Монтаж сайдинга и аксессуаров
Правильный монтаж сайдинга с соблюдение зазоров
Для начала, определимся, что описываемый нами процесс работ, справедлив для установки винилового сайдинга. Данный вид материала довольно доступный, долговечный и его монтаж не вызывает особых трудностей.
Общий процесс установки облицовочного материала на деревянную обрешетку, состоит из нескольких этапов:
Первый делом, производим установку стартовой планки. Для этого используется J-профиль, который крепится к направляющим при помощи саморезов
Важно помнить, что сильно затягивать саморезы не нужно, желательно оставляться 1-2 мм между креплением и планкой.
Общая схема крепления стартовой планки и угловых элементов
По углам здания устанавливаются внутренние и наружные углы с аналогичным способом крепления. Нижний уровень угла должен быть чуть ниже стартовой планки.
Для оконных и дверных проемов проводится установка наличников или около оконной планки.
Общая схема установки финишных профилей около окна
Размечаем и отрезаем сайдинг необходимой длины, оставляя расстояние для зазоров. Оно должны быть не менее 7-10 мм.
Вставляем и защелкиваем отрезанную панель в пазы на угловых планках.
Установленную сайдинговую панель закрепляем при помощи оцинкованных саморезов, оставляя зазор в 1-2 мм.
Правильное крепление панелей сайдинга
Аналогичным образом производим установку остальных панелей по площади всей стены. Самую верхнюю панель крепим только после установки финишной планки, которая монтируется под карниз.
В общих случаях, по вышеприведенной технологии можно монтировать металлический сайдинг под брус, бревно, камень и т.д. Для наглядного представления монтажа, предлагаем вам следующее видео:
Выбор материала
Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:
- фиброцементный (второе название — цементноволокнистый);
- металлический;
- поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).
Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг — на него приходится 70% всех объёмов продаж.
Виниловый сайдинг
Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:
- Низкая стоимость.
- Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
- Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
- Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
- Достаточная механическая прочность.
Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:
- Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными — на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
- Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг — это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.
Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:
- не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
- меньше подвержен температурному расширению;
- имеет меньшую стоимость.
Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
- Деревянный.
- Металлический.
- Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
- Фиброцементный.
- Керамический.
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
- Под брус.
- Под бревно.
- «Елочка».
- «Корабельная доска».
- Тимберблок.
- Под камень и т.д.
По направлению монтажа:
- Горизонтальный.
- Вертикальный сайдинг.
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Технология обшивки металлосайдингом
Облицовка фасада частного дома металлосайдингом с утеплением проходит в несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.
Подготовительные работы
Если разрезка материала не была проведена заранее, то раскройку необходимо выполнить самостоятельно. Предварительно с облицовки снимается защитная пленка. Если этого не сделать, то под действием солнечных лучей она прилипнет так, что отодрать ее будет очень проблематично.
Далее подготавливается стена, зачищается от неровностей, если старая отделка мешает, ее снимают. Все имеющиеся трещины расшиваются, грунтуются и шпаклюются. При дефектах более 15 см, необходимо провести армирование. Демонтируются все элементы: водосточные трубы, антенны и т.д.
Особое внимание требует цоколь. Фундамент должен быть без проблемных мест. Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции
Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция
Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции. Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция.
Следующим шагом будет проведение разметки для того чтобы вертикальные направляющие легли ровно, без перекосов. Для разметки используется карандаш и лазерный уровень. Расстояние между стойками обычно составляет 50 см. Можно также выполнить разметку для крепежей. По вертикали маяки устанавливают через каждые 70-80 см, по горизонтали — каждые 50 см.
Возведение обрешетки
Обрешетка является важным элементом для монтажа металлосайдинга. В основном для ее обустройства используют стандартные материалы: дерево или металлический профиль. Процесс конструирования деревянного каркаса выглядит следующим образом.
- Брус с сечением 50х40 или 50х50 обрабатывается антисептиком и огнезащитным средством.
- На стене делается разметка с шагом 50 см для крепления брусьев.
- Когда деревянные заготовки просохнут, на них просверливают отверстия для крепежей через каждые 20-30 см. Проекцию всех отверстий переносят на разметку и перфоратором просверливают отверстия под дюбели.
- Брусья выставляются по разметке и предварительно фиксируются. После, между планками и стеной закладывается подложка, а когда они выровняются по уровню, их окончательно закрепляют.
- Зазор между брусом и стеной заполняется монтажной пеной для исключения «мостиков холода» после обустройства утеплителя.
Обрешетка из металлического профиля возводится по схожей схеме. После разметки на стене крепятся подвесные элементы каркаса. Далее сначала вставляются угловые элементы, натягивается шнур, и монтируются остальные сегменты. Следите, чтобы все детали каркаса были выставлены четко по уровню. От этого зависит качество всей облицовки в целом.
Гидро- и теплоизоляция стен
На этом этапе между секциями обрешетки укладываются плиты утеплителя. Это может быть минвата, полистерол, пенопласт и т.д. Плотность материала выбирается исходя из региона проживания. Чем северней, тем толще утеплитель нужно использовать. Его закрепляют с помощью «грибков». При использовании полистирола все просветы задуваются монтажной пеной.
Отделка дома металлосайдингом с утеплением
Поверх теплоизоляции натягивается пленка для отвода конденсата от поверхности стены. Элементы накладываются внахлест и приклеиваются строительным скотчем.
По совету специалистов поверх гидроизоляционной мембраны лучше возвести контробрешетку из деревянных брусьев. Это необходимо для улучшения вентиляции всей конструкции.
Монтаж панелей
Когда установлены все направляющие планки, выполняется монтаж рядовых элементов. Первый ряд заводится за угол, защелкивается на стартовой планке и крепится саморезами в отверстия на профиле сверху панели. Следите, чтобы саморез располагался строго по центру отверстия и не затягивайте его до упора. Между всеми последующими планками необходимо оставлять зазоры до 5 мм. Также, обрезайте горизонтальную планку нужной длины, но не заводите ее полностью под вертикальный угол, оставьте примерно 5-8 мм. После того, как край планки заведен за вертикальный элемент, ее опускают до состыковки с предыдущим рядом и проверяют уровнем на горизонтальность. По такой схеме выполняется вся последующая облицовка фасада.
В завершении укладки металлосайдинга устанавливается финишная планка. Если она слишком широкая ее подрезают, затем выгибают таким образом, чтобы она зашла за край предыдущей планки. По краю сайдинга делаются насечки, заходящие в установленный профиль, которые обеспечивают надежное крепление.
Монтаж внутренних угловых профилей
Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы. Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх. Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм. Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия. Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.
Ремонт углового профиля
Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.
Устройство слоя тепло- и гидроизоляции
Если дом расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то необходимо перед тем, как монтировать сайдинг своими руками продумать устройство гидро- и теплоизоляционного слоя. Для гидроизоляции хорошо подойдет обычный плотный полиэтилен или же более современный вариант – мастика на основе устойчивых к влаге смол. Для теплоизоляции можно использовать современные утеплители, среди которых особым спросом пользуется пенополистирол, минеральная вата, эковата и базальтовая вата.
Гидроизоляция и технология монтажа
Инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками, как правило, прилагается вместе с материалом и зависит от вида панели. Именно поэтому следует изучить особенности процесса до того, как сделать выбор. Основные же требования, которые предъявляются к установке панелей своими руками заключаются в следующем:
Цокольные панели до момента установки должны храниться на ребре по направлению указанных на их поверхности стрелок.
В процессе монтажа в холодное время года панели нужно перед установкой подержать в тепле на протяжении одной ночи для того, чтобы изделия снова обрели первоначальную гибкость.
Монтаж своими руками начинают с нижнего ряда панелей
Обратите внимание, что есть исключения – когда крепить панели начинают от верхнего несущего профиля. Такое бывает только в случае использования панелей, закрепляемых в «штырь-паз»
Замковые панели монтируют только снизу вверх, при этом начинают крепить изделия с левой части стены, двигаясь к правой. Если панели необходимо крепить наоборот – с правой части стены к левой, то это обязательно будет дополнительно указано в инструкции по монтажу своими руками.
Цокольные панели запрещено плотно крепить к обрешетке. Между изделиями и рейками обязательно должен быть оставлен зазор, который позволит избежать деформации панели в случае изменения температур.
При монтаже своими руками гвозди вбивают в середину отверстия для крепления, что позволит в будущем исключить порчу панели при нагревании в летнее время.
Монтаж сайдинга своими руками выполняется с использованием оцинкованных крепежей, устойчивых к образованию коррозии.
Как видите, ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет, если следовать инструкции и соблюдать рекомендации специалистов. Многочисленные отзывы о процессе в сети лишь подтверждают тот факт, что даже человек без опыта и специальных навыков может провести отделку дома цокольным сайдингом на высоком уровне за короткий срок с соблюдением технологии монтажа.
Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов
Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику. Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.
Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки. Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые. Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.
Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания
Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.
Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»
Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).
По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.
Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.
Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.
В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом
Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.
В этом случае начинать лучше с окон.
Обшивка сайдингом: сначала — окна
При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.
Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.
После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.
Дальше идет кровля и кронштейны для водостока
Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.
После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.
Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.
После кровли — сайдинг и цоколь
После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.
Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.
Отмостка — до сайдинга
Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.
Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.
Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.
Поэтому отмостка — перед сайдингом.
Как планировать работы?
Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:
1. Вызвать замерщика по окнам.
2. Вызвать замерщика по кровле.
3. Вызвать замерщика по сайдингу.
4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.
5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.
6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).
7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.
8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.
А проще можно?
Конечно, можно.
Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.
Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.
Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.
Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.
И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.
Для того, чтобы задать вопросы или вызвать замерщика, позвоните нам по телефону в Петербурге 608-91-45 или 956-17-30.
На этом все.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ».
РАССЧИТАТЬ СМЕТУ
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Виды и характеристики
Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.
Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.
Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.
Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.
Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.
Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.
Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.
Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).
Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.
Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.
Лучшие утеплители
Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.
Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.
Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.
Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.
Рейтинг 7 лучших сайдингов для обшивки дома
В нашу подборку вошли:
- Grand Line Amerika;
- Доломит Rockvin;
- Доломит Скалистый риф Люкс Коралл;
- Альта Профиль Кирпич;
- Docke Berg Braunberg;
- Eskosell Малахит;
- Aquasystem Pe Ral 8017.
Познакомимся с каждой позицией подробнее.
Grand Line Amerika
Незамысловатая, но очень качественная ПВХ панель. Изготовлена под брус, бежевого цвета, с продольными креплениями. Минимальная толщина и гладкая поверхность упрощает установку. Отлично подойдет для отделки малых хозяйственных помещений.
| Рейки | горизонтальные |
| Фактура | гладкая |
| Профиль | корабельная доска |
| Рисунок | под брус |
| Длинна | 3000 мм |
| Толщина | 1.1 мм |
Цена: от 220 до 244 рублей.
Сайдинг Grand Line Amerika
- продольный крепеж;
- 3 м длина пролета.
тонкий (1.1 мм).
Доломит Rockvin
Панели с профилем под каменную кладку серого цвета. По ширине составляют 400 мм. Плотный материал с мелкими порами способствует увеличению долговечности, а также прочности конструкции.
| Рейки | горизонтальные |
| Фактура | рельефная |
| Профиль | кладка |
| Рисунок | под камень |
| Длинна | 3 м |
| Толщина | 1.4 мм |
Стоимость: от 301 до 341 рубля.
Сайдинг Доломит Rockvin
- горизонтальное крепление реек;
- разнообразие окрасок данной модели (от темных тонов до светлых, порядка восьми оттенков).
пористое покрытие накапливает больше влаги, чем гладкое.
Доломит Скалистый риф Люкс Коралл
Улучшенная версия предыдущей позиции. Имеет более эстетичное покрытие под кораллы, в общем выполнено под камень с шершавой поверхностью фактуры. Универсальный крепеж позволяет цеплять панель как горизонтально, так и вертикально.
| Рейки | универсальные |
| Фактура | пористая |
| Профиль | коралл |
| Рисунок | под кирпич |
| Длинна | 2020 мм |
| Толщина | 1.6 мм |
Обойдется от 337 до 361 рубля.
Сайдинг Доломит Скалистый риф Люкс Коралл
- двухфакторный крепеж;
- толстый пластик (1.6 мм).
короткий пролет – 2.02 м.
Альта Профиль Кирпич
Фактура “кирпич” крайне популярна. Отечественный изготовитель “Альта” не обошел тренд стороной и создал множество вариаций кирпичный ПВХ фальш-панелей любых цветов и форм.
| Рейки | горизонтальные |
| Фактура | гладкая |
| Профиль | кладка |
| Рисунок | под кирпич |
| Длинна | 1130 мм |
| Толщина | 17 мм |
Цена: от 449 до 480 рублей.
Сайдинг Доломит Альта Профиль Кирпич
- плотная панель (17 мм);
- боковые ушки для дополнительного крепления.
короткий пролет (1130 мм).
Docke Berg Braunberg
Еще один кирпичный профиль от немецкого бренда. Отличается двухфакторным взаимным креплением листов, дополнительными ушками для соединения по бокам, толстой пластиковой пластиной, эффективно задерживающей тепло.
| Рейки | универсальные |
| Фактура | пористая |
| Профиль | кладка |
| Рисунок | под кирпич |
| Длинна | 1127 мм |
| Толщина | 15 мм |
Стоимость: от 470 до 500 рублей.
Сайдинг Docke Berg Braunberg
- толстый (15 мм);
- двухфакторный крепеж.
малый пролет (1127 мм).
Eskosell Малахит
Цементно-целлюлозная обшивка выполнена из плит размером 790х450 мм. Сами по себе плитки массивные, но достаточно гибкие и удобные. Не боятся высоких температур, их перепада.
| Рейки | двунаправленные |
| Фактура | рельефная |
| Рисунок | камень |
| Длинна | 790 мм |
| Толщина | 8 мм |
Стоимость: 520 – 560 рублей
Сайдинг Eskosell Малахит
- долговечный материал (цемент);
- простота в монтаже;
- эстетичная фактура;
- работает также, как теплоизоляция.
недостатки не обнаружены.
Aquasystem Pe Ral 8017
Металлические панели для монтажа на стену. Имеют гладкую поверхность, прикрепляются специальными болтами-саморезами. Замечательно подходит для малых помещений хозяйственного и строительного назначения.
| Рейки | крепление болтами |
| Фактура | гладкая |
| Рисунок | моноколор |
| Длинна | 2000 мм |
| Толщина | 2 мм |
Цена: 750 – 800 рублей.
Сайдинг Aquasystem Pe Ral 8017
- стальной профиль не боится ничего, кроме механических повреждений;
- 2 мм нержавеющего металла;
- боковой стык.
массивны (один лист весит порядка двух килограмм).
Какой утеплитель выбрать для фасада?
Владельцы деревянных, брусовых и бревенчатых домов ценят уникальные свойства древесины, ее экологичность, низкую теплопроводность
Утепляя дом, облицовывая его сайдингом, важно не потерять эти плюсы и не увеличить недостатки (пожароопасность, высокая степень водопоглощения, насекомые)
С этой точки зрения для дома из дерева отлично подойдет ППУ. Материал обладает хорошей пароизоляцией, наносится тонким слоем и не утяжеляет стены здания. Пожаробезопасность, устойчивость к перепадам температур. Микроклимат внутри деревянного дома будет сохранен.
Для деревянных сооружений пользуются популярностью и минвата, стекловолокно из-за противопожарных свойств.
Кирпичные дома
Экструдированный пенополистирол и базальтовый утеплитель рекомендуются для кирпичных домов благодаря простоте монтажа и звукоизолирующим свойствам.
Вспененный полиэтилен с добавлением антипиренов, огнегасящих добавок используют для утепления домов из кирпича. Недостаток в необходимости привлечения специалистов по монтажу.
Несмотря на указанные недостатки пенопласта, он активно используется в утеплении кирпичных домов под сайдинг. Причина проста — легкость монтажа, относительная дешевизна материала и экологическая безопасность. Для семей с детьми и аллергиков это отличный вариант.
Дома из газобетона и пеноблоков
При выборе утеплителя для газобетона, нужно учитывать, что блоки из этого материала отличаются большой паропроницаемостью. Неправильный выбор теплоизоляции может лишь ухудшить микроклимат в помещении и сократить срок службы жилища.
Паронепроницаемый материал нарушит газообмен между помещением и окружающей средой.
Конденсат будет собираться на границе стена-утеплитель и приведет к увлажнению стены. Газобетон покроетс плесенью, начнет гнить.
Минераловатные утеплители, как и газобетон, отличаются высокой паропроницаемостью. Такой «дуэт» положительно скажется на микроклимате дома. По причине простоты монтажа и относительно невысокой стоимости, минвата часто используется для утепления домов из газобетона.
Пенополиуретан также приобретает все большую популярность. Для домов из газобетона это — идеальный вариант. Эффективнее всего использовать метод напыления — так вы избежите холодных швов.
Пенопласт, пенополистирол обладают плохой паропроницаемостью, поэтому использовать их для утепления домов из газоблоков нужно в крайних случаях.
Каркасные дома
При наружном утеплении каркасных домов чаще всего используют минвату (см. фото). Опыт показывает, что соотношение цена-качество самое приемлемое. Но материал нужно изолировать от влаги и «точки росы». Это делают с помощью пароизоляционной и мембранной пленки.
Несмотря на негативное отношение специалистов к пенопласту, домовладельцы очень часто используют этот материал для утепления. Дешевизна и отсутствие необходимости дополнительной влаго-, шумо-, и пароизоляции играют решающую роль.
Утепление каркасного пенополиуретаном методом напыления также имеет множество преимуществ. Для каркасных домов, как и для кирпичных, пенобетонных, это — отличный вариант.
