Четвертый этап: обеспечение адгезии
На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.
Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.
Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:
- стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
- грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.
Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.
Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.
Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:
- вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
- обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
- закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.
Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».
Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:
- сеткой из стекловолокна или пластика;
- деревянной дранкой;
- матом из тростника.
Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.
Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.
Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».
Особенности штукатурки под обои без шпаклевки
Если стены после нанесения штукатурки стали достаточно ровными и гладкими, нанесения финишной шпаклевки перед поклейкой обоев не требуется.
Иногда необходимо выполнить укрепление штукатурного слоя. К примеру, если основа представлена цементно-стружечной плитой или при сопряжении разнотипных материалов, например – кирпича и бетона. В этом случае производится армирование стены сеткой из стеклоткани с 5 мм ячейками. Полосы монтируются внахлест, при этом каждая из последующих накрывает предыдущую на 10-20 см. Сверху накладывается раствор и начинается стягивание.
Заключительные этапы – затирка и заглаживание. Для этого основа размягчается смоченной губкой, кисточкой или пульверизатором. Затем берут терку и затирают выступы круговыми движениями. Если после этого остались кольцевые полоски, выполняем процедуру заглаживания. Ждем, пока штукатурка не приобретет матовость, и обрабатываем стену гладилкой или шпателем.
Выравнивание стен штукатуркой
После окончания обработки поверхностей переходим к провешиванию стен. На расстоянии 300 мм от каждого верхнего угла забивают по гвоздю. Это так называемые марки. К ним прикладывают отвес и на расстоянии 300 мм от пола забивают еще два гвоздя. Верхние марки должны быть забиты так, чтобы не выступать за пределы штукатурного слоя, а нижние марки по уровню должны совпадать с верхними. На гвоздевые марки натягивается шнур, который покажет минимальную толщину слоя штукатурки. После этого устанавливаем маячки по площади стены так, чтобы их высота не превышала толщины слоя, определенного провешиванием. Если толщина будущего слоя штукатурки превышает 40 мм, придется использовать арматурную сетку из проволоки. Как правило, такая ситуация возникает при подготовке деревянных стен. Это будет ответом на вопрос: «Как выровнять стены штукатуркой?».
Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.
Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.
Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.
Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.
Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.
Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.
Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.
После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.
Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала
Источник-Построй дом сам.
Составы растворов
Сплошное выравниваниебетонных поверхностей внутри помещений выполняетсяиз цементно-известкового раствора или с применениемпластифицированного полимерцементного раствора на основе сухой смеси или на готовых синтетических смесях заводского производства.
Для повышения подвижности растворов
в их состав вводят органическиепластификаторы . В помещениях с влажностью воздуха не более60% дляоштукатуривания бетонных поверхностей применяют:
- для внутренних поверхностейнаружных бетонных стен , а такжебетонных перекрытий —растворы на извести , местных вяжущих илина смесях извести с портландцементом ;
- для поверхностей внутреннихбетонных стен и перегородок —растворы на извести .
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Docke — надежный сайдинг и правильный выбор Рекомендуемые составы штукатурных растворовдля бетонных поверхностей приведены в таблице 1.
Чем штукатурить в ванной
При штукатурке стен в ванной комнате нужно учитывать повышенную влажность и перепады температур. Этим условиям соответствует только цементный раствор и ни в коем случае не подходит гипс.
Основные этапы при выравнивании стен в ванной такие же, как и при штукатурке в комнате. Стоит только учитывать особенности выравнивания стен под декоративную плитку.
Под плитку обязательно:
штукатурка должна выполняться по маячкам;
строгое соблюдение геометрии помещения;
особое внимание уделить месту монтажа ванны или душевой кабины.
Углы должны быть по 90даже если при этом придётся увеличить толщину штукатурного слоя.
При нарушении геометрии помещения квадратная декоративная плитка при укладке покажет все его неровности.
Основные этапы
Мастер обязательно должен соблюдать некоторые рекомендации, чтобы в итоге добиться максимального сцепления приготовленного раствора с основанием. От качества подготовки зависит долговечность оштукатуренной стены, а также эстетическая привлекательность финальной отделки. Конструкция должна быть идеально ровной под любым углом.
Специфичность работ зависит от того, из какого материала возведена конструкция. Необходимо быть готовыми к тому, что придется проверить плоскость стены специальным уровнем. До начала нанесения штукатурки обязательно устанавливают маяки. Следует заранее подготовить все приспособления и смеси.
Процесс подготовки
Важные нюансы штукатурки кирпича
Рис. 7. Штукатурка внешней стены дома
В тех случаях, когда наносимый слой имеет значительную толщину, его наносят в несколько приёмов (при толщине каждого слоя ≤ 5 мм), с обязательным армированием.
Промежуточные слои можно не ровнять. Максимально разрешённая толщина штукатурного слоя не может превышать 100 мм. при этом существенно возрастает вероятность его расслоения и ссыпания. Оптимальной считается толщина до 50 мм. Допустимыми параметрами внешней среды для оштукатуривания кирпичных стен являются температура (5-35) °С, влажность ≤ 65%.
Электропроводка обесточивается, углубления для установки выключателей и розеток закрываются малярным скотчем. Им же защищаются дверные (оконные) наличники.
- В самостоятельно приготавливаемые растворы для наружной отделки рекомендуется добавить негашёную известь (оксид кальция).
- С целью повышения теплоизоляционных свойств штукатурки в раствор добавляются пористые вещества (пемза, опилки, аналоги).
- Категорически запрещено сушить штукатурку феном или иными способами. Это приведёт к её растрескиванию.
Технология грунтования
Для грунтовки под декоративную штукатурку важно помнить одно правило: должно быть не меньше двух слоев. Каждый слой должен быть толщиной не менее 10 мм
Это необходимо, поскольку штукатурка – довольно тяжелый материал. Такое двухслойное основание позволит его удержать.
Использовать для грунтования нужно широкую малярную кисть либо валик. Применять пульверизаторы не рекомендуется, т.к. это ухудшит качество покрытия. После двухслойной грунтовки поверхность затереть. Это сделает слой более плотным, что повысит его сцепляемость со шпатлевкой (или штукатуркой, если она идет сразу поверх грунтовки).
В каких случаях стоит удалять маяки
Сторонники удаления маяков приводят следующие аргументы:
- От оставленных металлических профилей сквозь финишное покрытие стены (краска, обои) пробивается ржавчина;
- Со временем по разным причинам маячок начинает отходить от стены, в результате чего штукатурка трескается и отваливается;
- При креплении на стене картин, подвесной мебели и т.д. появляются риски повреждения маяка крепежом, что сразу ведет к повреждению штукатурного слоя на большой площади.
Действительно, ржавчина довольно часто появляется на стене. Причин здесь несколько:
Низкое качество металла, из которого изготовлены профили. На строительном рынке присутствуют не только знаменитые бренды, у которых цинкование металла производится на современном оборудовании, но и средние и мелкие производители, где технологический процесс нанесения антикоррозийной защиты не позволяет однозначно утверждать про высокое качество работ. Пропуски в нанесении цинка или тонкий слой со временем обязательно начнут покрываться ржавчиной. Дать гарантии, что в гипермаркете находится продукция только проверенных производителей, никто не может;
- Повреждение антикоррозийного слоя во время выравнивания нанесенной штукатурки. Такое происходит и с профилями от знаменитых компаний;
- Высокая влажность в помещении (ванная, санузел, кухня). Здесь под воздействием влаги не выдерживает любая защита металла. Со временем ржавчина все равно пробьется и через слой шпатлевки, и через обои или краску.
Правы мастера-отделочники и в том, что отошедший от стены профиль становится виновником растрескивания ее поверхности. Причин отслоения маяка от основания несколько:
- большой шаг между саморезами, крепящими профиль;
- усадка штукатурного раствора;
- частая вибрация стен.
Разрушается штукатурка и при случайном попадании сверла на металл маяка при сверлении отверстий под дюбеля.
Приведенные ситуации маловероятны, но, все же, от них никто не застрахован. Поэтому конкретное решение относительно того, нужно ли доставать маяки после штукатурки стен или нет, необходимо принимать владельцу дома или квартиры, где идут ремонтные работы.
Когда следует убирать маяки
Здесь мнение специалистов сходится. Направляющие профили можно снимать и по свежей штукатурке, и уже набравшей прочность. Единственное отличие — из застывшего раствора извлекать маяки намного труднее.
Под свежей штукатуркой понимается уже хорошо схватившийся, но не набравший прочности раствор. Если попытаться вытягивать металл сразу, как это делается при заливке стяжки, штукатурка будет отваливаться большими кусками, а не полосой.
Снятие профилей маяков из свежей штукатурки мастерком.
Как снять маяки после штукатурки стен
Для этого понадобятся следующие инструменты и приспособления:
- пассатижи;
- стамеска (стальной штукатурный скребок);
- стремянка или крепкий стол;
- магнит (потребуется для шпатлеванных стен).
Технология демонтажа одинакова для любой по прочности штукатурки:
- Магнитом определяются места крепления маяков (если заранее на потолке не сделаны карандашные отметки их нахождения);
- Скребком вверху стены убирается нанесенная на профиль шпатлевка и штукатурка;
- Стамеской поддевается край маяка и отгибается;
- Пассатижами захватывается край металлического профиля и накручивается на себя. Вынимать следует медленно — в противном случае будут отваливаться большие куски штукатурки;
- Удаление проводится кусками по 15-20 см;
- Следы от профиля заделываются. Штукатурить необходимо тем же видом раствора, что нанесен на стену. Технология заделки не отличается от простого оштукатуривания.
Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску
Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.
Первоначальное выполнение таких работ обязательно, если:
- есть напольное покрытие или залита стяжка;
- проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
- вмонтированы оконные и дверные коробки;
- установлена встроенная мебель.
До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию выглядит следующим образом:
- снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
- ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
- очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
- формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
- установка маяков для равномерного нанесения состава.
Подготовка кирпичных поверхностей
Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.
Подготовка камневидных поверхностей
Стену из бутового камня стоит подготавливать к облицовке следующим образом:
- если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;
- основательно очистить поверхность щеткой из стали;
- чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
- вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.
Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.
Подготовка бетонных поверхностей
Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.
На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.
Иногда начинающие строители путают понятия «железобетонный» и «газобетонный». Первый делают из бетона и стали, а второй — это искусственный камень с множеством ячеек диаметром 1-3 мм.
Подготовка деревянных поверхностей
Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.
Выход в сплошном покрытии поверхности:
- сетка из пластмассы или стекловолокна;
- тростниковый мат;
- дранка.
Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.
Шпаклевка
- Используя широкий шпатель, на стену наносится слой шпатлевки.
- После высыхания, стена шлифуется наждачной бумагой, либо излишки и наплывы шпатлевки «подрезаются» шпателем.
- Наносится финишный слой шпаклевки.
- Стена шлифуется.
Нужно понимать, что шпатлевание необходимо, если в дальнейшем на стену будет наносится тонкослойная декоративная штукатурка наподобие венецианской. Поверхность должны быть идеально ровной, без трещинок, щелей и других изъянов.
При использовании текстурных составов шпатлевание не выполняется. Почему так? Текстурную смесь, такую как шуба, дождик или леонардо, нужно наносить толстым слоем. После нанесения поверхность дополнительно обрабатывается при помощи фигурного валика или резинового штампа. Они предают нужную структуру на поверхности. А значит, что этот декоративный слой составляет от 3 до 5 мм. Помимо декоративной части, слой может скрыть все мелкие недочеты стены.
Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание
Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.
Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.
Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.
Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.
Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.
На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.
В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.
Подготовительные работы
Процесс подготовки невозможно проигнорировать. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен по-своему. Штукатурка кирпичных стен своими руками начинается с самого простого: проверки необходимого инструмента.
Инструмент
Кажется, что все всегда находится под рукой, но когда начинается ремонт, выясняется, что не хватает то того, то другого.
Понадобиться:
- Кельма. В действительности, немногие представляют, что это и зачем она нужна. Если говорить просто, то это мастерок. Сфера его применения: перемешивание смеси, набрасывание раствора, первоначальное выравнивание участка.
- Сокол. Это большой прямоугольник, который плоский с одной стороны, а с другой – оснащен ручкой. На него накладывают состав, чтобы было удобно переносить его на поверхность.
- Обычный и овальный полутерок. Служат для выведения различных углов.
- Гладилка. Применяется для выравнивания нанесенного слоя.
- Кисть, а лучше пульверизатор. Дело в том, что штукатурку кирпичных стен лучше выполнять по влажной поверхности. Также нужно смачивать сухие участки, которые появляются во время приостановки работ.
- Уровень. Лучше использовать длиной больше одного метра.
- Правило. Это длинная планка, с помощью которой выравнивают большие площади. Можно выбрать инструмент, совмещенный с уровнем.
- Набор шпателей. Большой, средний и малый.
- Отвес. Лучше сразу два.
- Рулетка и карандаш.
Полный набор инструментов для штукатурки стен
Естественно, что иногда кажется, что все это только лежит и ждет своего часа. Но зачастую случается неприятность – что-то уже может не годиться для работы.
Подготовка стен
- Подготовка кирпичных поверхностей начинается с внимательного осмотра. Естественно, что недопустимо наличие расшатанных кирпичей. Это часто встречается в старых домах или когда работы проводятся рядом с дверными (оконными) проемами. Их закрепляют при помощи цемента, иногда, когда это невозможно, используют монтажную пену.
- Все поврежденные участки нуждаются в заделке. Сколы и щели замазываются. Их, конечно, может скрыть и слой штукатурки, но лучше сделать предварительное исправление. Это убережет поверхность от быстрого разрушения.
- Удаляют наплывы или остатки старого состава. Даже если кажется, что новый состав их скроет.
- Теперь в дело вступает отвес. Его прижимают к стене и наблюдают под углом, где и какие недочеты имеются. Для большего удобства на выпуклостях ставят знак плюс, а впадины помечают знаком минус.
- Расшивают и зачищают швы. Они должны иметь углубление от 0,7 до 1,0 см. Это необходимо для того, чтобы раствор держался крепко. То есть, проникая в швы, смесь закрепляется, и не будет сползать. Кроме того, сцепление схожих растворов будет лучше.
- Все тщательно протирают, удаляют грязь и пыль. Итогом должна служить поверхность, полностью чистая и без наличия лишних предметов.
- Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену – ее покрывают грунтовкой. Она закроет лишние поры и увеличит адгезию материалов.
Установка маяков
Именно маяки дают возможность качественно поштукатурить поверхность даже новичкам. Их устанавливают с соблюдением всех правил:
- В верхние углы участка работ вкручивают саморезы. Они должны выступать над поверхностью на 2,5 – 3 сантиметра. Устанавливают отвесы – между ними и стеной оставляют зазор, который должен равняться два сантиметра.
- Вкручивают шурупы за шнурами отвесов (отступив 15-20 см от пола). Они должны совпадать с уровнем их отклонения. Это делается с обеих сторон, учитывают шаг в один метр. То есть саморезы будут равномерно расположены.
- Между ними натягивается жгут. Получаются горизонтальные линии.
- Под эти натянутые веревки заводят маяки. Их устанавливают через каждые два метра. Хотя, если отделочного опыта нет совсем, то шаг можно уменьшить.
- Маячки крепят на раствор и выравнивают. Точки фиксации делают через каждые 20 см.
Установленные маяки
В принципе получается стена, которая будет разделана вертикальными полосами.
Расход материалов для штукатурки деревянных стен и потолков.
В помещениях с влажностью
не более60%для оштукатуривания деревянных стен и перегородок применяютизвестково-гипсовые растворы илирастворы на гипсе с добавлением наполнителя .
В сухих условиях для оштукатуривания деревянных и гипсовых поверхностей
внутри помещения могут быть использованыизвестково-гипсовые растворы . Общие требования к растворам —водоудерживающая способность .
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Штукатурка фасада: cпособы нанесения
Для штукатурных растворов
, в качествевяжущих , используютизвесть, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно).
Состав раствора
—известь : гипс : песок (в частях по объему) для штукатурки деревянныхстен и перегородок следующий:
- Для обрызга: деревянные и гипсовыестены —1 : (0,3…1) : (2…3) ;
- деревянные потолки —1 : (0,5…1,5) : (2,5…3) ;
- карнизы —1 : (1,5…2) : (2,5…3) ;
Для грунта:
- деревянные и гипсовые
стены —1 : (0,5…1,5) : (2…3) ;
деревянные потолки —1 : (1…1,5) : (2,5…3) ;
карнизы —1 : (1,5…2) : (2,5…3) ;
Для накрывки:
- деревянные и гипсовые
стены —1 : (1…1,5) : 0 ;
деревянные потолки —1 : (1…1,5) : 0 ;
карнизы —1 : (1,5…2) : 0 ;
Известковый раствор
длянакрывочного слоя следует процедить через сетку с ячейками1,5х1,5 м ), аизвестковое тесто — с ячейками1х1 мм .
Средний расход гипса на 1 м²
составляет:
- для вертикальной поверхности — 3…7 кг ;
- для горизонтальной поверхности — 6…9 кг .
В растворы содержащие гипс
, следует добавлятьзамедлители схватывания (животный клей, гашеную известь, квасцы и буру).
Замедлители схватывания гипсав штукатурном растворе выбираются в соответствии с рекомендациями табл.3.
ТАБЛИЦА 3: ЗАМЕДЛИТЕЛИ СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА В ШТУКАТУРНОМ РАСТВОРЕ.
| п/п | Материал | Количество, % массы гипса | Время замедления схватывания, мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Животный клей в виде 10%-ного водного раствора | 0,2…0,5 (на сухое вещество) | 20…30 |
| 2 | Известь гашёная | 5…20 | 15…20 |
| 3 | Квасцы и бура | 5…20 | 15…20 |
| 4 | Клееизвестковый замедлитель в виде 10%-ного водного раствора | 0,2…0,5 (на сухое вещество) | 20…30 |
| 5 | Отходы кожевенного производства | 1…4 | 15…20 |
| 6 | Ощелочной замедлитель (В.В.Помезова) | 0,3…0,8 | 15…30 |
| 7 | Подмыльный щелок | 1…2 | 15…20 |
| 8 | Отходы сыроварения | 2…3 | 20…30 |
Количество воды
устанавливают пробными замесами.
Расход штукатурки на 100 м2 покрываемой поверхности стен и потолков
принимается по таблице 4.
ТАБЛИЦА 4: РАСХОД ШТУКАТУРКИ НА 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ.
| п/п | Материал | Ед. изм. | Штукатурка деревянных поверхностей | |||||
| простая | улучшенная | высококачественная | ||||||
| стены | потолки | стены | потолки | стены | потолки | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Раствор известково-гипсовый | м³ | 1,47 | 1,54 | 1,84 | 1,93 | 2,25 | 2,36 |
| В том числе: | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2 | раствор известковый | м³ | 0,96 | 1,01 | 1,2 | 1,26 | 1,6 | 1,68 |
| 3 | строительный гипс | кг | 508 | 533 | 640 | 672 | 850 | 892 |
В качестве заполнителя в растворе
для нанесения всехслоёв штукатурки применяют кварцевый песок (крупностью не более1,2 мм ).
