Ворота из профнастила своими руками — предпочтительная конструкция
Наиболее просты и надежны распашные ворота из профнастила. Большая часть ворот индивидуальных приусадебных и дачных участков имеют именно такую конструкцию. Особенность ее заключается в том, что ворота состоят из двух створок, открывающихся в разные стороны. Это позволяет вдвое уменьшить нагрузку на опорные столбы и максимально ограничить свободное пространство, необходимое для их открывания.
Для легких ворот из профнастила это не так существенно, как для значительно более тяжелых металлических. Но чем меньше нагрузка на опорные столбы ворот, тем меньше вероятность их перекоса и деформации в дальнейшем. Уменьшается также и нагрузка на петли, и они значительно меньше изнашиваются при эксплуатации. Да и для открывания створок ворот требуются гораздо меньшие усилия.
Второй тип — это откатные ворота из профлиста. В этом случае есть только одна секция, которая отодвигается параллельно забору при открытии. Такая конструкция имеет свои преимущества:
- легкость автоматизации;
- минимальные усилия для открытия в условиях обильных снегопадов;
- нет необходимости в свободной площади перед или за воротами для их открытия.
Однако сделать ворота из профнастила подобной конструкции самостоятельно — очень тяжело. Во-первых, необходимо правильно рассчитать массу противовеса, чтобы ворота открывались без лишних усилий и, тем более, не перекосились. Во-вторых, нужно сделать мощный фундамент для опорной части ворот. И, в третьих, сложно правильно сварить ворота из профнастила подобной длины без практики и специального оборудования. Если вам нужна еще и автоматизация — то без помощи специалиста уже не обойтись.
Наконец, третий тип — это сдвижные ворота. Они имеют черты как распашных, так и откатных конструкций. Такие ворота состоят из двух створок, которые раздвигаются в стороны вдоль забора. Они сочетают в себе преимущества двух предыдущих конструкций, однако, не лишены и недостатков.
В первую очередь, для сдвижных ворот также важен правильный расчет противовеса. Пусть небольшие ошибки в данном случае не так фатальны за счет вдвое меньшей ширины полотна, но они обязательно скажутся «на дистанции» в виде перекоса, а также быстрого износа направляющих и роликов.
Кроме того, под такие ворота необходимо два опорных фундамента, причем по конструкции и размерам они не сильно будут отличаться от фундамента для откатных ворот. Также в подобной конструкции существуют проблемы с реализацией калитки. Поэтому, опять-таки, сделать такие ворота с профнастила своими руками — слишком сложно, поэтому далее остановимся на распашной конструкции как на самой простой в реализации.
Подготовка к работе: не упуская из виду мелочей
- Скорость работ при самостоятельном исполнении во многом зависит от подготовительного этапа. На этой стадии составляется схема конструкции с нанесением габаритов, формы, крепления декоративных элементов, ручки, замка, петель, пр. Расчетные и пользовательские характеристики предусматривают общепринятый стандарт: ширина 100 см, высота 200 см. С этим размерами парусность конструкции не будет сказываться на физических характеристиках, как листа, так и металлического каркаса. Но если конкретная модель требует изменения стандарта в большую сторону, нужно придерживаться этих требований, усилив конструкцию калитки дополнительными элементами. При этом помните: точность разметки влияет на эксплуатационные свойства калитки.
- Опорами в самом простом доступном для начинающего строителя варианте могут служить профилированные трубы 60*60. Они фиксируются без фундамента, но в вырытых ямках должны прочно цементироваться бетоном.
- Понадобится равнополочный угол из металла 2,5-5,0 см, уголки, листы профилированного железа, крепеж (саморезы кровельные), петли, замок.
- Нужно иметь также грунтовочный состав по металлу, краску, цементно-песчаную смесь или готовый бетонный раствор.
- Самая простая модель калитки – рама, обшитая металлическим профилем с лицевой стороны. Можно усовершенствовать конструкцию, «упаковав» наполнение внутрь каркаса.
Порядок возведения столбов из кирпича
Профильную трубу необходимой длины очистите от следов ржавчины, если они есть, и покрасьте в два слоя. После этого:
- насыпьте в яму слой щебня толщиной 100 мм и слой песка 50 мм, хорошо утрамбуйте насыпной материал;
- приготовьте бетон из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов 1:3:4(5);
- соберите опалубку;
- установите металлическую стойку вертикально и произведите ее бетонирование.
Фиксацию стойки строго вертикально можно обеспечить при помощи распорок их металлического прутка или арматуры.
Верхняя плоскость бетонной заливки должна быть выше уровня земли на 50-100 мм. Для этого устанавливается опалубка, края которой должны выходить за габариты будущего столба на 50-70 мм. После твердения бетона:
- покройте поверхность гидроизоляционным материалом или битумной мастикой;
- положите слой раствора и выполните кладку первого ряда из 4-х кирпичей;
- через 4-5 рядов приварите к вертикальной металлической стойке металлический пруток с закладной пластиной для закрепления поворотных петель.
Кладка последующих рядов производится с обязательной перевязкой (перекрывания) нижних вертикальных швов. Через каждые 3-4 ряда кладите арматурную сетку, которую можно одеть через верх стальной вертикальной стойки. Толщина швов 8-10 мм.
Осуществляйте постоянный контроль вертикального расположения кладки при помощи строительного уровня или отвеса. На поверхности каждого столба со стороны створки должно быть установлено 2-3 закладные пластины. Их количество зависит от размеров и общего веса конструкции.
Устанавливаем фурнитуру
Для оснащения калитки замком, защелкой и другими комплектующими важно подобрать те, которые подходят для эксплуатации в условиях улицы. В противном случае срок службы фурнитуры снижается в разы
Замок рекомендуется брать такой конструкции, чтобы открывался со двора поворотом защелки, а не ключом. Если зимой на замке замерзнет лед, то у хозяев не возникнет трудностей с открытием двери.
Для створки, которая открывается внутрь усадьбы, подойдет врезной или накладной замок.
Порядок крепежа врезного замка в калитку следующий:
- Отмечается место установки. Наносится прямоугольная прорезь для корпуса, окружности для сердечника. Указывается место крепежа ручки.
- Болгаркой прорезаются отмеченные участки вдоль длинных сторон.
- Вдоль короткой стороны придется поработать дрелью.
- Отверстия высверливаются не прямо по разметке, а приближенно к внутренней части прямоугольника. Чтобы придать отверстию нужную форму, размеры, используется напильник.
- Круглые проемы под сердечник высверливаются по контуру или борфрезой по металлу.
- Не нужно забывать про отверстия для монтажных винтов.
- Место установки замка и вокруг него зачищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным средством.
- Замок монтируется без накладок. Его фиксируют после обшивки каркаса профнастилом.
- Ручка крепится на высоте 90 см.
Ответная часть замка вставляется в столб, когда калитка навешена на опоры.
Помимо стандартного врезного мастера хорошо отзываются об электромагнитном замке.
Для удобства использования, особенно на дачах, хозяева оснащают дверь защелкой или запором. Защелка покупается вместе с замком или устанавливается отдельно.
Достоинства профиля
Калитку можно сделать из уголка, но профиль обладает рядом достоинств. Конструкция из него имеет большой запас прочности
Для такой калитки это качество особенно важно. На нее оказываются не только статические нагрузки, но и динамические при многократных ежедневных открываниях
Профильная труба недорогая, в сравнении с другими видами металлопроката с такими же техническими характеристиками. При хорошей обработке после сварки конструкция будет служить долгое время.
С помощью квадратов можно изготовить калитку любой конфигурации. Она может быть глухой, зашитой разноцветным прочным профнастилом, плоским шифером, «картами» из листового металла. Калитку украшают элементами ковки или просто обшивают металлической сеткой и отрезками профиля.
Сама конструкция достаточно проста в изготовлении электросваркой.
Если у вас получится сварить калитку, то вам станет подвластна сварка ворот и других рамных конструкций для дома.
Есть возможность изготовления калитки без сварки. Детали закрепляют на кронштейнах и болтах. Но сварка – это более надежный и прочный вариант.
Достоинства калитки из профнастила
Ворота из профнастила с калиткой — прочная конструкция
Профилированный лист активно используется в строительстве. Защитные свойства материала нашли себя в обшивке стен и кровли, а также в изготовлении калиток и ворот. С каждым годом на рынке появляются новые фактуры и расцветки, что позволяет подобрать профлист к дизайну дома.
Использование для ограждения и дверей обусловлено рядом достоинств и наличием незначительных минусов.
Преимущества калитки из профнастила:
- Материал покрыт защитной плёнкой, предупреждающей появление ржавчины. На прочность не влияет УФ-излучение, атмосферные осадки и перепады температуры.
- Небольшой вес и простой монтаж. Установка калитки, изготовленной из профилированного листа, занимает 1-1,5 дня, если опоры будут подготовлены заранее.
- Широкая ассортиментная линейка оттенков и фактур.
- Период эксплуатации в среднем достигает 40 лет.
- Простой уход.
- Невысокая цена.
- Возможность подбирать необходимые размеры листа.
Из недостатков выделяют отсутствие звукоизоляции и низкую устойчивость к физическим нагрузкам. Такое соотношение сильных и слабых сторон становится причиной, по которой выбирают профнастил для изготовления калиток и ворот.
Устройство фундаментов
Надежность установки калитки зависит от установки столбов. Чтобы стойки не покосились от времени, их нижнюю часть закрепляют в фундаменте.
Инструменты, необходимые для выполнения фундамента: садовый бур диаметром 250-300 мм, совковая и штыковая лопаты, лом или кусок арматуры для удаления пузырей воздуха из бетона; бетономешалка или емкость для перемешивания бетона вручную, ведра.
Сначала необходимо разметить места под столбы с помощью шпагата и колышков.
На дно ямы насыпается песок слоем 100 мм и трамбуется, затем щебень (гравий) мелкой фракции и также трамбуется.
Затем готовят стойки. Деревянные столбы покрывают антисептиком, сушат, покрывают битумной мастикой или смолой выше уровня земли на 100 мм (в данном примере – на длину 1300 мм) для предотвращения от гниения.
Стальные стойки покрывают битумом или смолой до того же уровня – для предотвращения коррозии.
Для металлических столбов используют квадратную трубу размером 80х80 мм и с толщиной стенки 3 мм. Для навески дверцы из профнастила, евроштакетника или рабицы пойдут и трубы 60х60 мм (если на том же столбе не навешена створка ворот – тогда только 80х80 мм!). Можно сварить в виде труб два П-образных швеллера. Нижнее отверстие наглухо заваривается с помощью стальной пластинки.
Края ямы желательно выстлать пленкой или рубероидом для сохранения влаги в бетоне в процессе созревания. Это нехитрое мероприятие увеличит прочность бетона.
С помощью распорок и растяжек выставляют и закрепляют столбы.
Замешивают бетон. Для требуемой прочности вполне достаточно применить марку М200 (В15). Состав 100 л бетонной смеси: 50 л песка, 27,5 кг цемента марки 400, 20 л воды, 76 л гравия или щебня средней фракции. При замене цемента марки 400 на 300 количество цемента увеличится на 35 %.
Заливают стойки бетоном, протыкают его ломиком или арматурой – выпускают пузыри воздуха. Внутрь металлических стоек также заливают бетон (можно раствор), заваривают наглухо верхний конец трубы пластиной.
Закрывают поверхность фундамента полиэтиленом, несколько дней увлажняют.
Металлическая
Самый популярный в настоящее время вариант изготовления металлической калитки – из профнастила.
Материалы: профнастил с полимерным покрытием – рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм; кровельные саморезы с резиновой шайбой, окрашенные под цвет листа; стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм; с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки; антикоррозионная грунтовка; краска для наружных работ.
Инструменты и оборудование:
- сварочный аппарат. Лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
- угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
- дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
- строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
- струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
Схема изготовления такова: сваривают металлический каркас, обшивают профнастилом, монтируют на опоры.
Перед сваркой каркаса следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – отшлифовать. Это улучшит качество шва.
https://youtube.com/watch?v=hZ2FCG6dro8
Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности – столе или площадке. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. К сварке приступают после проверки правильности углов. Раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.
После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть шва. Швы после покраски по возможности должны быть не видны. Затем монтируют поперечины. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы.
Для установки дверцы из профлиста достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, расположенных на расстоянии 200-250 мм от верха и низа калитки.
Для приварки петель подгоняют створки к опорам, выставляют с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Дальше прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. В том же порядке прихватывают нижнюю петлю.
Перед обшивкой каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ.
Лист укладывается на раму так, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка, определяются размеры листа и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезаются места под петли.
Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к каркасу.
Разновидности калиток
Калитка из профлиста может быть разных размеров, но при ее сооружении необходимо учитывать, что:
- высота изделия не должна превышать 2 м. Входная конструкция больших габаритов будет выглядеть слишком громоздкой. При определении данного параметра следует ориентироваться на высоту забора;
- оптимальная ширина полотна составляет 1 м. В метровый проем поместится мебель, необходимые бытовые принадлежности. Увеличение ширины калитки со временем приведет к провисанию петель, деформации изделия.
Профлисты выпускаются исключительно в стандартных конфигурациях, но из них сооружают калитки из металлопрофиля различного дизайна. Самый лаконичный вариант — прямоугольное полотно, заключенное в раме. Каркас изделия формируют из круглой/профильной трубы, затем его зашивают листовым материалом. Такая конструкция подойдет для возведения глухой ограды, хорошо сочетающейся с каменными и кирпичными элементами (столбами, пролетами забора).
Более интересно смотрится калитка в форме арки. Для ее сооружения необходимо немного изменить конфигурацию рамы и вырезать соответствующее полотно.
арочную конструкцию гармонично дополнит небольшой закругленный козырек или навес, который также послужит дополнительной защитой конструкции.
Чтобы разнообразить дизайн входной группы, можно использовать вставки из поликарбоната, металлические решетки. Они придадут изделию легкость, оригинальность.
Роскошно смотрится калитка из профнастила с элементами ковки. Черные фигурные изделия будут хорошо выделяться на контрастном цветном фоне. Кроме того, профлист усилит противовзвломный эффект конструкции.
А что с декором?
В простейшем варианте удобная калитка без претензий на художественные изыски повсеместно устанавливается на дачных участках, разграничительных ограждениях двора на хозяйственную и жилую зоны, при обустройстве «черного» хода, пр.
Для парадного случая облагородить ее можно аккуратными кирпичными столбиками или каменной кладкой, а также необычной арочной формой свода. Необычно смотрится конструкция, взятая «под козырек» или с центральной частью, оформленной декоративной решеткой.
Подчеркнуть индивидуальность калиток, гамму цветов поможет оригинальное освещение в виде уличных светильников. Особый шик и богатство узора придает калитке ручная ковка. Ажурное плетение металлических нитей обеспечит презентабельность входному пространству, усилит прочность конструкции.
Какой замок поставить на калитку из профнастила
Замочные устройства делятся на следующие виды:
- Реечный. Это засов, двигающийся в петлях, для чего они должны привариваться к профнастилу. Монтаж таких систем производится на внутреннюю часть ворот или калитки.
- Навесной. Эти замки также называются амбарными. Их предпочитают устанавливать на дачной территории, где не находится дорогое имущество, поскольку взломать такие механизмы довольно просто.
- Накладной. Такие изделия надежны, и без специального инструмента открыть не получится.
- Врезной. Этот вид замков нужно врезать в дверное полотно, так исключается вероятность физического взлома. Перед тем как выбирать этот замок, нужно учитывать, что установка подобных механизмов возможна не для каждого вида калитки.
Врезной механизм
Все описанные выше конструкции можно поставить на даче. Однако нужно не забывать, что требуется правильно выполнить расположение устройства, поскольку от этого тоже будет зависеть надежность механизма запирания. Чтобы определить, какой купить замок для конкретного участка, необходимо учитывать особенности забора.
В этом случае вору сложно подобраться к защелке, чтобы спилить либо сдвинуть ее. Как правило, для калиток из профлиста используют врезные конструкции. Они помогают надежно защитить дачу от злоумышленников.
Зимой
Электромеханические варианты
Эти запоры могут открываться с помощью ключа или за счет электрического импульса. Если к вам пришли гости, калитку можно будет открыть не выходя из дома, нажав кнопку домофона.
Накладной вариант перед установкой
Кодовые электромеханические изделия
Этот замок называется кодовый. Такие механизмы надежней в отличие от электромагнитных устройств, поэтому их покупает множество владельцев дач. Данные виды изделий состоят из запора и панели приборов. Чтобы отпереть калитку, требуется набрать код.
Если возникнет необходимость, можно изменить заданный код. Минус этих устройств состоит в том, что для работы требуется постоянная электроэнергия. Поэтому часто производится установка замка на калитку из профнастила, работающего от аккумуляторной батареи. Взломать этот механизм почти нереально, для этого требуется дорогое оборудование.
Надежный вариант на сварной конструкции
Электромагнитные
Устройства не применяются на калитках из профлиста, их ставят на дверных полотнах в подъездах многоэтажных домов. Они настраиваются на магнитные таблетки, и отпереть их возможно лишь с помощью специально сделанного для этого оборудования. Главное достоинство электромагнитных замков – их повышенная надежность.
На складе
Также к преимуществам относят следующее:
- нельзя отпереть отмычкой;
- можно крепить в местах частой эксплуатации двери;
- нет подвижных механизмов. За счет этого устройство имеет продолжительное время эксплуатации.
Изготавливаются электромагнитные замки для дверных створок массой 400–600 кг, отдельно для полотен весом больше 1500 кг. По типу работы эти механизмы делятся на два типа:
- Сдвиговые.
- Удерживающие.
Перед монтажом
Последний вид производит свою работу за счет «прилипания». Так, даже во время усадки дома функциональность запорного механизма не будет нарушена. Эти замки обычно ставят на полотна, часто используемые на протяжении дня.
Сдвиговые конструкции ставят на любые типы полотен, в частности и на калитки из профлиста. Прежде чем сделать выбор определенной модели, стоит присмотреться к механизмам, использующимся для работы на улице в плохих погодных условиях.
На фото изображен навесной замок.
В строительном магазине
Запорные механизмы для калиток из профнастила
Для полотен из профнастила изготавливаются специальные замки, которые имеют малые габариты и ставятся в профтрубу. Следует заметить, что монтаж устройства не потребует приваривать эту конструкцию, вследствие чего крепеж значительно облегчается.
Схема цилиндрового механизма для врезного изделия
Чтобы поставить такую систему запирания, нужно только вырезать в профтрубе стенку, затем сделать отверстия для запора. Во время врезки необходимо четко определиться с расположением защелок.
Для чего вначале требуется надежно зафиксировать конструкцию в профнастиле. Далее нужно попробовать открыть калитку, обработав щеколду и ручку средством, оставляющим след в процессе соприкосновения. Стоимость этих замков невелика, а монтаж довольно прост, поэтому их покупает множество домовладельцев.
На фото ниже представлена калитка из профлиста с ручкой на даче.
Летом
Сборка рамки
Если забор и калитка изготавливаются одновременно, то лучше вначале сварить рамку, и по ней уже устанавливать опорные столбы.
Сборку рамки калитки из профиля выполняют на ровной поверхности (бетон, сварочный стол). Если такой поверхности нет, то можно на подкладки установить и выровнять при помощи уровня длинные строганные бруски (чтобы их верхние стороны лежали в одной плоскости).
Подкладки из бруса
Вначале по внешним размерам створки калитки отрезают заготовки.
Затем из отрезанных деталей на рабочей поверхности складывают прямоугольник. Чтобы убедиться в правильности позиционирования деталей, промеряют диагонали прямоугольника. После того, как положение деталей откорректировано, можно приступать к сварке. Вначале каркас точечно прихватывают. Затем проверяют диагонали еще раз, и при необходимости корректируют их положение легким постукиванием молотка.
Теперь можно накладывать сплошной шов. При этом для 2-х мм электрода используют ток 60 А. Электрод ведется по стыку под углом 15° челночными движениями, держа его кончик в 2-х мм от поверхности металла.
После проварки всех стыков их оббивают от окалины и шлифуют болгаркой.
Ребра жесткости отрезаются по внутренним размерам рамки. Такая задача, как сделать горизонтальные поперечки, не представляет сложностей.
Инструменты
Для работы необходимо иметь такие инструменты:
Необходимые инструменты
- Недорогой инверторный сварочный аппарат, который выдает сварочный ток до 200 А. Этот аппарат в любом частном хозяйстве найдет постоянное применение и позволит в дальнейшем сэкономить значительную сумму на вызове сварщика с оборудованием.
- Электроды. Подбираются в зависимости от толщины металла профильной трубы. Для металла 2 мм берут электроды аналогичного диаметра. Хорошим выбором будет марка АНО-21. Опытные сварщики могут использовать и боле толстые электроды. Долго хранившиеся электроды перед использованием необходимо прокалить в течение часа в духовом шкафу при высокой (350 градусов) температуре.
- Углошлифовальная машина с набором отрезных и шлифовальных кругов. При покупке кругов для резки необходимо помнить, что тонкие круги (1,5 мм) хоть и позволяют начинать рез точно по линии, но из-за гибкости они часто отклоняются от нее к концу резки. Толстые круги (2,2 мм) позволяют получить более ровный срез.
- Шуруповерт для быстрого монтажа профнастила на раме.
- Чертилка. Это стальной штырь с закаленным острием, который позволяет отмечать на металле четкие линии. При разметке деталей линии проводят на всех гранях. При резке следят, чтобы круг углублялся в металл строго по этим линиям. Так зазоры на стыках получатся минимальными.
- Измерительные инструменты: рулетка, уровень (длинный и короткий), угольник, металлическая линейка.
- Струбцины. Они понадобятся для фиксации деталей при сборке каркаса и удерживания готовой створки в проеме при навеске.
- Садовый бур для подготовки в грунте отверстий для опорных столбов. Диаметр бура – 20-25 см.
Садовый бур
- Бетономешалка или корыто для замешивания раствора.
- Лом, штыковая и совковая лопаты. Лом используется не только для разбивания твердого грунта при подготовке ямок, но и для обезвоздушивания (штыкования) бетона после заливки столбов.
