Сауна своими руками в подвале: пошаговое руководство по монтажу

Требования к строительству

Для организации бани подойдет не любой подвал. Помещение должно быть сухим, с высокими потолками. В процессе работы необходимо продумать систему вентиляции, гидро-пароизоляцию и возвести 1-2 дополнительные стены.

При выборе печи можно остановиться на электрическом агрегате. Но настоящие поклонники банных процедур, любители густого, насыщенного пара, должны подготовиться к работе по серьезной организации дымохода и вытяжки. Такая система будет состоять из дымовых датчиков и отдельной вытяжки на парилку. Дымоход выводят на улицу сквозь цоколь или соединяют с дымоотводом дома через потолок.

Гидрозатвор на канализацию для бани

Проблем с системой отведения воды может быть достаточно много. Чаще всего приходится переделывать или дорабатывать имеющийся слив по двум причинам:

  • В помещении бани регулярно появляется запах канализации, который невозможно устранить проветриванием и санитарной обработкой;
  • Сильфон или слив не обладает достаточной пропускной способностью, поэтому вода в бане сходит очень медленно, что раздражает и гостей, и особенно хозяев. Вместо отдыха после парилки приходится бесполезно тратить время и ожидать, пока вода полностью уйдет через систему слива.

Важно! Это может быть признаком образования пробки в сливе или возникновения такого неприятного явления, как обратный подпор в канализации бани. Иногда попытки ускорить сток воды с помощью ершей или тросовых щеток приводят к разгерметизации слива и даже обрыву уплотнения сильфона

Даже если вода ушла, все равно нужно провести ревизию слива, иначе пробка будет возникать с завидной периодичностью.

Основное назначение гидрозатвора

Система запирания отвода в канализацию используется в первую очередь для надежного отсечения внутреннего пространства отводящих труб от атмосферы бани. В противном случае выделяющиеся из стоков запахи и газы будут легко прорываться внутрь моечного и парильного отделения бани.

Вторым предназначением затвора слива является блокировка сброшенных в канализацию сточных вод. Сильфон или любой другой вид клапана запирает грязную воду и не дает ей подниматься внутрь бани через отверстие для слива в полу.

Плюсы и минусы парилки в подвале

Баня или сауна в цокольном этаже – выгодный вариант для небольших участков, например, для дачных или расположенных в тесной городской застройке. У идеи построения бани в подвале есть и другие достоинства:

  • дополнительная защита материалов фундамента от морозного пучения почвы;
  • регулярное просушивание наружных стен помещения, профилактика отсыревания и появления плесени в подвале;
  • сокращение расходов на топливо в бане – она протапливается быстрее, чем отдельно стоящее здание;
  • снижение уровня энергопотребления всего дома за счет уменьшения потерь тепла через материалы перекрытий;
  • рациональное использование пустующей площади;
  • удобное посещение помещения – не нужно даже выходить на улицу, особенно, в холодное время года.

Проекты домов с баней в цоколе имеют ряд минусов, которые нужно рассмотреть заранее. Вот основные из них:

  • парная, купель, моечная, бассейн – источники влажного воздуха, и для сглаживания этой проблемы придется продумать гидроизоляцию подвала, предусмотреть устройство приточно-вытяжной вентиляции, осушителей в помещении;
  • тяжелая кирпичная или чугунная печка потребует монтажа отдельного фундамента, а заложить его можно лишь на этапе строительства (альтернатива – применение маленькой стальной печи заводского производства);
  • если печка небольшая и маломощная, для протапливания моечной нужно использовать обогреватели или выводить трубы отопления в подвал;
  • правильно обустроить систему отведения воды из помещения довольно трудно, потребуются дополнительные затраты;
  • по противопожарным нормам, в любой бане должен быть отдельный выход: придется продумать его организацию.

Особенности устройства и преимущества бани в подвальном помещении

Итак, прежде чем приступать к вычерчиванию схемы установки оборудования стоит внимательно разобраться в особенностях устройства и преимущества устройства бани в подвале частного дома. В традиционной компоновке, русская баня представляет из себя комплекс состоящий из трех основных помещений:

  • Парной;
  • Моечной;
  • Раздевалки-предбанника.

Первое помещение – парная, самое ответственное сложное помещение, оно должно обеспечивать поддержание высокой температуры, иметь отличную вентиляцию и теплоизоляцию.

В моечной, небольшой семейной бани устраивается душевая и если есть возможность купель или небольшой бассейн для холодной воды. Хотя, многие заядлые фанаты бани предпочитают ведро-водопад с ледяной водой, а не емкость с относительно холодной водой.

Раздевалка предбанник используется и как раздевалка и как комната отдыха, здесь места должно хватить и на стол для застолья и на лавку для отдыха.

Баня в подвале частного дома до недавнего времени была диковинкой. Прежде всего, это связано с тем, что в частных домах не принято иметь подвал по площади равный площади первого этажа. Второй момент заключается в том, что в цокольном этаже обычно располагается погреб или гараж – мастерская, то есть просто не хватает места для трех полноценных помещений. Ну и конечно не стоит сбрасывать такой аргумент как безопасность, многие считают, что сделанная в подвале частного дома баня будет источником сырости в доме, что неизменно приведет к образованию грибка и плесени.

С другой стороны, для размещения бани в подвале дома потребуется намного меньше средств чем для строительства отдельного домика. Как бы то ни было, а в подвале потолок, стены и пол уже имеются. Электричество, как и в самом доме, функционирует исправно, водопровод есть, да и система канализации проходит через подвал, так что для небольшой бани все условия созданы. Ну а что до размеров, то для семьи в 3-4 человека площади и небольшого подвала достаточно чтобы разместить и парную, и душевую кабину и стол для массажа.

Дополнительным аргументом в пользу проект обычно становится тот факт что и содержание такой домашней сауны обходится дешевле чем отдельно строения. Даже в условиях самых лютых морозов, подвальное помещение охлаждается не так как сруб или кирпичная кладка. Все-таки над потолком жилое помещение, да и то, что подвал, заглублённый в грунт как минимум на 2-2,5 метра, позволяет обеспечить комфортную температуру в промежутках между банными днями, а это уже экономия до 30% на содержании бани.

К тому же в современных проектах вход в подвал находится внутри дома, а не снаружи, так что сразу после посещения парной можно подняться в гостиную и продолжить приятный вечер перед камином.

Во время банных процедур обязательно следят за температурой, влажностью и временем пребывания в парной

  • Термометр и гигрометр для сауны — это необходимый аксессуар, который поможет следить за температурой и уровнем влажности внутри помещения, так как если эти параметры не будут соответствовать норме, это может неблагоприятно отразится на здоровье любителей парилки.
  • Песочные часы также обязательно нужны для отслеживания времени проведения процедур, так как они должны проходить в пределах 10 ÷ 15 минут. Долгое пребывание в помещении с высокой температурой может не оздоровить, а принести значительный вред организму, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому никогда не стоит пренебрегать этими аксессуарами визуального контроля.

Установка двери

Важно установить правильную дверь в бане на цокольном этаже, поскольку именно она обуславливает качественную теплоизоляцию и прочие качества. Дверь можно подбирать до того как сделать сауну в подвале своего дома и она должна соответствовать ряду критериев.. Лучше всего, чтобы при ее изготовлении использовался материал со следующими характеристиками:

Лучше всего, чтобы при ее изготовлении использовался материал со следующими характеристиками:

  • повышенная влагоустойчивость;
  • инертность к регулярному нагреванию;
  • устойчивость к регулярному колебанию температур.

Лучше всего для этих целей подходит прочная древесина или термостекло. Также можно использовать комбинированную конструкцию, в которой будут сочетаться обе разновидности материала. Каждый мыслящий о том как построить сауну в подвале коттеджа должен понимать, что использование металлических частей при ее отделке просто недопустим.

Даже минимальная деталь фурнитуры будет раскаливаться и в процессе приема процедур ее использование станет просто невозможным. Таким образом, от использования металлической двери в пределах подвала с баней просто следует отказаться.

Выбор древесины для сауны

Для оформления сауны в квартире лучше всего подходят липа, осина и абаши. Можно использовать только одну породу дерева, смешивать их не стоит. Какую древесину выбрать, хозяева будущей сауны решают самостоятельно, при этом следует учитывать ее характеристики.

Для сауны подходят следующие виды древесины:

  • Скандинавская сосна. Она имеет розовый оттенок, сучков почти нет, обладает интересным рисунком годовых колец. Через время такая древесина темнеет, и на ней появляются следы старения.
  • Ольха обладает достаточной плотностью, имеет светлый розовато-коричневый оттенок и великолепный кольцевой узор. Ее можно использовать для внешней отделки сауны.
  • Хемлок – древесина, не имеющая смолы и сучков, ее цвет розовато коричневый, рисунок в виде параллельных линий.
  • Скандинавская ель является среди хвойных самой доступной. Имеет большое количество мелких сучков, цвет светло-желтый.
  • Липа – это древесина, не имеющая сучков и смол.
  • Осина – не выделяет смолу и не подвержена гниению. Имеет светло-бежевый оттенок.
  • Абаши – это африканский дуб. Древесина плотная, имеет ровную структуру и низкую теплопроводность, цвет светло-коричневый с темными точками.

Выбираем и обустраиваем зону отдыха

Когда выбрано место для зоны отдыха, соединяем дорожками пункты следования (дом — баня — огород — зона отдыха) и получаем дорожно-тропиночную сеть

Важно, чтобы дорожки были достаточной ширины и не затрудняли свободное движение по саду. Кстати, на газоне дорожка не нужна — газон тоже предназначен для ходьбы по нему

Если у вашего дома нет веранды или террасы, а так хочется пить чай из свежих смородиновых листьев и лакомиться клубникой не в помещении и не под палящим солнцем, можно построить беседку. Другой вариант — сделать арку или навес. Это могут быть самые простые конструкции (из реек) или более массивные (из деревянных перекладин). Заметно прибавят уюта легкие плетеные кресла или кресла-мешки, которые можно выставлять под навес в солнечную погоду. Арки и беседки украшают неприхотливыми вьющимися растениями.

Не стоит забывать и о качелях, которые так любят и взрослые и дети. Качели на веревочных тросах или подвесная лавочка под навесом — беспроигрышный вариант для дачи. Их сразу же атакуют гости всех возрастов. Читать или просто медитировать, покачиваясь в мягком кресле из ротанга, — просто лето мечты.

Металл или дерево?

Определяясь с материалом, из которого планируется заказать или сделать самостоятельно стеллаж, стоит обратить внимание на положительные, негативные характеристики и целесообразность эксплуатации изделия из того или иного материала

Прежде всего, необходимо учесть несколько важных факторов:

  • какой вид стеллажа будет использован, где они будут расположены;
  • суммарную нагрузку на изделие (что именно будет храниться: размеры, вес, количество);
  • температурные показатели, процент влажности и другие характеристики помещения.

Почему так важно учитывать все вышеперечисленное? Возьмем, к примеру, деревянные полки. Не смотря на то, что хорошо высушенная доска практически не подвергается влиянию перепадов температуры, но очень чувствительна к высокой влажности, что может повлечь за собой множество негативных процессов: грибок, деформацию, плесень

Для нейтрализации таких последствий следует обрабатывать будущее деревянное изделие специальными антисептиками (веществами, убивающими биологических вредителей). Не забывайте также о том, что древесина сильно поддается влиянию химических веществ и имеет высокую степень горения.

В отличии от деревянного, металлический стеллаж в гараж:

  • устойчив к влиянию химических субстанций;
  • при малом весе может выдерживать большие нагрузки. Вес, который выдерживает одна полка равняется 120 кг, а при соответственном усилении и до 300 кг;
  • ему не страшны даже резкие колебания температурных показателей и перепады влажности (при условии покраски полимерным красителем);
  • не требует особенных знаний и быстро собирается даже у не профессионала.

5 идей для комфортной зоны отдыха

Каждый садовод мечтает достойно провести время в кругу друзей. Для этого он постарается обустроить подходящее место на даче. Эксперты советуют сделать такую зону максимально комфортной и удобной в использовании. Оформить территорию отдыха наилучшим образом помогут оригинальные идеи для дачи своими руками, взятые из коллекции креативных садоводов.

В нее входит 5 самых оригинальных дизайнов:

  1. Круглый стол принца Артура.
  2. Ужин в восточном стиле.
  3. Комфорт превыше всего.
  4. Лобное место из реалити-шоу «Дом-2».
  5. Элитный ресторан с нотками кантри.

Многие рукодельницы создают оригинальные самодельные матрацы для проведения пикников на свежем воздухе. Старые подушки небольших размеров они сшивают в единое целое. Вдобавок женщины мастерят большие пуфики, предназначенные для совместного просмотра кинофильмов. В других случаях мужчины сооружают перголу для создания тени в зоне отдыха. Все же большую часть времени на даче хозяева проводят за огородными работами. Поэтому полезные лайфхаки помогут сделать выполнение этих заданий намного приятными и комфортными.

Монтаж парилки

Самым распространенным материалом для оборудования финских саун является сэндвич-панель, можно делать и каркас из деревянных элементов – такой вариант более легкий в исполнении, главное, правильно подобрать размеры и состыковать углы.

Главным видом работ при сборке парилки будет подгонка элементов по очереди. Монтаж выполняется на месте обустройства, несущими будут стояки, расположенные вертикально, а обшивка и изоляционные слои прикрепляют к перекладинам по горизонтали.

Наружная часть парной отделывается вагонкой, фанерой или другими материалами, на нижней части которых есть минеральный утеплитель. Если сравнивать отделку такими материалами с покупкой готовой сауны из панелей, изготовленных на производстве, о заметна явная экономия, вплоть до 30%.

Стиль и дизайн

Для начала необходимо определить число человек, которое должна одновременно вмещать домашняя сауна. Следует также продумать, способно ли вообще отведенное помещение справиться с задачей комфортного размещения такого количества людей. Существуют разные варианты устройства саун, и выбор в пользу правильной разновидности нередко помогает максимально эффективно использовать даже небольшую квадратуру домашнего санузла.

Бассейн, в отличие от сауны, выкладывается керамической плиткой, но можно подобрать одинаковые узоры или цвета на керамике и древесине вагонки, чтобы связать их в единый дизайн. Желательно сделать небольшой уголок для размещения стола и стульев или диванов, ведь после проведения банных процедур организму понадобится небольшой отдых.

Также сауны можно разделить на несколько видов в зависимости от температуры и влажности внутри:

Как правильно сделать пол

Схема устройства пола в бане

Он изготавливается из материала, стойкого к влаге и высокой температуре. Это может быть терракотовая или синтетическая подкладка. Чтобы его поверхность не была скользкой, ее можно дополнительно покрыть деревянными решетками. Полы в подвале не должны быть изолированы.

Деревянные элементы, такие как напольные решетки, пороги в дверях или дверные ручки, надо защитить специальным лаком. Такой используется, например, для пропитки лодки. Водоотведение в полу рекомендуется в любой бане, потому что тогда легче поддерживать чистоту.

Решетки для оттока не следует размещать прямо под печью, так как можно провести неприятные запахи из канализационной системы.

Схема установки

Монтаж вентиляции басту начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов. Затем проводят сборку воздуховодов и вставляют их в проделанные отверстия.

Инструменты и материалы для сборки

Количество деталей для сборки вентиляции выбирают, исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Для вытяжной части вентиляции понадобится:

3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;

2 канала такой же длины, сечением 180 мм;

тройник с крышкой;

шаровидный турбодефлектор;

переходник со 110 мм на 180;

шибер;

шуруповерт и саморезы;

электрический лобзик или ножовка;

дрель;

средства разметки.

Отдельные элементы вытяжной трубы собирают один в другой. Из труб разной ширины изготавливают сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединяют с каналом примерно на уровне потолка.

Технология сборки

Последовательность сборки и установки вентиляции состоит из следующих действий:

  1. Возьмите шибер и заведите в трубу с сечением 110 мм. Для этого разместите элементы на твердой поверхности и скрепите саморезами на 13 с 4 сторон.

  2. На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки, нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

  3. От трубы на 110 мм и отрежьте фрагмент примерно в 50 см для вставки между шибером и тройник. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры, поэтому измерьте парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 м.
  4. Вставьте отрезанный фрагмент в шибер и просверлите.
  5. Прикрепите к промежуточной детали тройник.

После сборки деталей можно приступать к их установке:

  1. На чердаке вставьте сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрежьте эти каналы. Утеплитель разместите именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Для утепления выбирайте минеральную или стекловату, либо вспененные плиты на основе полимеров.
  2. Подберите толщину теплоизоляции, зафиксируйте ее клеем и скотчем или клейкой фольгой на максимально возможной площади.

  3. Установите на утеплитель трубу на 180 мм. На этом сэндвич готов.
  4. Заведите переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжки и закрепите.
  5. Утепленную деталь вставьте в переходной элемент и закрепите саморезами. Уплотните конструкцию скотчем.
  6. Затем изготовьте еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.
  7. Вырежьте отверстие на крыше. Если она покрыта гофролистом, дыру можно проделать без сторонней помощи. Просверлите точки по окружности под ширину трубы и выдавите ненужную середину. Вставьте в установленный сэндвич второй идентичный. Закрепите его со стороны чердака метизами и скотчем.

  8. На выступающую над крышей часть установите дефлектор. Больше всего для этих целей подходит шаровидный турбодефлектор: он эффективнее в 3-4 раза, не подвержен задуванию, хорошо удерживает тягу. Главное преимущество – его можно установить самостоятельно, даже мастеру без опыта
  9. На кровлю установите мастер-флеш. Обработайте его края герметиком и закрепите крупными саморезами.
  10. Все стыки проклейте скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором.

На этом основные работы закончены и можно приступать к декоративной отделке элементов внутри парилки. Чтобы скрыть скотч, полученные в процессе монтажа небольшие вмятины и неровности, на вентиляцию можно закрепить обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинтить деревянную ручку.

Отделка

При внутренней облицовке парной лучше использовать природные камни или малосмолистую древесину. К таким можно отнести дуб, осину или ясень.

Декоративная облицовка

Лакировка и покраска дерева будет лишней, структура и цвет породы органично впишутся в интерьер сауны. А пот противопожарными растворами и составами против влаги стоит обработать каждый брус.

Древесина теплоемка, влагостойка и может обеспечить необходимый микроклимат в помещении. Все полки делаются как и стены, из тех же пород дерева.

Двери

Дверные полотна выбирают из тех же материалов, что и для внутреннего интерьера – они должна быть устойчивы к влажности и высоким температурам. Необходимо обеспечить плотность закрытия и отсутствие металлических деталей, особенно изнутри. Чаще всего делают стеклянные, деревянные или комбинированные двери.

Сливная шахта

При составлении проекта парилки в подвале нужно построить шахту для стоков, сделав её вертикальной. Глубину выбирают такой, чтобы не допустить промерзания в зимнее время года. На все отверстия ставятся металлические сетки, чтобы не допустить засоров.

Заливка пола

Для саун используют ленточный фундамент, который заливается бетоном по верхнему слою. Поверх бетонного слоя укладывают кафель или керамическую плитку. Для того, чтобы не обжигать ноги, нужно положить обрешетку из дерева, сделав съемные деревянные щитки.

Свет

Размер светильников и их количество зависят от фантазии владельца. Прокладывая электропроводку, необходимо тщательно её защитить от влаги, чтобы не допустить возгорания.

Выбор печи

Пётр Кравец

автору

При любом креплении печь обносят ограждением. Для подвалов и саун нужно выбирать печи, работающие от электричества, выбирая модель по суммарной площади сауны и непосредственно парной. Камни в печь кладут равномерно, чтобы воздух имел достаточное пространство для циркуляции.

Печные камни

Камни в парилке будут единственным источником пара, потому необходимо тщательно отнестись к выбору этого материала – он должен быть теплостойким, устойчивым к высоким перепадам, экологически чистым. Как правило, применяют гиббро-диабаз и талькохлорид.

Крепим на болты или выбираем сварку

Итак с материалом определились, теперь перейдем к выбору метода сборки металлических составляющих. Одним из вариантов сборки является сварочный аппарат. Такие конструкции представляют собой неразборную конструкцию, имеющую высокую устойчивость.

Второй вариант – собрать стеллаж на болты. Такие сборные варианты целесообразно делать при условии, что со временем планируется перенос их на другое место, или же нет возможность (знаний) для применения сварки

Однако, обращайте внимание, что таких системы имеют меньшую жесткость. Для их укрепления очень часто проводят крепеж к стене

Строительство каркаса

для строительства домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея с помощью системы паз-шип, что позволяет легко собирать и разбирать сауну при необходимости.

Помещение сауны обмерено. Затем изготавливается каркас из обычного бруса. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель светоотражающей стороной наружу. Бруски каркаса предварительно следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.

Для этого на фольге размечают в виде горизонтальных линий. Первые три линии проводятся от пола на расстоянии 3 см, 60 см, 1 м. Еще один будет на расстоянии 5 см от потолка, а последняя линия проведется ровно посередине между ним и третьей. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.

Через утеплитель и точно по линиям на расстоянии 50-70 см друг от друга проделываются отверстия, в которые вставляются деревянные заглушки или пластиковые дюбели. Каркас сауны крепится через просверленные отверстия.

Следующий шаг – подготовить щит. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем его устанавливают с трех сторон каркаса. Между досками прокладывается полоса резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые затем закрываются плинтусами.

Теперь можно установить лицевой щит, который будет располагаться в дверном проеме. Затем следует закрепить потолок. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитком и стеной по периметру лицевого щитка закрываются наличником.

Для утеплителя лучше выбрать минеральную вату. Фольгу следует закрепить, приложив края полос друг к другу, стыки проклеить алюминизированной лентой. Утеплитель кладется на потолок в несколько слоев.

Не забывайте про освещение

В банях используются специальные светильники, где лампа полностью закрыта плотной крышкой. Прямого доступа к ней иметься не должно. Осветительные панели могут быть дополнительно покрыты специальными абажурами.

Не добивайтесь слишком большой интенсивности света, освещение должно способствовать расслаблению.

Светильники обычно устанавливаются на стенах на безопасном расстоянии от потолка: минимум 30 см. Они также могут находиться под скамейками. Такой способ освещения создает приятное настроение. Светильники не стоит устанавливать непосредственно на полу или вблизи него.

Конструкции и размеры

Конструктивно стеллажи для гаража состоят из стоек, перекладин и полок. Иногда, для увеличения жесткости, на задней стороне делают еще поперечные затяжки — две стальные полосы, приваренные/прикрученные к крайним стойкам по диагонали. Они компенсируют боковые нагрузки увеличивая общею устойчивость и надежность.

Стеллажи в гараж можно сделать по этому чертежу (размеры указаны примерные)

Размеры — высота и глубина полок — выбираются практически произвольно — в зависимости от того, что вы предполагаете хранить. Единственное что надо подбирать аккуратно — длину пролета — расстояние между стойкам в одной секции. Оно зависит от жесткости материала, который вы решите использовать: полки даже при полной нагрузке не должны прогибаться. Для тяжелых вещей/предметов длинна пролета — около 1,5 метров, если нагрузка будет не слишком большой, расстояние можно увеличить до 2 метров, но больше делать однозначно не стоит. Если нужен стеллаж для гаража большей длины, ставят промежуточные стойки, расстояние между которыми все равно не может быть больше 2 метров.

Несколько слов о высоте полок в стеллаже. Самая нижняя полка может быть приподнята от уровня пола на 50-70 см (даже больше при желании). Сюда обычно ставят самые тяжелые предметы. Остальные полки можно делать на разной высоте, 30 см — это неудобно и непрактично. Вообще, оптимально на полку должна становиться 1,5 литровая пластиковая бутылка, а это 35-37 см. Такое расстояние удобно для использования.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий