Понятие и особенности ленточного фундамента
Своеобразное геометрическое строение ленточных фундаментов заключается в слишком большой протяженности бетонной полосы, по сравнению с ее шириной и глубиной залегания.
Нагрузка от стен, перекрытий и крыши здания равномерно распределяется на каждый участок сплошного основания, расположенного по всему периметру несущих стен. Испытывая давление большого веса, бетонный камень не может сам по себе компенсировать нагрузку на изгиб и деформируется. Чтобы придать ему достаточную прочность, необходимо использовать в устройстве фундамента закладку арматуры.
Полученный в результате железобетон, гарантированно станет надежным основанием для дома. Расчет количества и сорта стальных элементов внутри бетонной конструкции зависит от общей массы несущих стен и перекрытия, а также от геологических особенностей конкретной местности.
Глубина заложения фундамента
Этот фактор зависит от характеристики грунтов, они приведены в таблице:
| Характеристика грунтов | Грунты в пределах глубины промерзания | Расстояние до уровня грунтовых вод в зимний период | Глубина заложения основания до одно- и 2-х этажных домов |
| Не пучинистые | Крупноблочные гравелистые пески средней и крупной фракций | Не нормируется | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м |
| Пучинистые | Мелкий и пылеватый песок | Более 2-х метров расчетной глубины промерзания | То же |
| Супеси | То же, не менее 2-х метров | Не менее ¾ глубины промерзания, но не менее 0,7 м. | |
| Глины и суглинки | Менее расчетной глубины промерзания | Не меньше расчетной глубины промерзания | — |
Примечания: глубина промерзания грунта в Подмосковье принимается 1,8 метра.
Укладка контура
Подробно рассмотрев все сильные и слабые стороны ленточного фундамента, каждый проектировщик без сомнений и колебаний примет решение о том, насколько оправданным будет монтаж несущего контура для реализации конкретного девелоперского или инфраструктурного замысла.
- Нельзя упускать из внимания тот факт, что такой тип основания считается вовсе не дешевым.
- Именно по этой причине при постройке палаточных городков, торговых павильонов и прочих легких конструкций применяют практически незаглубленные модицификации ленты или же вообще отказываются от нее в пользу более доступных по стоимости фундаментов.
Пошаговая инструкция с фото
Шаг 1. Разметка и начало копки траншей для возведения ленточного фундамента.
Разметка и начало копки
Вариант рытья траншей по шаблону
Шаг 2. Подсыпка дна траншей ПГС, обустройство опалубки, армирование первого слоя – опорной части фундамента.
Слой подсыпки, опалубка для ленточного фундамента. Армирование
Классическое строение ленточного фундамента для легких строений.
Вариант подготовки опалубки с одновременной установкой утепляющих элементов
Шаг. 3. Заливка слоя бетона в опалубку с применением специального лотка.
Бетонирование фундамента
Шаг 4. Выдержка фундамента в опалубке в течение примерно 7 дней до предварительного отвердения бетона. Срок готовности литого фундамента не менее 30 суток.
Выдержка бетона в опалубке
Шаг. 5. Устройство гидроизоляции на поверхности готового фундамента.
Устройство гидроизоляции
Шаг 6. Устройство выравнивающей кладки по готовому фундаменту из кирпича в 2-3 ряда.
Для окончательного выравнивания поверхности фундамента нужно выполнить выравнивающую кладку
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
| Глубина промерзания непучинистых типов грунта | Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции | Глубина заложения фундамента |
| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
| более 3 метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента
Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.
Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба
Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:
- портландцемент;
- песок;
- щебень;
- осколочная порода;
- битый кирпич;
- стальная арматура;
- вода.
Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.
Пример ленточного фундамента с мелким заглублением
Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:
- слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
- простое возведение без использования тяжелых технических средств;
- надежность конструкции;
- возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
- стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.
Имеются у него и недостатки:
- для строительства нужно много материалов;
- требуется проведение гидроизоляционных работ.
Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон
При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.
Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента
Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:
- портландцемент;
- чистый речной песок;
- щебень;
- осколочная порода;
- арматура, сделанная из крепкой стали;
- битый кирпич;
- вода.
Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.
Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.
Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.
Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.
Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:
- масса постройки, которая приходится на основание;
- вес здания плюс основания;
- разновидность применяемого армирования;
- вид грунта;
- климат конкретной местности.
Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:
- М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
- М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
- М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
- М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.
Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.
Особенности устройства котлована для плитного фундамента
Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.
Методика выполнения работ:
- С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
- На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
- По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
- После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
- Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.
Устройство ленточного фундамента
Основными частями основания здания являются:
Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным.
Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности.
Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок.
Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания
Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней
При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
По готовности – снять опалубку.
Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого.
Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки.
Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.
Арматура и армирование
В строительстве сейчас очень большее использование находит композитная арматура из стеклопластика для фундамента ленточного типа, поз. 1 на рис. ниже. Для высоких построек она мало подходит, т.к. по жесткости уступает стальной. Однако для работающих лучше всего на сжатие фундаментов, ее плюсы несомненны:
- Надёжность выше, а цена меньше, чем у стальной.
- Не склонна к ржавчине.
- Небольшой вес и высокая упругость: бухту на весь фундамент можно увезти в багажнике своей легковушки, поз 2.
- Вследствие малого веса – удобство в работе: клети можно вязать сверху и класть вдвоем в канаву готовыми. Кто вязал арматуру в траншее шириной 300-400 мм и глубиной 1 м, оценит.
- Кладка клетей готовыми позволяет как можно меньше трогать подбетонку (см. дальше), а быстрота и легкость их сборки дают возможность ставить клети на подбетонку еле схватившуюся, что существенно повышает устойчивость и надежность ленты.
- Для армировки не нужны особенные способности и инструмент: рабочие приемы те же, что и с арматурой из стали (поз. 3); вязка каркаса выполняется просто руками традиционными пластиковыми защелкивающимися хомутами-«удавками» или «галстуками» (поз. 4), а не жёсткой, травмоопасной и дорогой проволокой для вязания.
Композитная арматура из стеклопластика
Очень прекрасно подходит арматура на композитной основе для каркаса набивных, т.е. заливаемых бетоном свай, поз. 5. Снова же, кто заталкивал в скважину диаметром 200 мм тот и другой каркасы, разницу почувствовал очень ощутимо.
Сила и характер сцепки арматуры на композитной основе с бетоном аналогичные, как у стальной, благодаря этому и армирование фундамента ленточного типа ею выполняется по аналогичной схеме, см. рис. Кончики ветвей арматуры также не должны выступать наружу: в этом случае важна не коррозия, а попадание влаги в монолит по очень маленьким трещинам, что ослабляет его и может вызвать растрескивание в зимний период.
Схема армировки фундамента ленточного типа
Базисным размером в расчете каркаса из арматуры считается ширина балки L, по ней уже определяют все другое. Шаги армировки по сечению t и по длине балки T в большинстве случаев точно не привязуют к диаметру ключевой арматуры D, а берут t = 200 мм для сторон балки, их размер кратен 200 мм и t = 150 мм для сторон, кратных 300 мм. T берут равным 2-3 t. D для стальной и арматуры на композитной основе такие же.
Вязка угла каркаса из арматуры
Вязка
Монолит будет долговечным и прочным собственно тогда, когда ветки его каркаса не соединены полностью жестко. Каркас должен работать в связи с бетоном, а не в нем сам по себе. Если из этого исходить и были разработаны приемы вязки арматуры, см. рис. При вязке плоскостей двухрядные узлы делают через 4-5 однорядных. Если диаметры прутьев продольных и поперечных ветвей различаются более чем в 1,5 раза, а еще на плоских углах (см. рис. с правой стороны), взамен двухрядных используют крестовые узлы. Если какой, или оба, из прутьев гладкий, вяжут исключительно мертвыми узлами.
Вязка арматуры
Об усилении углов
Углы незаглубленного фундамента под нагрузку 5-7 тс/пог. м и/или с шириной ленты менее 300 мм нужно увеличить. Нагрузки во всех конструкциях сосредотачиваются в углах, а «небольшой» фундамент обратно на грунт их почти не передает. Условно говоря, пучащийся грунт может его не поднять или передвинуть плавно, а дать пинка, и от угла(ов) враз побегут трещины. Из-за этой причины в самых разных свайных строениях на каждый угол должно приходиться по свае.
Усиление углов каркаса из арматуры
Схема усиления арматуры в углах приведена на рис. П-образное используют в лентах шириной 200 мм; Г-образное – во всех прочих. Увеличивают любой из горизонтальных поясов (слоев) каркаса. Диаметр усиливающих компонентов – такой же, как продольных ветвей.
Варить или вязать?
Вязать арматуру сделанную из стали даже в небольшой и довольно широкой траншее некомфортно; без порезов рук и разрывов одежды также не обходится. Благодаря этому порой даже довольно строители профессионалы каркасы фундаментов делают сварными. Однако это, Вообще-то, халтура.
Коррозия сварных соединений в этом случае только последствие – вода просачивается в монолит по очень маленьким трещинам. Но и они только последствие: при сварке происходит отпуск металла. Арматурную сталь пытаются сделать мало к нему чувствительной, но немножко она все же отпускается. А в углы и на перекрестья при соединении накрепко напряжения так и стекаются. Ослабленный металл устает, соединение рвется. Бетон над ним потрескается, поступает вода, и собственно тогда с наружной стороны становится видимым ржавое пятно. Ремонтировать бесполезно, необходимо менять весь блок. А если он фундамент под домом?
Устройство ленточного фундамента и его разновидности
Ленточный фундамент – это залитая по периметру сооружения армированная бетонная лента.
Глубина заложения ленточного фундамента зависит от тяжести постройки. Под коттедж из кирпича или бетона выполняют заглубленный фундамент (на 20 см глубже промерзания грунта), под легкий каркасный или деревянный дом, хозяйственную постройку, а также под внутренние стены – мелкозаглубленный (до 0,6 метра).
Заглубленный ленточный фундамент
Лента может быть монолитной и сборной. В первом случае копают траншею по периметру стройплощадки и заполняют бетоном; во втором – складывают конструкцию из готовых заводских ж/б блоков.
Обратите внимание
Монолитный ленточный фундамент надежнее и проще в установке, но монтаж долгий и энергоемкий. У этого ленточного фундамента цена выше.
Цены на ленточный фундамент сборного типа ниже, сроки монтажа меньше (не нужно ждать целый месяц застывания бетона), но потребуется кран для отгрузки и укладки блоков.
Сборную ленту не разрешается устанавливать на пучащихся грунтах, т.к. она лишена пластичности монолитной, возможно разрушение конструкции (разрыв блоков).
Основные требования к ЛФ для частного дома
Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.
Основные требования при возведении ленты:
- Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
- Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
- Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
- Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.
Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.
Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?
Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:
- для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
- для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
- при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.
Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером
При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя
Статья по теме:
Технология выполнения
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.
Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:
- Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
- Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
- Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.
- Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
- Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.
После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке
- 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
- 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
- 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
- 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
- 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
- 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
- 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.
Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:
