Описание видов
Заборные
Этот вид необрезной доски выглядит довольно неприглядно. Его никто заведомо не подвергает скрупулезной обработке. Обычным делом являются признаки коробления, наличие большого числа сучков. В целом структура заборной доски не отличается надежностью, часто даже хрупка. Как только такое дерево высохнет, нередко обнаруживают изменившуюся геометрию поперечного сечения, что усложняет строительное использование пиломатериала. Поэтому заборную доску пускают на обрешетку и второстепенные ограждения (отсюда и название).
Столярные
Такой вид необрезных досок заготавливают из брёвен особо качественной древесины. Обычно это деревья с большим диаметром ствола, например, сибирская лиственница либо ангарская сосна. Ширина пиломатериала начинается от 150 мм. Для таких досок характерно либо полное отсутствие дефектов, либо минимальное их количество (в пределах сортовой группы). Зато и цена продукции столярного класса значительно выше.
Сухая строганная группа еще дороже, при этом ее ценят за ряд положительных качеств, а берут для ответственных дел. Что касается видовой принадлежности, то для строительства традиционно принято использовать деревья хвойных пород. Сосна даже стала фактически общестроительным материалом, который легко обрабатывается, а ещё, кроме этого, широко распространен. Сосновая древесина сравнительно стойка к гниению. А особая клеточная структура придает ей проницаемость для воздуха.
Высушенная ель может расщепляться и мало подходит для покрытия пола. Да и гниет она сильнее сосны. Для солидных заказов куда больше подходит лиственница, поскольку она прочная, плотная, содержит много масел, защищена от биологических поражений и вредных насекомых. Однако лиственница очень тяжелое дерево.
Кедр ценят за мягкость, легкость обработки и красоту текстуры. Это растение практически не гниет, поэтому может быть использовано даже на открытом воздухе. Из лиственных пород очень хорошую репутацию заслуженно имеет дуб. Он очень прочен и механически тверд, мало гниет и отлично протравливается. А также дубовая древесина отличается вязкостью, без проблем режется, изгибается, имеет ярко выраженную текстуру.
Ясеневая древесина в целом близка дубу. У них похожи волокна, а вот текстура у ясеня гораздо светлее. Стоит отметить еще, что при отсыревании ясень может гнить. Достаточную защиту обеспечивает только обработка антисептиками. Распаренный ясень легко изгибается нужным образом.
Бук по прочности примерно соответствует дубу. Его легко пилить, а в пропаренном состоянии — выгибать. Проблем со сверлением и нарезкой также не возникает. Однако может доставлять трудности склонность к гниению. Поэтому во влажных комнатах буку не место.
Монтаж столбов
Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».
Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:
buka23
Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.
Методика монтажа
Вне зависимости от того, какая доска была выбрана вами для обшивки стен, монтируются такие изделия по сходному алгоритму. Основное отличие процедур заключается в необходимости утепления или гидроизоляции деревянных деталей, а также в самом способе крепления частей.
Общая же схема работы такова:
- Вначале готовим основание, очищая его , а затем обрабатываем влагозащитными и антисептическими компонентами.
- Затем на основание устанавливаем обрешетку – каркас из брусьев или стального профиля, к которому будет крепиться сама обшивка.
Обрешетка из стального профиля
- При необходимости между ячейками обрешетки укладываем утеплитель – пенопласт, полистирол, минвату и т.д.
- Поверх утеплителя и обрешетки укладываем мембранный материал , который защитит объекты под обшивкой от влаги и конденсата.
- Монтируем отделочные панели , фиксируя их к обрешетке с помощью клея, саморезов, гвоздей или специальных клипс – кляммеров.
Схема установки деталей на кляммеры
- На завершающем этапе устанавливаем дополнительные элементы – плинтуса, галтели, угловые накладки, нащельники и т.д.
Установка забора из необрезной доски своими руками. Этапы работ
Установка забора из необрезных досок своими руками проходит в 4 этапа.
Этап 1. Разметка участка
При помощи веревки и колышков разметьте участок. Вбейте клинья в места установки опор.
Фотография №7: разметка территории участка
Важно! В обязательном порядке удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов
Установка забора из необрезных досок пройдет без проблем.
Этап 2. Монтаж столбов
Нарежьте брус 10*10 см на столбы необходимой длины. Для возведения ограждения высотой 1,8 м потребуются 3-метровые опоры.
Для установки столбов воспользуйтесь следующей схемой.
Изображение №1: схема точечного бетонирования столба
Установку каждой опоры выполняйте следующим образом.
- Пробурите отверстие глубиной 1,4 м.
- Уложите на дно подушку из песка и щебня (20 см).
- Обработайте нижнюю часть столба битумной пропиткой.
- Поместите опору в отверстие.
- Зафиксируйте ее строго вертикально при помощи распорок.
- Залейте отверстие бетоном.
Важно! Перед заливкой в обязательном порядке проверяйте правильность установки опоры. Если лицевые поверхности столбов расположены не на одном уровне, возникнут перекосы
Придется демонтировать несущие конструкции и устанавливать их заново.
К следующим этапам строительства забора приступайте после того, как точечные фундаменты наберут 70 % прочности.
Пока раствор застывает:
- обработайте столбы антисептическими и защитными составами;
- снимите кору с боковых сторон необрезных досок при помощи рубанка.
Этап 3. Крепление лаг
Чтобы внешние поверхности лаг и столбов были на одном уровне, действуйте так.
- Нарежьте брус 10*5 см на лаги необходимой длины (расстояние между опорами + 10 см).
- Сделайте разметку. Отступите от верхнего и нижнего краев каждого столба по 30 см и начертите горизонтальные линии. Отмерьте по 10 см вниз от верхней отметки и вверх от нижней.
- Вырежьте пазы глубиной 5 см при помощи электролобзика. В центре получившихся отверстий проведите вертикальные линии.
- Обработайте перекладины и пазы защитными составами и дождитесь, пока они высохнут.
- Установите лагу по разметке. Это будет выглядеть так.
Фотография №8: лага забора в пазе
Вентилируемый фасад из дерева
Для почитателей «живых» строений существует несколько способов превращения обыкновенного кирпичного или бетонного дома в деревянное жилище.
Стоит отметить и неоценимое преимущество такого фасада – способность сохранять тепло.
Фасад для деревянного дома часто оформляют с использованием:
- шинделя (деревянные дощечки);
- необрезной широкой доски;
- блок-хауса;
- деревянной вагонки;
- коры;
- планкена;
- фасадной доски.
Монтаж планкена – гарантированный технологический зазор для вентилируемого фасада
Деревянные элементы устанавливают на обрешетку из брусков. Обязательный зазор, который оставляется между стеной и облицовочным материалом, заполняется утеплителем на три четверти.
Оставшаяся одна четверть зазора служит в качестве вентилируемой зоны, благодаря наличию которой влага испаряется, а не скапливается на стенах дома.
Изготовление деревянных фасадов часто производится на заказ, в соответствии с индивидуальными чертежами, размерами и требованиями.
Главные преимущества таких вентилируемых систем:
- устойчивость к перепадам температур;
- звуконепроницаемость;
- возможность применения для новых и реконструированных зданий.
Фасад из необрезной доски
Фасадные панели для деревянного дома из необрезной доски отличаются уникальной игрой света и тени благодаря особой технологии сборки конструкции.
Как правило, используется доска шириной не менее 30 см.
Деревянный фасад из необрезной доски – современный коттедж или старинная русская изба?
Технология монтажа фасада из необрезной доски:
- Покройте доски грунтовкой или защитой для дерева.
- При необходимости установите утеплитель.
- Установите гидроизоляцию на стенах.
- Закрепите доски поверху гидроизоляции, прибивая их гвоздями.
- На стыки досок нанесите герметик.
- Нанесите финишное покрытие.
Правильно подобрать цвет лакокрасочных материалов можно с помощью фото в каталогах производителей.
Фасад из шинделя
Шиндель или деревянная черепица хорошо обеспечивает водонепроницаемость дома.
Этот облицовочный материал укладывается с перекрытием слоев, после чего:
- не требует постоянного обслуживания;
- обеспечивает срок службы до 100 лет.
Фасад из шинделя – оригинально и практично
Такая долговечность достигается благодаря тому, что окружающая среда воздействует только на половину площади каждой дощечки. Интересно, что цена отделки фасада шинделем может быть сопоставима со стоимостью его облицовки кирпичом.
Монтаж деревянных фасадов – природные вентилируемые системы своими руками
Особенности необрезной доски
Под неструганой необрезной доской подразумевается заготовка получаемая в результате продольного распила неотесанного бревна. То есть кромки материала имеют природную кривизну и покрыты корой или так называемым обзолом. Но к этой категории материалов не относятся образцы, одна плоская сторона которых полностью покрыта корой. Это уже горбыль.
Выбирая необрезную доску у поставщика необходимо уточнять его состояние касательно влажности. Причина в том, что бревна распиливаются при естественной влажности. А значит использовать заготовки без дополнительной просушки для внутренней отделки недопустимо. На этот процесс без оборудования должно уйти около полугода.
Обработка рабочих заготовок
С целью внутренней отделки используется необрезная доска для бани без обзола. Он подлежит обязательному удалению не только из эстетических соображений. В коре могут обитать насекомые и со временем она все равно отваливается. Для этой работы можно пригнуть к разным методикам:
- Скобель. Это дедовский способ, для которого инструмент можно и самостоятельно изготовить. У меня такой из старой подковы сделан: две ручки и заточенная кромка.
- Мотокос. Мне им неудобно было работать, но сосед отрекомендовал, когда с горбылем работал.
- Электрорубанок. Здесь сложность мероприятия заключается в кривизне кромок.
- Болгарка с диском, оснащенным жестким металлическим ворсом. Здесь эффективность наблюдается высокая, но образуется очень много пыли.
- Топор. Его можно заменить лопатой, тяпкой и прочим инструментом.
Мне лично понравился совет одного знакомого мастера-деревщика. Он для аккуратного снятия обзола на пару дней после пропитки заготовок оборачивает их полиэтиленом. Потом разворачивает и сушит. После таких действий кора отлично снимается практически без остатка. Трудоемко в случае с необрезной доской, но просто, быстро и без пыли.
Следующий шаг – избавление от лишних волокон. Террасная доска в баню на пол или необрезная на стенах и потолке должна быть гладкой со всех сторон. Правда изнаночную сторону я просто проходил электрическим рубанком. Остальное тщательно шлифовал эксцентриковой машинкой и абразивными кругами с разной фракцией зерна (от 80 до 120 единиц). Ну и, конечно, после этого заготовки подлежат очистке и обработке защитными составами, что пригодны для эксплуатации в банных условиях.
Основные правила
Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).
Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов
Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.
Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:
Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.
Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада
Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим. Излишки влаги выводит система вентиляции.
Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к отделочным работам необходимо все тщательно подготовить. И это касается не только основания, на которое в дальнейшем будет фиксироваться материал.
Следует все правильно подсчитать, что не пришлось в неподходящий момент искать ближайший строительный магазин и бежать за недостающим инструментом или крепежными деталями.
Но и это еще не самая большая проблема. Недостаток облицовочного материала может надолго задержать выполнение всех работ.
Необходимые инструменты
Набор инструментов, который понадобится, чтобы выполнить обшивку дома необрезной доской совсем небольшой и сложным назвать его сложно. Главное, запастись всем заранее, если вдруг в хозяйстве не оказалось чего-то. Вот что понадобиться:
- рулетка и карандаш для разметки;
- строительный уровень;
- гвозди;
- молоток;
- угольник;
- ножовка для подрезания дерева;
- малярная кисть или валик для нанесения пропиток.
С инструментами разобрались, а теперь приступим к материалам. Если есть необходимость обшить фасад, значит нужно задуматься и дополнительной теплоизоляции. Даже если ранее не замечалось, что дом быстро теряет тепло, дополнительные меры, помогут в разы сократить затраты на отопление.
Из материалов понадобиться:
- Брус сечением 20х20 или 30х30 мм для каркаса.
- Необрезная доска шириной 30 см. Толщину материала каждый выбирает самостоятельно. В продаже есть варианты 15, 20, 25, 30, 35 мм.
- Защитные и антисептические пропитки.
- Герметик.
- Минеральная вата.
- Защитные барьеры для утеплителя.
- Лак или другое вещество для окраски.
Расчет расходного материала
Чтобы рассчитать, сколько необрезной доски необходимо для выполнения всех работ, придется заранее определиться со способом отделки фасада. Есть 3 варианта:
- Встык – между элементами образуются большие щели, поскольку необрезная доска имеет неровный край. Потому здесь нужно будет использовать большое количество герметика или материала для конопачения.
- Внахлест – этот вариант базируется на расположении досок в шахматном порядке. Верхние элементы перекрывают края нижних на 2 см, это поможет сделать конструкцию максимально герметичной насколько это возможно. Потому использование дополнительных мероприятий необходимо только на углах строения.
- «Елочка» — данный способ подразумевает укладку планок таким образом, чтобы нижний край одной, перекрывал верхний край предыдущей. В результате получается эффект облицовки сайдингом.
Второй вариант является самым затратным, поскольку количество элементов немного больше чем в первом или в третьем. Когда выбрали способ облицовки необходимо подсчитать общую площадь стен, которые нужно обработать. Но при этом вычитают площадь оконных и дверных проемов.
Далее, зная приблизительную площадь одной доски можно подсчитать количество элементов. Но обязательно покупают материал с запасом в 10-15 %, чтобы обезопаситься потери деталей при транспортировке или подгонке.
Что такое необрезная доска
Необрезная доска – это специальный вид пиломатериалов, которые имеют разную ширину и толщину. Главной особенностью изделий является то, что у них не обрезается торец. За счет разной формы и размеров отделка фасада здания необрезной доской может иметь привлекательный и оригинальный внешний вид.
Какие породы дерева подойдут для обшивки
Для обшивки можно использовать материалы разного типа.
- Если рассматривать характеристики разнообразных пород дерева, то самым лучшим вариантом считается лиственница. Древесине не страшна повышенная влажность, она имеет более низкую степень коробления, чем все остальные породы. Ее легко обрабатывать и она отлично держит гвозди.
- Отделка фасада необрезной доской из ели считается не очень популярным вариантом. Древесина имеет свою собственную пропитку. Благодаря наличию большого количества сучков, доски имеют привлекательный декоративный вид. Спустя некоторое время на них появляются заметные трещины, поэтому еловые необрезные доски используются крайне редко.
- Сосна будет быстро коробиться и вскоре придет в негодность. Ее никогда не используют для наружной обшивки.
- Очень красиво будет смотреться древесина твердых пород. Кроме того, она имеет долгий срок эксплуатации. Стоит помнить, что твердые породы сложно обрабатывать, а от гвоздей они могут расколоться, если выполнять работу неаккуратно. Также недостатком считается высокая цена на материал.
Кирпич – надёжный материал для защиты строения
Кирпич выполняет декоративную функцию и защищает стены от негативного влияния внешней среды. Использование кирпича позволяет защитить конструкцию от избытка влаги и возгорания легко воспламеняющейся деревянной поверхности.
Прежде чем отделать фасад деревянного дома кирпичом, стоит рассчитать нагрузку на фундамент и оценить возможность использования материала.
Кирпич довольно редко используют для облицовки нового деревянного дома. Чаще это происходит в одном из случаев:
- деревянный дом выполнен из материала низкого качества или имеет неприглядный вид;
- дом строится по каркасно-щитовому варианту, облицовка выполняется совместно с возведением стен;
- старый дом, требующий качественного утепления, усиления жесткости стен и улучшения внешнего вида.
Облицовка старого дома эффектно преображает внешний вид Источник pluskirpich.ru Облицовку нового дома выполняют после окончательной усадки строения. Облицовка старого деревянного дома требует прочный фундамент и наличие выступа подходящих размеров. Если такового нет, возникает необходимость наращивать фундамент.
Немаловажное значение при облицовке фасада кирпичом имеют и конструктивные особенности крыши: длина свисающих карнизов желательна около 30 см. Между слоем кирпича и деревом оставляют вентиляционный зазор около 2-2,5 см
Силикатный кирпич в декоративной отделке дома Источник svoimirukami.guru
Декоративную отделку деревянного дома выполняют одним из видов кирпича:
- Керамический облицовочный кирпич изготавливается из глины высокого качества с использованием различных добавок и цветовых пигментов. Фактура, форма и многообразие цвета керамического облицовочного кирпича позволяют реализовать любой дизайнерские проект.
- Силикатный облицовочный кирпич состоит из извести, кварцевого песка и различных добавок. Он гораздо дешевле керамического кирпича. В отделке фасада используется очень редко, так как боится повышенной влажности и имеет тяжелый вес. Технология облицовки фасада силикатным кирпичом требует обработки поверхности различными гидрофобизирующими составами и наличие больших карнизов.
- Гиперпрессованный облицовочный кирпич изготавливается с использованием измельченного известняка, цемента, и пигментных красителей. Отличается высокой прочностью и морозостойкостью. Привлекательный внешний вид, имитирующий натуральный камень и универсальное использование делают гиперпрессованный кирпич популярным.
Обшивка дома снаружи: материалы и технологии
Для того, чтобы сделать дом снаружи привлекательным, понадобится брус с сечением 20х20 или же 30х30 мм. Он будет использоваться для каркаса здания. Средняя ширина необрезной доски составляет 30 см. Толщину элементов можно выбирать в зависимости от предпочтений.
- Предварительно все изделия нужно покрыть грунтовкой или же специальным веществом для защиты. Это позволит в несколько раз увеличить износостойкость элементов и увеличить их срок эксплуатации.
- Дальше на стенах, где будет проводиться отделка доской, устанавливается гидроизоляция. В таком случае идеальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция. Нужно не только позаботиться о защите стен, но и обезопасить отмостки здания. Мастика наносится на поверхность стен с помощью небольшой кисточки. При наличии зазоров, смесь заливается в них, а все излишки убираются с помощью шпателя.
- Нужно подождать пока слой гидроизоляции полностью высохнет. Для того, чтобы здании не появлялся грибок и плесень, желательно наносить минимум три слоя смеси.
- Затем нужно установить утеплитель. Идеальным вариантом для наружного утепления станет минеральная вата. Она не возгорается, ей не страшны морозы и повышенная влажность, осадки.
Расчёт материала и комплектующих
Для того, чтобы правильно рассчитать, какое количество элементов понадобится для отделки дома, нужно определить вариант монтажа. Есть несколько методов их фиксации.
- Встык. Между основными используемыми “Встык” элементами будут присутствовать щели большого размера, ведь необработанные доски имеют очень неровные края. В этом случае дополнительно используется много герметика или специального материала, который применяется для конопачения.
- «Елочка». Элементы укладываются так, чтобы нижний край одного изделия находился на верхнем краю предыдущего. В конечном результате можно получить эффект, который напоминает облицовку сайдингом.
- Внахлест. В этом случае необрезные доски будут располагаться в шахматном порядке.
После того, как будет выбран наиболее подходящий вариант облицовки, подсчитывается общая площадь стен здания, которые будут обрабатываться. Из полученной суммы обязательно нужно вычесть площадь, которая будет приходиться на двери и окна.
Вариант “Елочка”
Если знать хотя бы примерно размер доски, которая будет использоваться для фасада, то можно подсчитать практически точное количество используемых для работы элементов. Материал приобретается с небольшим запасом, чтобы их наверняка хватило.
Какой потребуется инструмент
Для того, чтобы провести отделку дома необрезной доской, нужно использовать минимальный набор самых простых инструментов.
- Для разметки понадобятся карандаш и длинная рулетка.
- Обязательно нужно использовать строительный уровень.
- Нельзя обойтись без гвоздей, молотка и угольника.
- Так как доски придется подрезать, то используется ножовка.
- Для нанесения финишной отделки применяется небольшой валик или специальная кисть.
В каких случаях нужен каркас
Без каркаса вряд ли получится обойтись, если планируется обшивка фасада необрезной или какой-то другой доской.
Каркас позволяет надежно удерживать используемый утеплитель. С его помощью удается создать специальный вентиляционный зазор, через который в дальнейшем будет удаляться конденсат.
Монтаж каркаса
Если планируется отделка дома необрезной доской внахлест, то нужно особое внимание уделить правильному сооружению каркаса. Каркас из дерева
Каркас из дерева
Работы выполняются по следующему принципу.
- На расстоянии 15-20 см от угла здания нужно отметить место, где будет закреплен самый первый элемент будущей конструкции.
- Аналогичные действия выполняются по отношению ко второму углу.
- Та площадь здания, что остается, делится на максимально ровные части, ширина которых будет такой же, как и у листов утеплителя.
- На отмеченных заранее местах нужно зафиксировать используемые детали с помощью дюбелей.
Обшивка дома доской внахлест
Такая конструкция для наружной отделки дома получается достаточно герметичной за счет того, что верхние элементы будут перекрывать края нижних досок. Дополнительные работы нужно будет проводить исключительно на углах конструкции.
Доски набиваются вертикально, затем можно приступить к закреплению горизонтальных элементов. Двигаться стоит снизу вверх. Каждый следующий слой будет устанавливаться на предыдущий с нахлестом, который составляет примерно 2 см.
Выполнение работ по обшивке дома
Когда выбран способ отделки и приобретены все материалы, приступают к выполнению всех работ. Один человек сделать все сам не сможет. Потому сразу нужно найти себе помощника, а лучше двух. К тому же придется, соорудит и строительные леса, чтобы было удобно обшивать стены в верхней точке.
Монтаж обрешетки
Без каркаса обойтись не получиться. Этот элемент выполняет следующие функции:
- выравнивает основание и скрывает любые недостатки, которые могли появиться в процессе эксплуатации;
- поддерживает утеплитель;
- создает вентиляционный зазор для удаления конденсата.
Чтобы соорудить каркас работают так:
- От угла дома отступают 15-20 см. Это будет место для первого элемента каркаса.
- От другого угла делают такую же отметку.
- Оставшуюся площадь разделяют на равные части, ширина которых соответствует ширине одного листа утеплителя.
- Фиксируют все детали на отмеченных местах.
- Для закрепления используют дюбеля.
Утепляем и гидроизолируем дом
В качестве утеплителя под необрезную доску лучше использовать минеральную вату
Материал не воспламеняется, что немаловажно, ведь древесина быстро возгорается при пожаре. Но такой утеплитель быстро впитывает влагу, значит, следует уложить гидробарье как снаружи, так и внутри
Потому работают так:
- пароизоляционная пленка. Укладывают внахлест снизу-вверх. Стыки проклеивают скотчем;
- утеплитель вплотную размещают между брусьями обрешетки, но, чтобы не образовывались зазоры;
- гидробарьер укладывают также как пароизоляционную пленку.
Поверх устанавливается контробрешетка. Это поможет создать вентиляционный зазор и удержит верхнюю отделку.
Крепеж
Для того чтобы закрепить доски используют обычные гвозди. Их величина зависит от толщины отделочного материала. Каждый элемент фиксируется к бруску обрешетки несколькими гвоздями. Это поможет сделать конструкцию максимально надежной.
Наружная отделка фасад елочкой
Выполняют отделку снизу-вверх выбранным и удобным для владельца способом. Если это вариант внахлест, то делают следующим образом:
- Нижнюю доску крепят на уровне фундамента или цоколя.
- Отступают такое расстояние, которое сможет перекрыть верхняя доска.
- Фиксируют вторую доску.
- Проделывают работу до верха стены.
- Второй слой будет размещаться в шахматном порядке, то есть перекрывать все пустоты и при этом заходить на края соседних досок примерно на 4–5 см.
- Технология внешнего монтажа фасада типом «елочка»
Второй вариант фиксации необрезной доски тоже нес ложный, но требует большей внимательности, чтобы выполнить все качественно и правильно. Здесь есть свои нюансы.
Крепление направляющих
Отличий в процессе монтажа каркаса нет. Главное, сделать правильно разметку и при этом обязательно пользоваться строительным уровнем, чтобы все элементы размещались четко по горизонтали и вертикали.
Монтаж панелей сайдинга
Этот способ отделки дома принято начинать также снизу стены. Но нужно работать очень внимательно и точно, чтобы результат был максимально качественным, и влага не проникала под отделку.
- первый элемент фиксируют, придерживаясь горизонтали;
- вторая доска верхним краем прижимается к обрешетке, а нижним закрывает предыдущую доску на 2–3 см;
- каждая следующая доска укладывается точно так же;
- для герметизации углов можно приобрести специальные угловые элементы;
- в конце все стыки обрабатываются герметиком на полиуретановой основе.
Для оформления фасада здания, как правило, используют стандартные материалы. Но если человек хочет оформить свой дом уникальным образом, то можно воспользоваться необрезными досками. Здание получает весьма своеобразный внешний вид. Огромным преимуществом является невысокая стоимость материалов.
Проведение монтажных работ внутри бани
Монтаж необрезной доски на потолок и стены в бане проводится по технологии обшивки основания поверх каркаса. Здесь главное перед этим не забыть укрепить и защитить стены с потолками от плесени, грибка и сырости. Если планируется монтаж коммуникаций скрытым способом, то протяжка труб и проводов также выполняется заранее.
Отделку я проводил я следующим образом:
- Каркас собрал из бруса 40*50 мм. На потолке обрешетку закрепил с помощью прямых подвесов с перфорацией для гипсокартона. Заготовки предварительно обработал защитными составами и высушил. Попались две штуки, которые «винтом пошли» – от них пришлось отказаться.
- В пространство между стойками и перемычками я уложил утеплитель, конструкцию защитил гидроизоляционным полотном. Последнее хорошо крепить на строительные скобы обычным мебельным степлером. Но, чтобы не заморачиваться контробрешеткой я решил воспользоваться двухсторонним пароизоляционным скотчем. За конденсат я не переживаю, так как не все доски будут контактировать с мембраной.
- Поверх опорного основания далее я закрепил первый ряд необрезных заготовок. Расстояние между ними выбирал так, чтобы следующий ряд полностью перекрывал промежутки. В качестве крепежа использовал обычные оцинкованные гвозди.
- Финишный ряд досок на стенах и потолке в бане я решил закрепить не к нижележащим заготовкам, а к брускам каркаса. Поэтому здесь я использовал длинные саморезы по дереву. Шляпки впоследствии маскировал специальными пластиковыми накладками, поэтому следил за тем, чтобы их не утапливать в древесину.
Если на потолке направление доски в случае с необрезными заготовками не имеет значения, то для стен существует одно негласное правило. Чтобы вода могла свободно стекать с вертикальной поверхности, доску необходимо закреплять либо вертикально, либо по диагонали. Я выбрал первый вариант. На завершающем этапе все конструкции я покрыл бесцветным составом для бань и саун на основе натуральных масел. А пол в бане я сделал из террасной доски.
В этом видео представитель специализирующейся на банях строительной компании детально рассказывает о нюансах внутренней отделки парилки необрезной доской из липы:
