчитан на то, чтобы выдержать дополнительный вес

После того как крыша будет смонтирована на свое место, можно осуществить ее осмотр и отремонтировать кровлю

Как это сделать будет зависеть от того, какой материал для нее использован. Возможно, понадобится заклеить повреждения на плитках с помощью рубероида и битума. Если это шиферный вариант, тогда может потребоваться замена одного или нескольких листов. Поднятая и отремонтированная кровля прослужит еще не одно десятилетие. Видео о ремонте кровли будет приведено в конце статьи

После того как крыша будет смонтирована на свое место, можно осуществить ее осмотр и отремонтировать кровлю. Как это сделать будет зависеть от того, какой материал для нее использован. Возможно, понадобится заклеить повреждения на плитках с помощью рубероида и битума. Если это шиферный вариант, тогда может потребоваться замена одного или нескольких листов. Поднятая и отремонтированная кровля прослужит еще не одно десятилетие. Видео о ремонте кровли будет приведено в конце статьи.

Источник

Как действовать

Может возникнуть мысль о том, что лучше полностью переделать крышу и сделать новый настил. Но на самом деле, более выгодным решением оказывается именно ее подъем, а не полный демонтаж. Для реализации идеи о подъеме крыши можно рассмотреть три варианта:

• перенос на другой участок;
• использование внутренних опор;
• использование гидравлических домкратов.

Первый и второй способ по подъему крыши подразумевает использование мощного крана. Первый вариант подойдет в том случае, когда кровля состоит из бетонных плит или собрана таким образом, что ее легко укрепить для создания единого контура. Крыша попросту поднимается и переносится на подготовленный участок. За это время стены выгоняются до необходимой высоты, и крыша помещается на свое старое место. В отношении второго варианта есть некоторые сложности. Они заключаются в подготовке специальных металлических стоек, которые легко и быстро собираются. Как только кран поднимает крышу, выставляются опоры и подпирают кровлю. Далее в образовавшиеся проемы выкладывается кирпич или другой материал.

Третий способ потребует больших затрат времени и более тщательной подготовки кровли. Необходимо будет установить дополнительные связующие двутавровые балки с внутренней стороны крыши. Они позволят организовать сплошной контур, который можно будет поднять без перекосов. Понадобится четное количество домкратов, которыми и будет осуществляться подъем с последующей фиксации. Такой способ подходит не только для крыш гаражей из плит. Можно поднять и деревянную стропильную систему при грамотном ее укреплении.

Если вы обладатель стального гаража, на котором прочно закреплена крыша, тогда подъем можно осуществлять не только одной кровли, но и стен

При этом важно заранее правильно оценить состояние строения, чтобы в процессе не возникло непредвиденных ситуаций из-за ржавых участков. Примерный процесс можно оценить в видео ниже. Если кровля уложена на стропильную систему из металлических балок, тогда из модификации потребуются только диагональные перемычки, которые соберут всю конструкцию крыши воедино

Поднимать ее можно всеми перечисленными способами

Если кровля уложена на стропильную систему из металлических балок, тогда из модификации потребуются только диагональные перемычки, которые соберут всю конструкцию крыши воедино. Поднимать ее можно всеми перечисленными способами.

Проектирование и расчет стройматериала

Чтобы смастерить секционное полотно, нужны сэндвич-панели, которые состоят из листов оцинкованного металла, утепленных между собой. В качестве материала для утепления можно взять разные утеплители. Так, на эту роль отлично подойдут пена или полиэстер. Если говорить о самих панелях, они производятся исключительно в промышленных условиях.

К слову, на предприятиях также наносится и само декоративное покрытие

Поэтому, если вы приняли решение самостоятельно сделать секционные ворота, вам необходимо особое внимание уделить проектированию и расчету строительных материалов

Так, например, стоит точно знать габариты транспорта, чтобы, согласно им, заказать ворота подходящего размера.

Требования к полотну

Надежные откатные ворота для гаража можно соорудить самостоятельно, если следовать технологии. Чтобы конструкция не создавала проблем в процессе эксплуатации и реже требовала ремонта, следует оборудовать ее в соответствии с определенными требованиями. Для этого существует несколько правил:

Ворота должны быть максимально устойчивыми и жесткими, чтобы во время движения створка не деформировалась.
Следует учесть массу ворот, чтобы они не оказались слишком громоздкими

​Внимание! Полотно должно сохранять форму, не прогибаясь под своим весом. Для этого создают жесткую раму.
Для створки следует приобрести качественные металлические элементы, не пораженные коррозией

В этом случае ворота прослужат намного дольше.

Ширину створки рассчитывают по такой формуле – П+200 мм. Здесь «П» представляет собой ширину проема. К этому значению дополнительно добавляют 200 мм, чтобы перекрыть проем с каждой стороны на 10 см.
Оптимальной шириной противовеса является 50% от ширины проема. Если сделать его меньше, механика может быстро выйти из строя в результате износа деталей.
Учитывая, что парусность створки для откатных ворот довольно большая, необходимо учесть ветровые нагрузки в процессе установки. Обшивку следует сделать прочной, чтобы она не прогибалась даже при сильном ветре. Однако лучше не увеличивать общую массу полотна, чтобы не увеличивать нагрузку на роликовые опоры.

От боковых зеркал автомобиля до боковых краев проема должно оставаться 40-50 см с каждой стороны.

Изготовление створки

Створка откатных ворот состоит из каркаса и заполнения. Для рамы подбирают профиль 60х40 мм. Толщина стенки труб должна быть больше 1,5 мм. Это относится не только к проемной части конструкции, но и к противовесу. Внутренние горизонтальные и вертикальные элементы можно изготовить из трубы сечением 40х20 мм. Их устанавливают, чтобы увеличить жесткость конструкции, а также для фиксации обшивки. Для гаража лучше выбрать профлист. Обшивку прикручивают к каркасу болтами.

Монтаж

Еще до монтажа конструкции обозначают линию, по которой будет двигаться створка. Для этого натягивают бечевку на высоте 20 см. Необходимо оставить пространство от ответного столба – 30 см. После этого каретку с роликами устанавливают на подставку регулируемого типа и замеряют касательную для передней кромки опоры. При этом следует отступить от закладного на 16 см.

Важно! Горизонтальность конструкций откатного типа выставляют только для их закрытого положения

Для грамотной установки ворот следует подогнать чертеж под габариты конструкции. На всех этапах работы следует сверять результаты со значениями, указанными в чертеже.

Чтобы сборка конструкции не вызывала затруднений, следует придерживаться определенной последовательности работ. Сперва устанавливают ролики на банкетку (закладной), а потом – заправляют в них направляющую балку. Роликовые тележки приваривают к закладному элементу. Затем необходимо отрегулировать полотно по уровню и закрепить на нем верхние ролики.

После устанавливают на приемный столб нижний и верхний улавливатели. При оборудовании ворот системой автоматики следует подготовить створку для монтажа проводов и блока управления.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

• неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
• по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
• если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
• ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
• слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

О чем стоит подумать перед устройством крыши?

Первое, с чем нужно определиться – с целевым назначением гаража. Если он будет неотапливаемым и будет использоваться только для хранения автомобиля – крыша может быть любой, лишь бы не протекала. Но если гараж планируется теплым или же будет прогреваться время от времени, используясь в качестве мастерской или местного «кафе автолюбителей», крышу нужно обязательно утеплять!Неутепленная металлическая крыша будет конденсировать, обеспечивая зимой незабываемые ощущения от дождя в помещении. Деревянная или бетонная будет нагреваться, подтапливая снег снаружи. А это чревато ледяными сталактитами и сталагмитами, которые придется сбивать регулярно. И хорошо, если уклон крыши сделан на заднюю стенку, а не перед воротами.

При наличии вытяжки ее тоже лучше утеплить и поднять выше крыши – чтобы не топить тот же снег.

Не стоит забывать и о минимальном наклоне с обязательным водостоком для плоской крыши. Иначе дождь и снег могут задерживаться в неровностях, которых не избежать при самостоятельном строительстве. А это чревато возможными протечками или разрушением кровли через несколько лет.

И, конечно же, лучше заранее правильно оценить свои силы и составить смету. Так как иногда дешевый вариант не подходит ввиду своей сложности при устройстве собственными руками, а дорогой материал можно заменить чем-то подешевле. Ведь для гаража не нужно особого запаса прочности и высокой экологичности кровли.