Муфельная печь своими руками: пошаговая фото инструкция по изготовлению печи для плавки

Виды и условия обработки сырья

Основные способы обработки материалов в самодельной камере — это:

• Обжиг керамики
• Закалка металлических изделий
• Плавка цветных металлов

Обжиг керамики

Процесс получения готовых керамических изделий связан с обжигом заготовок из сырой глины и последующим покрытием их глазурью. В домашних условиях сделанная муфельная печь своими руками может производить обжиг сразу нескольких экземпляров посуды и других поделок

В термообработке важно выдержать ровный режим нагрева камеры. Теоретически обозначить точные временные рамки обработки материала при определённой температуре невозможно — это достигается практическим путём. Материалы из глины, помещаемые в домашнюю муфельную печь для обжига, делят на 3 группы:

Материалы из глины, помещаемые в домашнюю муфельную печь для обжига, делят на 3 группы:

Фарфор

Высохшую глину подвергают термообработке в два этапа. Первичный обжиг производят в интервале от 800 0 С до 1000 0 С. Глина набирает прочность и обретает пористость. Затем её окунают в ёмкость с глазурью. Повторный обжиг осуществляют при разных температурах, в зависимости от назначения:

• натуральный фарфор — 1400 0 С
• столовый — 1350 0 С
• сантехнические детали — 1250 0 С

Фаянс

Применение тугоплавкого сырья при обжиге практически не образует жидкой фазы. Для созревания черепка изделия его обрабатывают при температуре 1200 — 1250 0 С. Повторная термическая обработка с нанесённой глазурью производится при нагреве 900 — 1000 0 С. Если требуется нанести роспись, то в третий раз возвращаются к первичному уровню температурного режима.

Майолика

Используют красные тугоплавкие глины. Термообработка требует точного соблюдения режима нагрева. При нагреве 950 0 С получаются рыхлые непрочные изделия. При нагреве 1050 0 С, сырьё спекается в непригодную, плотную стекловидную массу. Чтобы точно выдержать степень нагрева 1000 0 С, необходимо встроить в камеру термопару с подсоединением печи к цифровому дисплею.

Повторный процесс обработки глазурованных материалов производят при температуре 900 — 950 градусов.

Закалка режущих металлических изделий

Упрочнение режущих поверхностей стальных инструментов путём термообработки называют закалкой металла. Закаливание металлических изделий делали люди с древних времён. Суть процесса заключается в обжиге металла до получения изменения структуры кристаллической решётки (полиморфное преобразование).

Металл доводят в нагревательной камере до раскалённого состояния при температуре 750 −850 0 С. Следует отметить, что некоторые марки стали закаляют в условиях более высокого нагрева, в пределах от 1250 до 1300 градусов. Затем печь для закалки освобождают от раскалённых изделий, которые после подвергают резкому охлаждению в масляной среде или в воде. Таким образом добиваются повышения твёрдости металла.

Данный процесс важен для упрочнения режущих поверхностей стальных инструментов (ножей, свёрл, зубил, фрез и прочего). Закалку (отпуск) лучше производить в масляной среде. При отпуске раскалённого металла в воде, его поверхность покрывает масса пузырьков пара, что замедляет процесс.

Как правило, закалке подвергают готовые инструменты или заготовки из нержавеющей стали. Для этих изделий обычно не требуется закалочная камера большого объёма, поэтому лучше всего для этого подходит муфельная печь из предохранителя. Описание создания такой конструкции будет дано ниже.

Плавка цветных металлов

Муфельную печь удобно использовать для плавки цветных металлов, но к олову и свинцу это не относится. Температура их плавления настолько низка, что достаточно воспользоваться газовой горелкой бытовой кухонной плиты.

Для того чтобы расплавить такие металлы, как медь, бронзу и латунь, потребуется нагревательная ёмкость. Жидкую массу металла получают в тигле, которую затем заливают в специальные формы. Домашние мастера льют различные элементы декора светильников, мебели, статуэтки и многие другие поделки.

Температура плавки цветных металлов:

• медь — 1080 0
• бронза (в зависимости от марки) — от 930 0 до 1140 0
• латунь в пределах от 880 до 950 градусов

Печи-трубы

Для электропечи-трубы достаточно большого диаметра (скажем, из корпуса плавкой вставки) дадим прежде всего рецепт обмазки нагревателя. Состав – тот же, что и для корпуса газовой печи, но, во-первых, глину замешивают до густоты хорошей сметаны или жидкого творога. Во-вторых, наполнителя-теплоизолятора (асбест, вермикулит) дают 4-5 объемных относительно глины частей.

Следующий момент – намотка спирали. На коренной (начальный по ходу обмотки) конец трубы туго, вплотную друг к другу, мотаем 5-10 витков нихрома и туго-натуго схватываем их металлическим хомутом и винтом с гайкой и пружинной шайбой (гровером). «Уши» хомута должны быть удлиненными и с отверстиями для подвода тока и теплоотвода; об этом см. подробнее ниже, в разделе о мини-печи.

Далее мотаем в 2 провода: рядом с нихромовым укладываем медный того же диаметра. На конце обмотки делаем токосъем и закрепляем хомутом, как описано выше. Теперь снимаем медь и приступаем к обмазке. Обмазку наносим слоем в 4-12 мм, как раствор ляжет. Затем – неделя сушки, часовой прогон на половинной мощности (напряжение – в 1,4 раза меньше номинального!), и окончательная сборка печи, аналогично описанной ниже.

Индукционная печь для плавки металла своими руками из микроволновки. Как сделать плавильную печь из индукционной плиты

В повседневной жизни мы используем бытовые приборы и порой даже не задумываемся о принципах их действия. С развитием технического прогресса в жизнь входят новые разработки и устройства. Одним из таких является индукционная плита. Принцип её работы основывается на последовательном превращении энергии из электрической в электромагнитную, а затем в тепловую энергию . На данный момент ещё нет вариантов с большим КПД.

Плиты с индукцией имеют ряд особенностей.

• Быстрое нагревание при маленьком потреблении электроэнергии.
• Еда получается без дыма, запаха горечи и вредных микроэлементов.
• Плита нагревает только еду в посуде, поэтому обжечься об неё невозможно.

Дополнительным преимуществом индукционной плиты является возможность использования ее качеств в других целях, например, для создания плавильной печи.

Переделка индукционной плиты в плавильную печь

Если вам нужна маленькая плавильня не для крупных масштабов, а для собственных нужд объёмом на 1 л максимум, можно сделать ее из плитки индукционного типа.

Благодаря её преимуществам и способности превращать электромагнитные волны в энергию нагревания, она отлично подойдёт для таких целей.

Понадобится внести некоторые изменения в конструкцию, добавить несколько деталей, переделать корпус, и у вас получится то, что необходимо.

Такая модель, сделанная своими руками, будет очень удобна в использовании и сэкономит средства.

Важно! Процесс создания плавильной печи потребует знаний и времени, поэтому внимательно изучите все теоретические основы и ознакомьтесь с инструкцией. Если вы сомневаетесь, что сможете все выполнить, то лучше доверить это профессионалам

Какие детали нужны для самодельной индукционной печи

Прежде чем приступить к изготовлению самодельной плавильной печи, основанной на принципе работы индукционной плиты, вам потребуется собрать нужные элементы. А в случае необходимости докупить недостающие детали.

Для работы потребуется следующее.

• Индукционная плита.
• Медная трубка диаметром 8 мм длиной 3 м.
• Конденсатор.
• Переключатель.
• Лампа накаливания для контроля.
• Тигель.

Совет . Качество и скорость плавления будут во многом определяться мощностью генератора, ламп и частоты, с которой осуществляется нагрузка.

Как сделать индукционную плавильню из плиты

• Из медной трубы необходимо скрутить индуктор, переходящий из плоского (в нижней части) в цилиндрический (наверху) . Получается своеобразный стакан из медных витков. Сделайте его необходимого размера.
• Присоедините всю конструкцию согласно схеме электроприбора . Конденсатор и лампочку используйте параллельно в цепи.

Чтобы приступить к работе, включите электроплиту в сеть, поместите в тигель, расположенный внутри индуктора, металл и нажмите на переключатель нашего изделия.

Такое устройство является наиболее простым и удобным в использовании. Оно не изменяет конструкции самой плитки, поэтому его может сделать каждый.

Справка . Температура составляет примерно 1000 °C, чего вполне достаточно даже для плавления серебра.

Полезные советы по изготовлению плавильной печи изиндукционной плиты

Для правильного выполнения работ и достижения необходимого вам результата мы подскажем несколько полезных советов. Они пригодятся при изготовлении домашнего самодельного оборудования.

• Если вам необходима такая печь для обогрева помещения, используйте нихром, для плавки подойдёт графит в спирали.
• Чем больше частота и мощность, тем больше КПД . Но тут главное — не переусердствовать.
• В изделии используйте мощные лампочки, но не больше четырех в одной конструкции .

Конечно, по такой инструкции не получится собрать полноценную печь для плавки металлов. Такие конструкции просто не предназначены для подобных работ, но можно получить прибор для небольших нагрузок и маленького объёма. Этого вполне достаточно для личных нужд. Если же вам нужны бо́льшие результаты и производительность, то, несомненно, стоит подумать о приобретении качественной плавильни.

Правила эксплуатации

Электропечь разрешается включать исключительно в усиленную розетку. Можно также пустить прямо от щитка провод большого сечения. Кроме того, нелишней будет установка автоматического выключателя.

Поскольку эта модель устройства имеет в наличии оголенные провода, с ней необходимо быть предельно осторожным. Нельзя касаться спиралей работающей печи. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев, рекомендуется поставить на дверцу концевой выключатель, который отключит агрегат при открытии створки. Если вы не очень сильны в электрических работах, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет сделать устройство максимально безопасным, в том числе заземлить его.

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

• камерными;
• канальными;
• колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Виды и условия обработки сырья

Муфельная печь для закалки металла

В процессе обработки заготовок могут использоваться различные способы обработки по времени и степени нагрева, длительности и способам охлаждения. Также могут применяться те или иные способы защиты заготовок.

Технология обработки материалов применяется следующая:

• Керамика. Открыто, 600ºС.
• Фарфор. Открыто, 800ºС.
• Фаянс. Открыто, 1000ºС.
• Майолика. Открыто, 1200ºС.
• Закалка режущих металлических изделий. Аргон 800ºС.
• Плавка цветных металлов. Аргон 800-1200ºС.

Отклонение от инструкции приводит к ухудшению качества готовой продукции или порче загруженного вещества.

Материал муфеля и несколько вопросов по расчетам.

Материал муфеля и несколько вопросов по расчетам.

1150 градусов с нихромом нереально. Максимум 900. Для повышения инерционности надо увеличивать массу муфеля, для повышения КПД — увеличивать толщину и уменьшать теплопроводность изоляции. Но на мой взгляд, чем меньше инерционность тем лучше. Возможностей больше, быстрое охлаждение иногда тоже нужно. А плавное охлаждение легко реализуется терморегулятором.

Вопрос зависимости мощности-температуры-объема поставлен несколько некорректно. Важен не объем как таковой, а площадь поверхности и свойства теплоизоляции. А мощность влияет на время нагрева и на достигаемую температуру, через площадь поверхности и свойства теплоизоляции. Если умудрится сделать почти идеальную теплоизоляцию, можно и 100 ваттами разогреть до высоких температур, правда, медленно.

Как материал муфеля можно попробовать огнеупорную глину, но здесь актуален вопрос механической прочности. Если глина будет слишком жирная или слишком тощая, результат получится отрицательный. И еще обжигать надо. В принципе можно обжечь при первом включении печки, но как намотать нихром не развалив муфель я себе не очень представляю.

Дровяная печь для обжига керамики своими руками

Дровяная печь для обжига керамики своими руками – несложная работа. Такие конструкции можно выложить из кирпича или изготовить из старой трубы. Рассмотрим вариант использования стальной 200 литровой бочки. Весь процесс разбит на несколько этапов.

Материалы и инструменты

Предварительно заготавливаем необходимый материал и инструменты:

• шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал для обкладывания внутренней части печи;
• старая 200 л бочка;
• отрезки арматуры для изготовления решетки, на которую укладываем керамику;
• шамотная глина и песок для замешивания раствора;
• строительный уровень;
• мастерок, кирочка и другой инструмент каменщика;
• болгарка с кругами по камню и стали;
• сварочный аппарат и средства защиты;
• огнеупорный старый кирпич для изготовления фундамента.

Только заготовив материал и приготовив весь набор инструмента можно начинать делать печь для обжига глины своими руками из стальной бочки.

Инструкция по изготовлению

Предлагаем посмотреть видео-инструкцию, а ниже пошаговое описание процесса:

До начала работы выбираем место для установки печи и ее эксплуатации:

Лучше работать на улице, поэтому отсыпаем на выбранном участке слой щебня и песка. Выкладываем ровным слоем огнеупорный кирпич

Стараемся положить слой ровно, это важно для нормальной работы оборудования. 1. 1

1

Ставим на болгарку диск по металлу и аккуратно отрезаем донышко бочки. Эта часть будет использоваться нами для изготовления крышки отсека с гончарными изделиями

Отрезая деталь, обязательно надеваем очки и держим болгарку так, чтобы не закусило диск.

2

3

4

Зачищаем заусеницы. Для этого лучше использовать зачистной диск или напильник. Размечаем полость для закладки дров. Ее размеры выбираются произвольно. В нашем случае, размечаем и аккуратно вырезаем полость 300/400 мм. Рез начинаем от кромки бочки.

5

По габаритам нашей заготовки выкладываем ряд кирпичей для подставки.

6

7

Устанавливаем печь на основание и начинаем обкладывать внутреннюю полость кирпичами. Лучше использовать половинки кирпича. Кладем блоки плашмя, все пустоты заполняем раствором из шамотной глины и песка.

8

9

Заканчиваем обкладывать внутреннюю часть в полкирпича на расстоянии 150-200 мм выше края полости для закладки дров. Выше начинаем крепить кирпичи стоя, получается кладка в четверть блока. Теперь используем ровный кирпич, заделываем все пустоты. Малейшая свободная полость приводит к потере тепла. Уложив 1 слой, отмеряем арматуру, отрезаем и укладываем ее на полочку из кирпича нижней части. Расстояние между прутками 40-50 мм.

10

11

На решетку укладываем лист ЦСП или другого прочного огнестойкого материала (чтобы потом туда можно было ставить рабочий материал). Кладем кирпич до верха бочки. Если остается небольшое расстояние до верха, заполняем его раствором глины и песка.

12

13

14

Закрываем печь очищенной от заусениц деталью от донышка. Для предотвращения потерь тепла, в процессе эксплуатации ее можно будет обмазывать глиной.

15

В верхней части печи ввариваем отрезок стальной трубы для соединения с дымоходом. Для него можно использовать сэндвич – трубы или простые стальные.

21

Простая печь для обжига керамики своими руками готова.

22

Дальнейшие действия

Теперь печку обязательно нужно высушить. Закладываем в топку небольшое количество дров, запаливаем и даем им прогореть.

Не стоит пугаться дымовой завесе от каменки – это выгорает остаток масла, краски и грязи со стенок бочки и кирпичей.  После остывания поверхностей печи повторяем операцию еще несколько раз. Только после просушивания можно приступать к выполнению основной работы.

Можно сделать капитальную конструкцию из кирпича, но эта работа потребует много времени и сил для замешивания раствора и кладки блоков.

Электрическая печь для плавки алюминия своими руками

Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить простую и надежную электрическую печь для плавки алюминия. Помимо этого такую печь можно использовать для отжига стали, а также для закалки. Нагревательный элемент в печи стоит на 1800 Ватт, печь оснащена термометром, а температура регулируется цифровым устройством. Собрано все просто и из доступных материалов. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Список материалов:

— жаростойкий кирпич (J23); — жаростойкий цемент; — железные уголки; — болт и гайки; — контроллер REX-C100FK02-V*AN AC 230V ; — датчик температуры 0-800C ; — твердотельное реле Fotek SSR-25DA ; — электрическая конфорка 1800 Вт; — дверная петля; — колесики; — листовое железо.Список инструментов: — ленточный отрезной станок; — ленточная шлифовальная машина; — сварочный аппарат; — болгарка; — ножовка. Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Нагревательный элемент

Первым делом найдем подходящий нагревательный элемент. Для таких целей автор использовал старую электрическую конфорку на 1800 Ватт. Мощности устройства вполне хватает, чтобы получать температуру порядка 800 градусов Цельсия, на такую температуру печь выходит чуть более чем через час.

Шаг второй. Основное тело печи

Для тела печи понадобится 10 кирпичей, их автор обрезает под углом 17 градусов, чтобы сложить нужную геометрическую фигуру (десятиугольник).

Шаг третий. Основание и нагреватель

Далее в нижнюю часть печи устанавливается нагреватель, для начала нам нужно сделать под него посадочное место. Убираем лишнее количество материала напильником, чтобы конфорка зашла в печь.

Также изготавливаем и донышко для печи, склеиваем для таких целей три огнеупорных кирпича. Когда раствор засохнет, вырезаем на основании выступ, который будет заходить внутрь печи. Автор работает ножовкой и стамеской. Вот и все, теперь устанавливаем конфорку и приклеиваем основание к печи на раствор.

Шаг четвертый. РамаШаг пятый. Крышка

Шаг шестой. Колесики

Хоть печь у нас будет и не слишком тяжелой, для ее удобной транспортировки к ней можно прикрепить колесики. Используем небольшие колеса для тележек, которые могут вращаться вокруг своей оси. В раме сверлим отверстия и нарезаем резьбу, теперь колесики можно прикрутить винтами. Если колесо поломается, его можно будет легко заменить.

Шаг седьмой. Электрика На дно печи устанавливаем электрическую конфорку, сверлим отверстия и выводим контакты наружу. Снаружи печи нужно изготовить и установить корпус, в котором будет устанавливаться электроника, сюда относится регулятор температуры, а также силовое реле. Не забываем также внутри печи установить датчик температуры. Корпус для электроники автор сварил из листового железа и куска профильной трубы. Учтите, что корпус печи может нагреваться, так что лучше расположить электронику на некотором расстоянии от печи. Проводку используем надежную, она должна иметь жаростойкую изоляцию.

Шаг восьмой. Испытания

Запускаем печь, ждем ее разогрева, на необходимую температуру печь выходит уже через час, корпус печи при этом нагревается, но не сильно. Теперь снимаем пробку и через горловину загружаем алюминий для расплавки. Это могут быть банки из под напитков, стружка и другой источник алюминия. В процессе желательно помешивать алюминий.

Когда алюминий расплавится, его можно выливать в нужную форму, не забывайте о технике безопасности, жидкий алюминий разогрет до 800 градусов! Автор заливает металл в формы, в итоге получаются заготовки, используемые для работы на токарном станке. Аналогично можно отливать разные изделия, детали для самоделок и так далее.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как выбрать подходящую печь

Производители муфельных печей постоянно совершенствуют свою продукцию, так как высокая конкуренция на рынке стимулирует к постоянному удовлетворению клиентских запросов.

Чтобы не терять своих покупателей и завоевывать новые рынки сбыта необходимо идти в ногу со временем. При этом и ценовая политика должна быть адекватной, иначе уровень продаж будет невысоким не зависимо от качества продукции.

При их изготовлении используются только современные экологически чистые материалы. Печи обладают двухэтапным циклом работы, когда на первом этапе происходит нагрев, а на втором — стабилизация полученной температуры. Блок управления позволяет запоминать выставленные настройки при отключении электроэнергии.

Очень часто пользователи приобретают термопару для муфельной печи. Это устройство служит для измерения точной температуры. В основном оно необходимо, когда сама печь лишена встроенного термометра и не показывает текущее значение температуры.

Для безопасной работы персонала пригодится вытяжной шкаф. Это специальный элемент технической мебели, внутрь которого помещают рабочее устройство. Он необходим, чтобы человек случайно не обжегся об устройство, которое сильно нагревается во время работы.

Внутренняя температура муфельной печи может составлять от 400 до 2500 градусов по Цельсию, так что даже касание внешней поверхности может быть весьма неприятным.

Из остального дополнительного оборудования большим спросом пользуются муфели из разных материалов. Они применяются в зависимости от условий работы с тем или иным материалом.

Технология постройки муфельной печи

Порядок выполнения работ горизонтальной ли вертикальной муфельной печи аналогичен, различие состоит в расположении элементов печи.

1. Корпус муфельной печи выполняем из листового железа. Вырезаем болгаркой прямоугольную полоску нужного размера, сгибаем ее в радиус и при помощи сварки герметично завариваем шов. Для предотвращения образования коррозии можно покрыть металл несколькими слоями огнеупорной краски. К полученному цилиндру привариваем дно. Для этого вырезаем из листа стали круг необходимого диаметра, равного диаметру цилиндра. Укрепляем стенки и донышко металлической арматурой. Корпус выполняем такого объема, чтобы внутри можно было разместить термозащитный слой и огнеупорный кирпич.
2. В случае если для корпуса используется старый холодильник, аналогично укрепляем его донышко и стенки металлическими уголками или трубками.

3. Внутреннюю часть корпуса выкладываем толстым слоем базальтовой ваты.

4. Для изготовления внутреннего термослоя (аккумулятора тепла) используем шамотный кирпич (огнеупорный).  Задача состоит в состыковке кирпичей в количестве семи штук в форме трубы, которая будет в дальнейшем служить рабочей камерой печи.

5. Для этого раскладываем кирпич в ряд и делаем на каждом кирпиче разметку, по которой будем производить резку. Форма кирпичей после резки должна позволять собрать все кирпичи в форме полой трубы. Обрезку производим болгаркой. Для удобства кирпичи нумеруем. После обрезки собираем их вместе и закрепляем проволокой, проверяя правильность резки. При необходимости подправляем форму, добиваясь точности.

Помещаем образовавшуюся кирпичную трубу в корпус со слоем теплоизоляции.

Далее на внутренней поверхности кирпичей необходимо пропилить канавки под проволоку.

Канавки под проволоку

Но прежде из мотка нихромовой или фехралевой проволоки необходимо сделать спираль диаметром около 6 мм. Для этого наматываем проволоку на основу (карандаш, сварочный электрод или тонкий металлический пруток).Достаем кирпичи и вновь выкладываем их на ровную поверхность в ряд.

Прикладываем спираль, делаем разметку под будущие канавки, которые будем вырезать в кирпичах болгаркой. Правильность линий проверяем строительным уровнем. В конечном итоге внутри рабочего пространства проволока будет уложена по спирали от дна к вершине рабочего пространства

Важно, чтобы витки не соприкасались друг с другом, иначе будет замыкание

Спираль в муфельной печи

Чтобы вывести концы проволоки за пределы рабочей камеры и подключить их к автомату, между двумя соседними кирпичами вставляем три тонких длинных отрезка керамической плитки с пропиленными в них тонкими каналами под проволоку.

Каналы под проволоку из муфельной печи

Применение таких керамических выводов в дальнейшем позволит легко производить ремонтные работы муфельной печи.

Коммутация электрической части с тремя ступенями мощности

• для первой ступени мощностей необходимо два контура спиралей включать последовательно;
• вторая ступень подразумевает отдельное подключение нижней спирали;
• третья ступень мощности – параллельное включение двух контуров.

Готовую конструкцию рабочей камеры помещаем в корпус со слоем теплоизолирующего материала и одним кирпичом, уложенным на дно, обмазывая его огнеупорной (печной) глиной или огнеупорным клеем.

Чтобы вывести керамические каналы за пределы корпуса, сверлим в нем отверстия.

Делаем корпус и обмазываем шамотной глиной

Крышку выполняем из листовой стали, вырезая ее по размеру печи и закрепляя на ней печной глиной огнеупорный кирпич. Сверху привариваем щеколду, ручки и навесы. Для герметичности по краям крышки и на примыкающие стенки муфельной печи наносим слой термостойкого силикона, предварительно тщательно обезжирив поверхности.

Муфельная печь в работе

После полного высыхания печи подключаем проволоку к электрическому автомату со стабилизатором и проводим ряд испытаний, настраивая мощность накала спиралей и температуру в рабочем пространстве увеличивая или уменьшая напряжение сети.

Во время работы печи дверцу необходимо плотно запирать.