Полезные советы от мастеров
Производственный опыт мастеров-отделочников позволяет дать новичкам несколько советов по правильной организации рабочего процесса.
Совет 1
Дрель — первейший инструмент при проведении ремонта. Поэтому, если решились что-то делать самостоятельно, позаботьтесь о её приобретении. Выбирайте инструмент с мощностью 700-900 Вт. При небольших габаритах и весе, такой дрели достаточно для выполнения большинства работ, встречающихся в практике «сделай сам».
Совет 4
Результаты работы по оштукатуриванию и шпаклёвке будут лучше, если пользоваться материалами одного производителя с достойной репутацией.
Выравнивание при помощи гипсокартона
Еще одним качественным и распространенным способом выравнивания стен в панельных зданиях является применение листов гипсокартона. Применение этого материала дает возможность сделать стену ровной без появления большого количества пыли в помещении и больших трудозатрат
Но важно учесть еще и то, что часть внутреннего пространства комнаты просто уйдет под гипсокартонную конструкцию. Да и в помещениях с повышенным постоянным уровнем влажности гипсокартон считается не самым лучшим вариантом
http://moyagostinaya.ru/youtu.be/sT8teQEWoUg
Материал и инструменты
Итак, если вы решили выравнивать стену таким методом, необходимо купить все материалы и инструменты. Для начала приобретите гипсокартонные листы и направляющие металлические профили для них. Количество напрямую зависит от площади поверхности. Необходимо еще сделать небольшой запас для непредвиденных расходов. Помимо этого, вам еще понадобятся:
- шуруповерт;
- набор шурупов и саморезов;
- шпаклевка;
- шпатели;
- рулетка и карандаш для разметок;
- молоток;
- кисточка;
- строительный уровень;
- грунтовка;
- строительный нож.
Монтаж каркаса и гипсокартона
Итак, теперь за работу! Вначале производится подготовка поверхности так же, как было описано уже выше. Затем устанавливается каркас для гипсокартонной конструкции. Как правило, он весь состоит из металлических реек и профилей. Сначала они крепятся точно по периметру стены, после чего производится разметка и закрепление профилей и на середине стены. Расстояние между планками – около 45-50 см. Расстояние между креплениями должно быть примерно 25-30 см. Обязательно используйте уровень!
http://moyagostinaya.ru/youtu.be/7Ie0ORV8xx8
Монтаж каркаса делается при помощи шурупов или саморезов. Если панель очень толстая и твердая, то лучше отдать свое предпочтение саморезам. В остальных случаях можно обойтись и шурупами. Не забудьте перед монтажом повбивать в места креплений пластиковые дюбели. Отверстия под них просверливаются перфоратором.
После устройства каркаса осталось лишь закрепить листы гипсокартона. Заранее подготовьте материал, вырезав листы нужных размеров и сделав на них пометки в тех местах, где вы собираетесь делать крепление. Расстояние между шурупами должно быть примерно по 25 см.
Когда листы будут установлены, вам останется только лишь заделать стыки между ними. Для этого нужно использовать шпаклевку. Если щели большие, что очень нежелательно, то их нужно заполнить монтажной пеной, которая обладает минимальным расширением. Специальная тонкая трубочка поможет вам заполнить качественно такой пеной даже узкие щели. Когда все застынет, остатки пены следует обрезать. Поверх нее нужно нанести шпаклевку.
http://moyagostinaya.ru/youtu.be/K4wkgQG3dtE
Удобнее всего работать узким шпателем. Чтобы в результате стыков не было заметно совсем, нужно аккуратно стараться засунуть шпаклевку в щели, заполняя их полностью. А когда это будет сделано, нужно сверху убрать излишки, ориентируясь на основную часть листа. Во время этого нужно использовать уровень. Заключительным этапом является грунтовка противогрибковым составом, после высыхания которого следует тонким слоем шпаклевки покрыть весь гипсокартон. Теперь можно смело декорировать стену желаемым методом.
http://moyagostinaya.ru/youtu.be/-yZN1quNY0A
Оба метода хороши, вам нужно выбрать только более подходящий именно под ваше помещение. Если учесть все тонкости, можно добиться практически идеально ровной стены.
Подготовительные работы
Самый ответственный и трудоёмкий процесс. Особая тщательность абсолютно необходима – конечный результат на 90 % зависит от качественной подготовки. На этом этапе определяется способ, как выровнять стены, материалы для последующих работ.
Очистка стен
Удаляется старое покрытие, сбиваются выступы, непрочные элементы основания. Цель операции – обеспечить хорошее сцепление со штукатурными составами. Каркас для ГКЛ также должен плотно прилегать к стенам.
Удаление предыдущих слоёв проводится независимо от кажущейся монолитности с основой. Цементная затирка, краска, не говоря об обоях, удаляются полностью. Свежая обеспыленная минеральная поверхность исключает вздутия или отслоения.
Это относится и к заводским бетонным стеновым панелям. Со времени их заливки должно пройти не менее трёх месяцев. Поверхность зажелезнена цементным молочком. Этот слой также убирается: в ином случае качественная адгезия не гарантирована.
Полы перед работой укрываются плёнкой, электроснабжение комнаты отключается. При обнаружении на основе трещин, их надо зашпаклевать. Металлические элементы также стоит удалить: здесь может проступить ржавчина.
Инструменты
- Дрель или болгарка с металлическими щётками, абразивными кругами.
- Фен строительный.
- Шпатель.
- Зубило.
- Молоток.
- Химические составы для снятия обоев.
- Для снятия обоев: паровой стриппер, специальные валики, обойный «тигр».
- Пылесос.
Необходимый набор инструментов подбирается исходя из материала покрытий.
После подготовки поверхности наступает не менее ответственный этап.
Определение отклонения
Любая стена – в том числе бетонная плита – имеют наклон по вертикали и горизонтали. Готовят поверхность с нулевыми отклонениями шнурами в комплекте с отвесами. Конечно, самое надёжное – лазерное нивелирование, именно его следует применять. Такие приборы уже широко используются: взять в аренду не составит труда.
При отсутствии надёжной техники шнур с грузом устанавливают по углам, при большой длине – чаще. После определения вертикали нижний конец шнура также фиксируют на стене. Затем натягивают дополнительные шнуры по диагоналям. Результат: точная геометрия стен.
Полученные отметки переносятся на стену и жёстко фиксируются: выравнивание стен по маякам не имеет альтернатив при производстве высококачественной штукатурки. В этих целях используют специальный, Т (3, 6, 8, 10 мм) или V – образный (2 мм).
Такие маяки рекомендуется извлекать, так как оцинкованная грань, по которой ходит штукатурное правило, истирается. Это создаёт предпосылки для появления ржавчины, которая со временем может проступить через финишное покрытие.
Надёжные маячки для выравнивания стен из штукатурной смеси можно сделать при помощи П –образного направляющего потолочного профиля UD-27 (толщиной 0,55 мм). Оклеенная скотчем крепёжная сторона выставляется по уровню на валик из раствора. После его просыхания профиль легко удаляется. Также имеются многоразовые маячковые системы для работы на больших площадях.
При простой штукатурке применяется выравнивание стен без маяков: в подсобных помещениях, гаражах, мастерских. Преимущества такого метода: вдвое или даже втрое снижается расход раствора. Недостатки: в такой же пропорции увеличивается время на оштукатуривание.
Инструменты и материалы: Лазерный нивелир, отвес, шнур, контрольная рейка с уровнем, профиль маячковый, раствор, гвозди или саморезы.
Приготовление рабочего раствора
Количество раствора, необходимого для выравнивания стен, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Заранее нужно подготовить емкость соответствующего объема. Компоненты смешивают как ручным способом, так и с помощью электродрели, оснащенной миксерной насадкой.
Делая раствор, необходимо придерживаться инструкции, указанной на этикетке. Схема создания раствора у большинства производителей примерно одинаковая:
Сухая смесь высыпается в емкость, куда добавляют нужное количество жидкости
Важно влить именно столько воды, сколько требует инструкция, так как сухая смесь содержит полимеры, проявляющие свои свойства только при соблюдении нужной пропорции.
Компоненты нужно тщательно перемешивать до того момента, пока не образуется однородная масса.
Подождать, пока полимеры не разбухнут, а затем еще раз перемешать.
Подготовка поверхности
Грунтовка улучшить сцепление стены и раствором
Изначальной задачей является снятие старого слоя обоев или краски, штукатурки или побелки. Для грубой очистки применяют брусок с наждачной бумагой большой зернистости.
Процесс удаления обязательно проводить круговыми движениями до полного стирания всех лишних слоев. После окончательного снятия всего лишнего стену нужно очистить от пыли и грязи. Далее производится грунтование стен, для этого в широкую емкость или таз наливают раствор грунта для смачивания валика.
Процесс грунтования является обязательным, для лучшего проникновения и сцепных характеристик рекомендовано накладывать в два слоя. Если упустить этот момент или некачественно его провести, то в будущем это приведет к отслоению слоя штукатурки от монолита. Как следствие, к дополнительным финансовым затратам.
При выборе грунтовки производители рекомендуют покупать концентрированные растворы с усиленными связывающими характеристиками, которые значительно дешевле готовых растворов. Разводить их следует строго по инструкции в соответствующих пропорциях, в противном случае не получится добиться желаемого качества.
Гипсокартон
Для больших выбоин метод замазывания крайне неэффективен из-за того, что, во-первых, потребуется огромное количество спецраствора или смеси, что влетит в копеечку. А во-вторых для того чтобы большим количеством смеси разровнять глубокие ухабы стены понадобится использовать армирующие решетки и многослойные методы нанесения раствора, что слишком трудоемко и ненадежно.
Поэтому в случае с большими дефектами проще не пытаться их замазать, а просто скрыть всю стену под каким-нибудь покрытием, например из гипсокартона. Его можно закреплять на несущей черновой плоскости, как при помощи каркаса, так и бескаркасным методом.
В первом варианте сначала монтируется каркас в виде обрешетки из металлопрофиля или бруса, который правда, не так долговечен как металл, да и с его установкой больше проблем.
Монтаж каркаса это достаточно простая операция, которую может выполнить каждый, следуя следующей последовательности действий:
- Подготовка стены, удаление с нее старого покрытия и грязи, обработка антисептическими средствами, предотвращающими в будущем появление на несущей стене грибковых отложений и черной плесени.
- К потолочному перекрытию возле стены и по всему ее периметру, примыкающему к полу и другим стенам, при помощи дюбелей и саморезов прикручиваются оцинкованные направляющие профили.
- Далее, на дистанции в 50 см друг от друга устанавливаются направляющие с интервалом в один лист гипсокартона – около 120 см;
- При необходимости в обрешетку для теплоизоляции закладывают утеплитель в виде плит из пенопласта или минеральной ваты.
- На финальном этапе гипсокартонные листы привинчиваются на обрешетку спецсаморезами из металла, таким образом, чтобы их шляпки оказались утоплены в листы обшивки.
При желании образовавшиеся пустоты между листами и несущей поверхностью можно использовать для проведения каких-либо коммуникаций, будь то электропроводка или еще что-то.
Второй вариант обшивки гипсокартоном подразумевает монтаж его листов прямо на голую поверхность при помощи клея. Поэтому требует особо тщательной очистки стены от ненадежных элементов типа старых обоев или отпадающей штукатурки. Этот вариант отличается дешевизной и простотой, но подходит для более ровных плоских поверхностей с не очень серьезными дефектами.
Иногда в одном и том же помещении разные стены имеют разную степень дефектности, например, внешние почти всегда выглядят хуже и, как правило, нуждаются дополнительное утепление. Поэтому применяя разные методы монтажа для разных поверхностей в одном помещении можно «убить двух зайцев» − утеплить помещение и сэкономить время и средства.
Галерея
Для наглядного представления о том, как следует выравнивать стены своими руками, для вас сделана подборка фотографий. Вы можете рассмотреть, как выполняют штукатурную работу мастера, как правильно держать инструменты, как должна выглядеть поверхность в процессе обработки.
Выравнивание стен шпаклевкой без маяков
Выравнивание стены с помощью штукатурки нанесенной механизированным способом
Выравнивание стены штукатуркой без маяков
До и после штукатурки
Крепление гипсокартона без каркаса
Нанесение финального слоя штукатурки
Оштукатуренная часть стены
Частичное выравнивание стен под правило в стыке между плит
Шпаклевка гипсокартона
Самое главное в процессе выравнивания стен своими руками – выполнять операции последовательно, без спешки, добиваясь качества на каждом этапе. В дальнейшем вы не раз сможете использовать свой опыт при ремонте или строительстве нового дома.
Выравнивание стены
Перед началом штукатурки установите маяки
Нужно ли штукатурить стены, если после высыхания слоя грунтовки видны глубокие трещины? Конечно же, нет, их важно заполнить, лучше использовать цементный раствор, при заполнении мелких щелей и неровностей применять шпаклевку. После того, как все неровности стены будут устранены, необходимо повторно грунтовать ее поверхность
Далее приступают к выравниванию. Первым делом производят установку маяков на стены строго по уровню. С шагом между вертикальными осями не более 1 метра. Начинают их монтаж от углов стен
После того, как все неровности стены будут устранены, необходимо повторно грунтовать ее поверхность. Далее приступают к выравниванию. Первым делом производят установку маяков на стены строго по уровню. С шагом между вертикальными осями не более 1 метра. Начинают их монтаж от углов стен.
Набрасывайте раствор узким шпателем
Затем натягивают тесьму между контрольными маяками в двух параллельных плоскостях на расстоянии 20 см от пола и потолка. Далее выставляются остальные маяки по веревке и обязательно проверяются уровнем. После высыхания маячков можно приступить к выравниванию.
Для лучшего прилегания слоя штукатурки следует набрасывать готовый раствор узким шпателем на поверхность панельной стены между маяками шириной примерно по 1 кв. м. Затем слегка разглаживаем массу широким шпателем, чтобы раствор плотно закрепился на поверхности стены.
Далее с помощью трапециевидного правила разглаживаем массу обрызга поступательными движениями влево-вправо, направляя правило вверх. Излишки штукатурки снимаются с правила узким шпателем в ведро. Аналогичным способом выравниваем остальную поверхность стен. Подробнеее о выравнивании смотрите в этом видео:
Для облегчения выравнивания углов применяют контрашульц, установка которых должна быть строго вертикальная.
При работе с правилом нельзя менять угол наклона приспособления. В противном случае оно начнет прогибаться, и плоскость стены будет углублена. На мелкие неровности и царапины не следует обращать внимания, их можно будет устранить финишной шпаклевкой
При работе с гипсовыми штукатурками готовый раствор важно использовать раньше времени его начала фактического затвердевания. Если масса начала застывать, то ее следует выбросить
При оштукатуривании ванной комнаты следует понимать, что оно не является помещением с повышенным уровнем влажности. Поэтому для выравнивания поверхности подойдет аналогичная штукатурка, как и для остальных стен в помещении. Идеальным вариантом чистовой отделки ванной комнаты является нанесение на штукатурку латексной краски или плитки.
Вернемся к вопросу: «Нужно ли штукатурить стены в панельном доме?» Как оказалось, их выравнивание все-таки важно, подобран соответствующий материал для внутренней отделки уличных стен. Однако при отделке перегородок внутри помещения разрешается минимизировать наносимый слой штукатурки широким шпателем до 1-2 мм без монтажа маяков
Технология нанесения шпатлевки
Нужное количество смеси накладывают в кюветку, а остальное накрывают, чтобы спасти от быстрого высыхания. Начинать процесс шпаклевания следует от пола к потолку, нанося с помощью шпателя небольшое количество раствора. Используя малый шпатель наносим смесь на большой и прикладываем последний к стене острым углом. Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными мазками, время от времени прикладывая уровень.
Несомненно, чем шире будет шпатель, тем более ровной будет поверхность стены, но, к сожалению, удерживать его будет тяжелей.
После застывания раствора на поверхности стены необходимо убрать различные неровности промыванием грунтовкой. Затем после размывки дождаться полного высыхания (как правило, не меньше суток) и тогда уже можно приступить к ошкуриванию, чтобы убрать шероховатости. Если потребуется, то можно нанести и второй слой шпатлевки на стену, предварительно ее загрунтовав (если этого не сделать, то поверхность может потрескаться)
Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полнейшего высыхания шпатлевки, т. е
не меньше трех суток. Выравнивание стен рассмотренным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых комнатах (на кухне, в ванных комнатах и т. д.), так и в технических помещениях.
Подготовка стен
На начальном этапе выравнивания рабочую поверхность нужно еще и правильно подготовить, что особенно важно при шпаклевочных и штукатурных работах, так как на не зачищенной плоскости они не будут надежно держаться. При выборе выравнивания за счет гипсокартонных или панельных конструкций скрупулезно защищать стену от старого покрытия, необходимости нет
В случае же с растворами на воде подготовительные работы в основном заключаются в снятии старой отделки стен в виде обоев и штукатурки. Затем всю поверхность стены грунтуют. Для нанесения раствора используют кисти и валики, но гораздо быстрее и качественнее это можно осуществить при помощи распрыскивателя.
Грунтовка в этом случае является посредником между выравниваемой стеной и штукатуркой, обеспечивая их надежное и качественное сцепление между собой. На ее высыхание в среднем отводится около 12 часов, после истечения, которых можно наносить сам сглаживающий неровности и перепады слой штукатурного материала.
Выравниваем штукатуркой
Для начала следует приготовить раствор. На данном этапе уже должна быть закуплена та или иная смесь. Способ ее приготовления указан на упаковке. Технология включает в себя нанесение трех слоев.
Первый слой – обрызг. Толщина не больше 3 мм. Его цель – повысить адгезию штукатурки с поверхностью. Достаточно набрать на шпатель смесь и набросить ее на участок с маяками.
Второй слой – грунт. Помните, это не просто визуальное выравнивание стен, но полноценное удаление всех изъянов. Толщина достигает до 50 мм, все зависит от ровности. Широким шпателем смесь наносится на участок снизу вверх. При помощи правила раствор разравнивается. Для этого нужно проводить снизу вверх зигзагообразными движениями. Остатки раствора на правиле набрасываются наверх, и процедура повторяется. Так обрабатывается каждая секция, после чего маяки удаляются, а штробы заделываются раствором. Стена выдерживается в течение 14 дней для высыхания. Вот что нужно для выравнивания стен.
После этого выполняется промежуточный этап, на котором формируются зоны у пола и потолка, а также углы. Сделать это легко, так как есть поверхность, на которую ориентируются.
Третий слой — финишное выравнивание стен, называемое накрывкой (декоративный слой). Толщина 3 мм. Он должен быть идеальным. Когда смесь схватывается, ее затирают при помощи терок и полутерок. Теперь вы знаете, как выравнивать стены в квартире самому.
Основные подготовительные работы
Если стена бетонная, то самым простым, доступным и распространенным методом является использование цементно-песчаного раствора. Технология несложная, поэтому при отсутствии опыта приобрести и усовершенствовать необходимые навыки можно в процессе работ.
Чтобы провести оштукатуривание правильно, следуют пошаговой инструкции:
- Поверхность очищают от предыдущей отделки, для чего удаляют старые обои и участки плохо закрепленной штукатурки, сбивают выступы.
- Отключают напряжение и разбирают розетки. При необходимости осуществляют их замену, а провода укладывают в штробы.
- Снимают все крепежные элементы (шурупы, гвозди, крючки).
- Имеющиеся глубокие трещины расширяют и заполняют цементным раствором.
- Подготовив основание, его очищают от грязи, пыли.
Следующий этап – грунтование. Для лучшего сцепления наносимой смеси с поверхностью рекомендуется использовать состав глубокого проникновения, обладающий антисептическими свойствами. Он укрепит основание, улучшит адгезию и предупредит появление плесени, развитие грибка.
На открытых ровных участках грунтовка наносится при помощи валика сплошным слоем, но в углах удобнее действовать кисточкой. После первого слоя, выдержав паузу, необходимую для его высыхания, производят повторную обработку.
Перед оштукатуриванием стен обязательно выставляют маяки. Для этих целей хорошо подойдут металлические профили с Т-образным сечением или обычные деревянные рейки. Их вдавливают в предварительно набросанные на основание «лепешки» из цементного, гипсового раствора и, пока он не схватился, быстро выставляют по уровню.
Между маяками расстояние выбирается произвольное, но для удобства работы по углам помещения отступают минимум 30 см.
Приступая к оштукатуриванию, можно взять сухую смесь в упаковке и, разведя водой, приготовить в соответствии с инструкцией производителя. Или, используя самые распространенные материалы – цемент и песок, замешать самому. Далее, взяв мастерок или шпатель, готовый состав наносят на предварительно увлажненную стену так, чтобы слой выступал выше уровня маяков на 2–3 мм.
Затем по ним, стараясь сгладить поверхность, снизу вверх проводят правилом. В места, где остались небольшие углубления, добавляют раствор и осуществляют повторное выравнивание. Если необходимо, то наносят еще один слой, разравнивая его круговыми движениями, и стену оставляют высыхать. На завершающем этапе в качестве финишной отделки используют шпаклевку.
Работая в отдельных комнатах, приходится обращать внимание на специфику их назначения и особенности эксплуатации. Так, ванная относительно небольшое помещение, поэтому особых сложностей не возникает, но учитывая повышенную влажность и интенсивность использования, закономерен вопрос – какой материал выбрать?
Лучше всего по своим характеристикам подойдет цементно-песчаная или гипсовая выравнивающая смесь, их структура после застывания приобретает необходимые свойства, повышающие устойчивость к влаге. Также можно установить водостойкий гипсокартон, но комната маленькая, а каркас займет определенное пространство. В завершении всех работ стены можно покрасить, но лучший вариант – поклеить керамическую плитку, поскольку она создаст дополнительную защиту и облагородит внешний вид.
Выравнивание штукатуркой
В случае с достаточно серьезными перепадами высот от 2 до 5 см никакие хитрости со шпаклевкой не будут так эффективны как простое оштукатуривание, выполняющееся по следующей технологии:
Шаг – подготовка: снятие старых отделочных материалов, оценка состояния выравниваемой поверхности.
Шаг – выбор смеси с оптимальным составом. Для кирпичной кладки она должна быть на основе цемента, обеспечивающего долгий срок службы при минимальных затратах. В случае же с пенобетоном за выравнивающий материал может сойти штукатурка с содержанием гипса
В ней содержаться микроэлементы кварца, которые обеспечат шероховатую и цепкую текстуру такого покрытия, что важно для надежного нанесения на нее следующих отделочных покрытий. Шаг – установка маяков
В виде них может выступать как специальный профиль с перфорацией, так и другие одноразовые спецматериалы, не нуждающиеся в последующем демонтаже или декорировании
Шаг – установка маяков. В виде них может выступать как специальный профиль с перфорацией, так и другие одноразовые спецматериалы, не нуждающиеся в последующем демонтаже или декорировании
Устанавливают маяки на вертикальные полосы штукатурной смеси, на дистанции друг от друга позволяющей без проблем водить по ним правило, так чтоб оно не соскакивало.
Шаг – укладка первого слоя. В случае с цементосодержащим раствором его слой может быть толщиной до 2 см, а вот при превышении этого значения лучше использовать специальную армирующую сетку. Вариант с гипсовыми составами, нуждается в предварительном нанесении на поверхность грунтовки и армирующей сетки из полимера. Делают это следующим образом: посреди маяков накидывается при помощи обычного мастерка «намет» – некоторое количество раствора.
Шаг – не выравнивая «намет», дают ему немного подзастыть. После чего на него как на черновой слой кладут уже чистовую шпаклевку, равномерно распределяя ее снизу вверх.
Подготовка к выравниванию
Перед выравниванием стен нужно выполнить ряд операций. Для начала необходимо установить рамки неровностей. Для измерения по горизонтали можно пользоваться шнуром, который туго натягивается вдоль стены. Еще проще, если у Вас есть строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Для вычисления неровностей по вертикали используется отвес. Перепады не более 3-5 см выравниваются с помощью специальных строительных смесей. Таким способом можно выровнять и более кривые стены, но на это уйдет много времени и финансовых средств.
Это так называемый мокрый метод выравнивания несущих конструкций. В сухой методике стены обшиваются гипсокартонными листами. Его используют, если стены слишком кривые. Последний метод более трудоёмкий, но позволяет добиться идеальной гладкости поверхности. В обеих случаях залог успеха – чёткое соблюдение последовательности действий.
В независимости от выбранного метода необходимо ответственно подойти к выравниванию углов. незаметная на первый взгляд кривизна может проявиться при установке бордюров или плинтусов.
Необходимые материалы и инструменты
Для выполнения выравнивания стен в квартире применяются следующие материалы:
- сухие строительные смеси, с последующим растворением их в воде (сухая штукатурка, шпаклевка и пр.)
- панели из пластиковых, металлических, древесных плит или гипсокартона.
Для проведения выравнивания мокрыми смесями нужен специальный инструмент:
- шпатели двух-трех типоразмеров (рекомендуется инструмент с резиновой рукояткой), металлическая часть не должна быть слишком мягкой,
- тазик с прямыми стенками или ведро вместимостью 15-20 л,
- специальная мешалка, установленная на электродрель (ручное перемешивание отнимает много времени и сил),
- кисточки или валик для выполнения грунтовки,
- правило – специальный инструмент для разравнивания,
- материал для зачистки поверхности.
Выравнивание стен относится к категории грязных работ, поэтому необходимо иметь рабочую спецодежду из брезентового материала.
Необходимые инструменты
В зависимости от выбранного способа, будут использоваться различные инструменты. Для облицовки гипсокартоном нужны:
- правило для разравнивания шпатлевки;
- отвес и уровень для определения геометрии конструкции;
- шнур и рулетка для проведения замеров;
- нож для резки гипсокартона;
- резиновый молоток или киянка;
- емкость для клея;
- строительный миксер для разведения смеси;
- электролобзик для резки материала;
- перфоратор;
- шуруповерт
Прежде чем начинать работу, подготовьте нужные инструменты
Для шпатлевки понадобятся:
- шпатели
- уровень
- правило
- шнур (шпагат).
Качественная штукатурка выполняется с использованием следующих инструментов:
- уровень и правило для выравнивания поверхностей;
- мастерок для «доставки» клея в углы;
- шпатели различного размера;
- терка для затирки штукатурки;
- емкости для замешивания раствора;
- дрель с насадкой или миксер;
- рулетка для проведения замеров.
Для подготовки стен к работе нужно будет использовать скребки, металлические щетки, наждачную бумагу.
нужно будет использовать скребки, металлические щетки, наждачную бумагу
Расчет количества штукатурной смеси
Процедура заключается в двух последовательных шагах.
1. С определением толщины нужного слоя.
После очистки поверхности выставляется максимальное число маячков. В отдельных зонах выделяются ключевые точки — в месте замеров. После подсчета, насколько идет отклонение поверхности от запланированной в основных областях, данные суммируются и делятся на численность точек.
Примерный расчет:
- равномерно заваленная стена на 5 см;
- отклонения в трех областях контроля составляют 1, 5, 3 см;
- в сумме это 9 см, которые делят на 3 КТ.
Средняя толщина штукатурного слоя составляет 3 см. При использовании маячков, вне зависимости от полученных показателей, покрытие не может быть меньше 6 мм — для их скрытия.
Правильный расчет поможет вычислить точный объем материала, не закупить лишнего или не искать, где приобрести недостающее.
2. Подсчет количества упаковок.
При покупке смеси с расфасовкой по 30 кг:
- расход на квадратный метр равен 8,5 кг при толщине в 10 мм;
- при площади поверхности в 10 м2 и слое в 30 мм: 8,8×3х10=255 кг или 9 упаковок смеси.
Замешивание смеси при помощи строительного миксера
