Наружный слой: основные материалы
Для обеспечения жёсткости каркаса материалы для наружной обшивки должны обладать механической прочностью, способностью принять на себя часть нагрузок каркаса на изгиб и сжатие.
Устойчивость к атмосферным воздействиям, температурным перепадам и действию микроорганизмов должна быть постоянной и долговременной.
Ориентированно-стружечные плиты
В наибольшей степени из всех модификаций для обшивки каркаса снаружи подходит плита ОСП-3. Изготовлена из ориентировано расположенной щепы на синтетических смолах и воске. Вполне может быть финишным слоем каркаса, если обработать красящим декоративным составом.
Эксплуатационные преимущества:
- Высокая прочность и упругость, стойкость к вибрациям и деформациям;
- Не расслаивается и не расщепляется даже при длительной эксплуатации;
- Не привлекательна для грызунов и насекомых;
- Прекрасно режется, сверлится, удерживает крепёж.
Плиты цементно-стружечные
Спрессованная с цементом стружка, состоящая из трёх слоёв разной фракции, содержащая до 3 % гидратационных добавок, называется ЦСП и считается второй по востребованности для наружной обшивки каркасов. Плита с ровной гладкой поверхностью хорошо подходит под облицовочные работы.
Достоинства:
- Устойчивость к микроорганизмам и грызунам;
- Токсичные вещества не выделяет;
- Безопасна в пожарном плане;
- Обладает низкой теплопроводностью и гигроскопичностью.
К недостаткам можно отнести сложность обработки и большой, неудобный для монтажа вес.
Фанера
Самый удобный и привычный материал для строительства каркасных зданий. Для наружной обшивки подходят влагостойкие марки ФСФ толщиной выше 9 мм
Сорт не принципиален, так как сортность определяется наличием сучков, что абсолютно не важно для сооружения каркаса. Свойства:
- Прочность на изгиб;
- Влагоустойчивость;
- Морозостойкость;
- Удобство в обработке и монтаже.
Листы из гипсоволокна
Армированный волокнами целлюлозы прессованный лист ГВЛ приобрёл популярность сравнительно недавно. Он достаточно прочен для применения в качестве несущих поверхностей, кроме того:
- Устойчив к влаге;
- Обладает высокой морозостойкостью;
- Имеет хорошую плотность, однороден, не имеет картонной оболочки, как у гипсокартона;
- Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
- Устойчив к механическим воздействиям;
- Обладает паропроницаемостью и низкой гигроскопичностью.
- Невысокая пластичность и немного излишний вес – больше недостатков нет.
Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам
Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.
Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.
Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.
Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:
- Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
- Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
- Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
- Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
- Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
- Поверх изоляции идет обрешетка.
Монтаж минваты
Укладка утеплителя
Утепление каркасного дома минеральной ватой и пенопластом
Как показывает многолетняя практика, абсолютно все теплоизоляционные материалы, имеют как преимущества, так и недостатки. По этой причине, в последние годы все чаще используются схемы одновременного применения нескольких утеплителей, которые позволяют минимизировать негативные моменты и, наоборот, по максимуму воспользоваться их достоинствами.
Схема теплоизоляции каркасного строения дуэтом пенопласта и минваты поможет добиться высоких звуко-и теплоизоляционных свойств внутренних помещений.
Цифрами на приведенной выше схеме показаны:
- Деревянные стойки каркаса;
- Основа теплоизоляционного слоя из листового материала;
- 3 и 4 – оба слоя минваты;
- Слой пенопласта.
Практическое применение приведенной схемы имеет массу достоинств. В итоге получается плотная и устойчивая основа, которая:
- Хорошо держится без сложной системы креплений;
- Используются преимущества обоих материалов;
- Минвата является надежной преградой для грызунов, плесени и гнили;
- Слой пенопласта – защита от попадания пыли или влаги.
Цокольное утепление
Это та же самая стена, только с той разницей, что положение горизонтальное, поэтому методики теплоизоляции схожи. Снизу на пол устанавливается обвязочный брус, который со всех сторон внахлёст покрывается ветрозащитной мембраной. Для того чтобы теплоизоляционный материал не выдавило и не порвало в уложенный каркас, плёнка закрепляется черновым полом. После чего в 2-3 слоя с разбежкой швов, монтируется теплоизоляционная защита.
Для цокольного покрытия нужен теплоизоляционный материал толщиной не менее 200мл., чердачное перекрытия изолируется слоем в 250мм., а междуэтажное не менее 150мм.
Стоит ли разбирать отделку фасада
Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.
Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.
Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.
Выбор оптимального утеплителя
Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.
Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.
Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность
Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:
- низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
- прочность к механическим воздействиям;
- хорошие шумоизоляционные характеристики;
- стойкость к температурным колебаниям.
В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.
Стекловата – упругость и влагостойкость
Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.
Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб
м.
Особенности стекловаты:
- высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
- устойчивость к вибрациям;
- неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.
Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:
- Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
- Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.
Эковата – универсальность применения
Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.
Отличительные особенности эковаты:
- Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
- При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
- Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.
Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.
«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате
Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:
- хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
- сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
- высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
- достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
- экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.
Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.
Начальный этап возведения стен – сборка каркаса
Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность
Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения
Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке
Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.
Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.
Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.
Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки
Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте
К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.
Между собой брусья можно соединять несколькими способами
Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:
- «в полдерева» и «в лапу»;
- «ласточкин хвост»;
- «коренной шип».
Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».
Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.
При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.
Установка вертикальных стоек
Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.
Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.
Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.
Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов. Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен
Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.
Выполнение верхней обвязки
Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.
Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса
Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.
Укосины – для чего они нужны
Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.
Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента
Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.
Монтаж утеплителя
Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?
Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.
Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:
- На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
- При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.
Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:
- В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
- Прикладывают лист пенополистирола.
- Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне
— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.
В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.
Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.
Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.
Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:
- Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.
Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик
Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую
Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.
Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.
Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.
Как устанавливать
Сторона пароизолятора, покрытая фольгой либо тканью, должна быть обращена вовнутрь помещения. Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.
Укладка картин пароизоляции должна производиться с нахлёстом не менее 10 см, с последующей проклейкой специальной лентой либо скотчем.
Описывать все марки и правила применения пароизоляционных плёнок особого смысла нет, на упаковках производители печатают подробнейшие инструкции, главное – не забыть их изучить перед применением.
Стоимость
Стоимость теплоизоляционных работ будет зависеть от суммы нескольких факторов. В частности, она зависит от:
- Стоимости материалов;
- Размера дома;
- Стоимости услуг работников, если их нанимают.
Именно стоимость материалов вносит основную лепту в то, сколько же придётся потратить на то, чтобы каркасный дом смог пережить зиму. Самым дешёвым материалом для утепления является пенопласт. А наиболее распространённым утеплителем является минеральная вата, которая по стоимости относится к средней ценовой категории.
Что касается стоимости самих работ, то их можно значительно удешевить, если их выполнять собственными руками. В таком случае не придётся тратиться на рабочих. Поскольку основным достоинством каркасного дома является простота всего строительства, включая изоляцию, то сделать это будет легко.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника.
Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.
На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой
На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.
Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.
Фундамент залит монолитной плитой
Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку
Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент
Этап второй. Подготовительные мероприятия
Вначале следует уяснить ряд важных моментов, без которых термоизоляция каркасного здания может запросто превратиться в пустую трату средств. Вначале отметим, что подумать необходимо не только о стенах, поскольку и потолок, и пол также может пропускать холодный воздух! Кроме того, утепляющий материал следует качественно защитить от влаги, используя для того внутреннюю/внешнюю гидроизоляцию. Наконец, при выполнении монтажных работ нужно оставлять небольшие вентиляционные зазоры между стенами и самим утеплителем.
До того как приступить к монтажным работам, тщательно очистите все рабочие поверхности от загрязнений и пыли. Если были обнаружены торчащие шурупы или же гвозди, то удалите их. А если между каркасными элементами здания остались зазоры, то задуйте их монтажной пеной. Все сырые участки (при наличии таковых) высушите посредством строительного фена.
Обратите внимание! Если до этого наружная поверхность стен была теплоизолирована с использованием гидроизоляционного материала, то повторный его монтаж внутри здания уже не требуется, в противном случае в конструкции будет накапливаться избыточное количество влаги и та, как следствие, быстро разрушится. Ниже приведена инструкция исключительно по внутреннему утеплению
Варианты отделки
Гипсокартон
При необходимости выровнять плоскость перекрытия или изготовить сложную многоуровневую конструкцию, лучшим вариантом будет монтаж подвесного потолка из ГКЛ.
Главными достоинствами такой отделки являются:
- теплоизоляционные свойства;
- возможность скрыть коммуникации;
- наличие негорючих и водоотталкивающих ГКЛ;
- изготовление любых дизайнерских конструкций, в том числе криволинейных.
Из недостатков можно отметить:
- хрупкость гипсокартонных листов;
- невысокие звукоизолирующие свойства, которые с успехом компенсируется за счет слоя утеплителя на потолке.
Конструкцию делают на металлическом или деревянном каркасе. Для этого по периметру помещения крепят стартовый профиль (брус), который соединяют продольными несущими профилями (рейками) с шагом 50 мм, так, чтобы края ГКЛ стыковались на них посредине. Затем монтируют поперечные перегородки с шагом 60 мм для крепления листов по периметру и посредине.
Выравнивание плоскости производится за счет специальных подвесов. ГКЛ закрепляют на каркасе саморезами, стыки армируют и шпаклюют. Для чистовой отделки клеят обои, наносят декоративную штукатурку либо красят.
Фанера и ДВП
Самый быстрый и весьма экономичный способ отделать потолок – обшить фанерой или ДВП. Особой декоративности при этом достичь не получится, но для хозяйственных помещений – вполне приемлемый вариант. Обшивку делают прямо по балкам, монтируя перегородки для крепления стыков между листами.
Из достоинств можно отметить невысокую стоимость и хорошую прочность материала благодаря многослойной структуре. К недостаткам относятся подверженность горению и низкая влагостойкость. Для решения этих проблем используются специальные водоотталкивающие пропитки и антипирены.
Вагонка и шпонированные панели
Преимуществами деревянной обшивки считаются:
- невысокая стоимость;
- экологичность;
- дополнительная теплозащита;
- хорошая звукоизоляция;
- большой срок службы.
Недостатки:
- горючесть;
- деформация при намокании;
- неудобства при уходе (нельзя мыть синтетическими моющими средствами);
- склонность к образованию грибка.
Вагонка представляет собой шпунтованные доски, которые соединяются методом «шип-паз», и делится на несколько классов (Экстра, А, В и С) – от идеально ровной древесины высшего качества, до бюджетной из недорогих пород с сучками и неровностями.
Шпонированные панели – это та же вагонка, только изготавливается исключительно из дешевых пород древесины, а на лицевую сторону досок наклеивается тонкий слой шпона из дорогих сортов. Таким образом, визуально получается красивый и богатый интерьер.
Монтаж деревянного шпунта начинается от края комнаты, при этом первая доска прикладывается вплотную к стене, пазом внутрь помещения. Прибивается как минимум на два гвоздя «враспор». Следующая доска вставляется шпунтом в паз предыдущей и плотно подгоняется к ней по всей длине. И так до противоположной стены. Для незаметного крепления применяются специальные монтажные кляймеры.
Пластиковые панели
В целях сэкономить средства, но получить при этом приличный внешний вид, потолок отделывают ПВХ-вагонкой.
Кроме невысокой цены, они просты в монтаже и уходе, легко заменяются при поломке, не нуждаются в дополнительной отделке.
Установка пластиковых панелей аналогична монтажу деревянной вагонки или шпунта, описанной выше.
Утепление крыши
Имеет большое значение, если чердак будет отапливаться и использоваться, как жилое помещение. В других случаях поводить работы необязательно, либо можно утеплить по минимуму.
Есть ряд тонкостей, которые могут помочь в работе:
Самый удобный способ – утепление снаружи: утеплитель проще укладывать, пленку легче натягивать.
Сразу после установки стропильной конструкции рекомендуется прикрепить пароизоляционную пленку, а не нее – прибить листовой материал или доски.
Используя лестницу, можно забраться снаружи к скатам крыши и выложить утеплитель.
Сверху натянуть пленку и установить обрешетку, а затем и саму кровлю.
Пароизоляционный материал для стен
Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.
Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.
Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.
