Доска палубная для наружных работ: крепление к лагам, плюсы и минусы

Подготовительные работы

Перед началом отделки необходимо выполнить подготовительные работы. Надо удалить все посторонние предметы, растения, элементы благоустройства (скамейки, беседки и т.п.).

После этого необходимо сделать следующие действия:

1. Удалить верхний плодородный слой почвы (дерн). Удалить корни растений, если они обнаруживаются.

   Выровнять площадку, разметить ее, определить точки установки свай.

2. Изготовить гнезда, загильзовать их рубероидом, установить вертикальные опоры, залив их бетоном. Альтернативный вариант — установить винтовые сваи.
3. Изготовить песчаную подушку (15-20 см), тщательно утрамбовать ее, уложить поверх слой геотекстиля, после чего сделать верхний слой песка.

На этом этапе подготовку можно считать завершенной.

Расчет необходимого количества материалов для настила из террасной доски

Для примера расчета необходимого количества террасных досок и комплектующих к ним, возьмем пол размером 6 метров по длине и 4 метра по ширине.

Рассчитываем количество террасной доски

Производители обычно указывают стоимость террасной доски за 1 квадратный метр, что очень удобно для приблизительного расчета. Площадь нашего пола – 24 м2, что дает нам возможность предварительно оценить затраты на террасную доску.

Рассчитываем количество комплектующих

При монтаже и укладке террасной доски используются следующие комплектующие:

• лаги (ДПК или алюминиевые);
• клипсы;
• саморезы;
• уголки;
• стартовые крепежи;
• заглушки;
• профили.

Рассчитываем лаги

Расстояние между лагами должно составлять 30-35 см. На один квадратный метр террасного покрытия требуется три погонных метра лаг. Таким образом мы получаем 24 погонных метра лаг для нашего пола, а следовательно это 18 лаг по 4 метра. Добавим еще одну лагу длиной 4 метра, так как мы начнем монтаж лаг с самого края пола, таким образом в первом метре настила гал, у нас их будет не 3, а 4. Получилось всего 19 лаг по 4 метра.

Стартовый крепеж

В нашем случае понадобится 48 стартовых крепежа. Они рассчитываются так: по 4 стартовых крепежа на каждый погонный метр по одной стороне. Мы будем использовать его с двух сторон, а длина каждой из них 6 метров.

Саморезы

Считаем по одному саморезу для каждой клипсы и каждого стартового крепежа. Суммируем 528 и 48 и получаем 576 самореза. Обычно саморезы продают в коробках или пакетах по 500 штук, поэтому в нашем случае нам придется брать 2 упаковки, остаток применим в других целях.

Наружные уголки

Для декоративного обрамления пола используем наружные уголки. Они выполняют и другие функции (дополнительная защита от влаги, насекомых и т.п.). Установку уголков будем производить по всем четырем сторонам нашего террасного пола. Часто уголки продают длиной 3 метра. Периметр нашего пола ровно 20 метров. Берем 7 трехметровых уголков и обеспечиваем себе отличный запас. Подберите цвет уголка в тон террасной доски – у производителя должны быть цвета на выбор.

1. 24 м2 террасной доски (шестиметровые).
2. 19 лаг по 4 метра.
3. 528 клипс.
4. 48 стартового крепежа.
5. 2 упаковки по 500 саморезов.
6. 7 трехметровых наружных уголков.

Виды и характеристики палубных досок

Деревянные напольные изделия дают возможность не только выполнить надежное и крепкое покрытие, но и создать площадку возле дома, зону около бассейна.

Палубные доски бывают трех типов:

• из обработанной промышленным способом древесины;
• половицы, изготовленные из древесного массива (подробнее: “Половая доска массив: виды сортов, монтаж”);
• продукция из древесно-полимерных композитных материалов.

Отличительной характеристикой палубных досок считается отсутствие в торцах стандартного замкового крепления (оно присутствует только в продукции из древесно-полимерных композитов).

Эти элементы к основанию прикрепляют таким образом, чтобы имелся промежуток между соседними элементами, а во время укладки применяют особые калибровочные вставки. Получившиеся зазоры служат для стока воды и нижней вентиляции. В роли крепежных элементов могут выступать монтажные клипсы или обычные саморезы.

Террасные доски производят другим образом, чем материалы, которые предназначены для укладки в помещениях:

1. Древесную половицу остругивают со всех сторон.
2. С лицевой стороны на продольных кромках снимают 3-7 миллиметровые фаски.
3. На заключительном этапе на наружную сторону половицы наносят противоскользящее покрытие, имеющее вид нешироких продольно расположенных валиков.

Палубные доски используют:

• на верандах, террасах, лоджиях открытого и закрытого типа;
• на дорожках парков и в садах;
• для создания открытых зон на улице;
• на лестницах и крыльцах;
• для обустройства зон около бассейнов.

Подготовка площадки для укладки палубной доски

В зависимости от типа проекта выделяют несколько видов подготовки площадки:

• Бетонная стяжка. Этот способ применяют для работы в закрытых помещениях. На ровный, подготовленный и утрамбованный предварительно слой гравия или щебня заливают стяжку из цемента или бетона.
• Установка бетонных или кирпичных опор. Способ подходит для открытой территории. С поверхности удаляется растительность, затем участок засыпается щебнем и песком, каждый слой трамбуется отдельно. Отдельно поводится подготовка под каждую опору. Шаг монтажа стоек составляет 1 метр.
• Установка винтовых стоек. Способ применяется для открытой территории. Монтаж производится на основе систем, изготовленных на бетонных подушках. Использование винтового принципа, позволяет установить нужный уровень лаг и смонтировать ровный настил.

Любой тип оснований требует укладки гидроизоляционного слоя, для предотвращения промокания лаг. Все торцы деревянных изделий следует обработать специальным воском для защиты.

Заливка свай

Рассмотрим вариант заливки бетонных свай под деревянный каркас, размером 10*4,5 м

Для этого нам понадобится:

• Бур диаметром 180 мм
• Рифленая арматура 14 мм
• Бетонный раствор
• Канализационная труба диаметром 160 мм. в количестве 44 шт. по 0,8 м.
• Уровень
• Рулетка
• Болты колесные 14*200 мм с шайбой
• Брус (сосна) 100*100 мм, в количестве 4,5*11=50 п.м.
• Дрель и сверло 14*100 мм
• Болгарка

Порядок действий

4. Далее с помощью бура, вырываем наши отверстия ниже уровня промерзания земли вашего региона. Если бур короткий, то необходимо к нему докупить секции. Для облегчения работы, подливаем в наши отверстия воду.

5. Устанавливаем в наши ямки по 4 арматуры предварительно связав проволокой квадратом, либо заварив

Важно чтобы арматура выступала от уровня земли на 30 см. Эту высоту вы делаете по своему усмотрению, так как она является начальной точкой вашего каркаса

Длина арматур соответственно должна составлять глубину ямы+30 см.

Если вы решили сварить металлический каркас, то набор инструментов и материалов аналогичен, кроме 8,9,10 и 11 позиций. Из материала добавляем металлический квадратный профиль. На него и будем варить металлоконструкцию

Все действия также идентичны, разница состоит в том, что нашу арматуру помещаем на 10-15 см в профиль и завариваем. Арматура должна упираться в дно земли, а профиль должен быть поднятым на 10 см выше наших столбиков с трубой. Также не забываем залить бетон внутрь металлопрофиля. Все остальные действия повторяем кроме пункта 12, 13 .

Теперь на эти бетонные сваи можно варить металлоконструкцию. Для этого можно использовать как швеллер, так и профильную трубу.

Производители проверенные временем

Производством инновационного покрытия занимаются отечественные и европейские компании. Неопытному строителю можно растеряться в представленном разнообразии и приобрести некачественную продукцию. Нужно отметить, что декинг – это дорогостоящий материал, поэтому подозрительно низкая цена однозначно указывает на низкопробную подделку. Среди проверенных производителей, можно выделить такие бренды:

LIGNA TEK. Это российское предприятие, первым запустившее производственную линию по выпуску декинга. Компания предлагает несколько цветовых решений, тщательно следит за качеством продукции.

POLYWOOD. Отечественный бренд, появившийся на рынке в 2008 году. Компания занимается производством композитных террасных досок, применяя собственную запатентованную технологию. Продукция имеет три цветовых оттенка: серый, коричневый, слоновая кость.

DORTMAX. Российская компания, которая работает по европейским технологиям, напрямую сотрудничая с ведущими поставщиками сырья. Продукция предприятия соответствует международным стандартам качества, при этом реализуется в доступном ценовом сегменте.

Среди европейских компаний хорошо себя зарекомендовали такие бренды:

WERZALIT (Германия).

TWINSON (Бельгия).

MONODECK (Франция).

Продукция этих предприятий обладает практически эталонным качеством, выпускается в различных цветовых решениях. Однако значительно превосходит российские аналоги в плане цены.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые – фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу – фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Полезная информация

При эксплуатации террасной доски могут возникнуть определенные нюансы:

• через некоторое время после укладки настила (3-4 месяца) оттенок досок может померкнуть. Это естественный процесс, которого не стоит бояться. В дальнейшем покрытие сохранит свою структуру и будет все таким же привлекательным;
• особого ухода такое покрытие не требует, поскольку его сопротивляемость различным факторам очень высока. Использовать при этом можно любые химикаты и чистящие приспособления. Однако рассчитывать свои силы необходимо, поскольку нанести механические повреждения можно любому покрытию;
• не стоит опасаться открытого контакта настила с телом человека, поскольку вогнать занозу или уколоться невозможно. Технология производства такова, что дерево перемалывается до состояния муки.

Виды террасной доски ДПК

Речь пойдет не о материалах, а о профилях и других технических моментах. Сразу скажем, что есть террасная полимерная доска полнотелая и пустотелая. Полнотелая — сплошной композит без пустот. Такой тип настила хорош в местах с повышенной нагрузкой. Это общественные места типа летних площадок кафе, набережных, пирсов и т.д. Пустотелая — подходит для частных владений.

Полнотелая — сплошной композит, ячеистая может иметь различные профили

По способу настила

Далее, есть два типа доски — сплошной настил и с зазорами. Сплошной настил имеет шпунт и паз по типу шпунтованной доски. Укладывается практически без зазоров. Покрытие все равно пропускает влагу, но уходит она медленно и на поверхности в сильный дождь могут быть лужи. Преимущество такого настила — не проваливаются в щели мелкие предметы. Второй положительный момент — дамам на каблуках ходить проще.

За эти пазы цепляется край пластины. Таким образом декинг крепится к лагам

Полимерная доска несплошного настила укладывается с некоторым зазором — в несколько миллиметров. При такой укладке влага не стоит лужами, а просачивается под настил. Ну, и проблема с продольным тепловым расширением решена. Правда, ходить на тонких каблуках по такому настилу не слишком удобно. Хорошо, что сегодня они — тонкие каблуки — не в моде.

Террасная доска ДПК: профиль

Не полнотелая древесно полимерная доска называется еще ячеистой. Она может быть закрытого профиля и открытого. Закрытый — это когда есть две горизонтальные поверхности с перемычками между ними

При выборе надо обращать внимание на толщину перегородок и горизонтальных плоскостей

Сравните обычный (справа) и усиленный (слева). Они даны в одном масштабе

Для повышенных нагрузок на террасу есть усиленный вид декинга. Более толстые перемычки и горизонтальные поверхности повышают прочность на изгиб. А это значит, что при укладке на лаги, их можно ставить реже.

Террасная доска из ДПК открытого Ш-образного профиля

Открытый или Ш-образный профиль композитной доски для террас, это когда горизонтальная поверхность только одна — сверху, а снизу только окончания ребер. Такой тип, конечно, дешевле и имеет меньшую высоту, но применять его лучше в тех местах, где нагрузка совсем невелика. Хотя, есть виды с толстыми перемычками как на фото справа. Вполне достойный вариант для укладки не на лаги, а на ровную бетонную площадку. Но не стоит думать, что стоить он будет намного меньше. Разница в цене небольшая — около 10-15%, так как расход композита увеличен за счет толщины перегородок.

По видам поверхностей

Полимерный декинг может иметь разные поверхности. Вообще, есть два типа поверхности:

• С канавками. Этот тип называют «вельвет». Размер есть больше-меньше. Ширина полосок от 2-3 мм до 5-7 мм. Соответственно, называют микровельвет или просто вельвет, есть еще крупный… Такая доска не скользит, стирается незначительно. Минус — не очень удобна в плане уборки, приходится из канавок выметать мусор. Лучшее средство для очистки — керхер.
  В эксплуатации лучше композитная террасная доска с поверхностью вельвет (с канавками)
• Имитация древесины. Как бы красиво она ни выглядела, какими бы защитными слоями не покрывалась, она более скользкая и быстрее стирается. А еще стоит дороже. Но в уборке проще. Вполне достаточно обычного веника. Вообще, это отличный вариант для настила там, где ходят босиком или в домашней обуви. Например, веранда на заднем дворе. Для покрытия перед главным входом такой настил лучше не применять — быстро сотрется.

Те же «канавки» могут быть отшлифованные или брашированные. Шлифованная более гладкая, в брашированной при помощи металлической щетки сформирована некоторая степень шершавости. Оба типа поверхности могут восстанавливаться. Первый вид при помощи шкурки, второй — металлической щеткой. Разница по цвету не будет заметна, так как материал окрашен в массе. Доска с имитацией дерева восстановлению не подлежит. Рельеф в особо нагруженных местах сотрется и ничего с этим не сделать.

Если обработки никакой нет и поверхность «литая» — это не очень хороший знак. Хорошие производители проводят предпродажную подготовку, придавая продукции «товарный» вид. Так что материал без обработки лучше не рассматривать. Какой бы привлекательной не была цена.

Что потребуется для укладки террасной доски из лиственницы

Согласно инструкции, прежде чем выполнять монтаж, сами доски следует установить в то место, где будут проводиться работы. Это нужно для того, чтобы материал прошел адаптацию, обрел ту температуру и влажность. Правила гласят, что выполнять работы зимой не следует. А для продления срока материала, нужно сделать вентиляцию досок и уклон, чтобы с них стекала влага.

Вот что вам потребуется, чтобы уложить террасную доску:

• лаги, которые будут выполнять роль опор и каркаса;
• промежуточная и начальная скоба;
• шурупы-саморезы, чтобы фиксировать изделия;
• торцевые планки;
• заглушки, если планки полые;
• уголки;
• непосредственно сам декинг для монтажа.

Что касается инструментов для работы, то запаситесь:

1. Пилой.
2. Киянкой.
3. Дрелью.
4. Строительным уровнем.
5. Карандашом и рулеткой.
6. Отверткой и сверлами.

Когда все нужное подготовлено, можно приступать к процессу укладки.

Шаг №1 – подготавливаем основание

Если вы хотите воспользоваться декингом и уложить доски на основание, которые не подготовлено, то такая затея не увенчается успехом. Основание должно быть прочным, ровным и гладким. В качестве такого основания можно сделать бетонную стяжку, соорудить столбчатый фундамент, установить металлические лаги. Если место, где будет будущая терраса, выстелено травой, то от нее нужно избавиться.

В подготовку основания входит и создания дренажа, для отведения влаги. Для этого основание должно иметь уклон в 2 °. Тогда вода будет стекать с террасы. А для ускорения продвижения воды, устанавливайте террасную доску параллельно спуску.

Шаг №2 – устанавливаем лаги

После того как ваше основание выровнено и подготовлено, можно приступать к установке лагов под декинг. Лага алюминиевая долговечнее и прочнее деревянной. А вот изделие из дерева дешевле. Поэтому выбор за вами.

Опорные лаги устанавливаются на основание из бетона и фиксируются к нему анкерными болтами. Максимальный шаг лаг – 40 см. Но те места, которые будут подвергаться особой нагрузке, нужно усиливать, поэтому расстояние между лагами сократите в два раза (20 или 25 см).

Всю работу следует проверять уровнем и рулеткой. Каждая лага должна быть на своем месте, стоять ровно и надежно. Даже если бетонная стяжка идеально ровная, не пренебрегайте измерениями. От того, насколько правильно вы установите лаги для террасной доски, зависит конечный результат. Покрытие не должно гулять и скрипеть под ногами.

Шаг №3 – монтируем террасную доску

Когда лаги надежно закреплены, можно приступать к установке террасной доски. Дальнейшая работа довольно проста. Все делается по принципу крепления вагонки. Вот подробная инструкция:

Доска крепится строго перпендикулярно к каждой лаге. Первым делом выполните обрезку и подгонку материала. Делайте все таким образом, чтобы уложенная доска немного выступала над основанием.
Пришло время фиксировать стартовую планку. Начинать работу нужно от стены или другой неподвижной конструкции. Зафиксируйте на первой лаге клипсы или стартовые скобы

И важно ровно выставить и зафиксировать на месте. Выполните установку первой планки в паз клипсы

Киянкой проталкивайте доску в паз, постукивая по торцу планки.
Теперь можете сделать в планке нужные отверстия и прикрутите ее к опорной лаге. Не забывайте использовать уровень.
После того как вы зафиксировали первую доску, установите в паз промежуточные скобы. При помощи саморезов соедините скобы с лагами. За счет этих скоб, вы создадите нужный зазор между планками, чтобы обеспечить вентиляцию и сток для воды.
Последующие планки нужно будет уложить по той же схеме.

Работайте до тех пор, пока терраса не будет отделана.

Шаг №4 – завершаем работу

Если вы полностью обшили свою террасу досками из лиственницы, можно довести все до ума и исправить недочеты. Ведь терраса еще не приобрела завершенного вида и привлекательности. Первым делом воспользуйтесь торцевыми заглушками, чтобы скрыть все щели на торцах.

Альтернативный вариант торцевых заглушек – торцевая планка. Благодаря ей можно скрыть все недочеты на краях, а также обшить нижнюю часть своей террасы. Это придаст ей лучшего вида. Еще один метод скрыть торцы – полимерный уголок. Он крепится к доске и тоже является обшивкой нижней части. После выполнения всех работ остается очистить изделия, удалив пыль, стружку и другие отходы.

Инструкцию по укладке террасной доски из лиственницы вы можете найти в этом видео.

Палубная террасная доска — укладка

все лаги уже должны быть установлены, защищены от влаги и хорошо зафиксированы на общем фундаменте

При скрытом способе крепления все крепёжные детали располагаются под настилом, а само покрытие смотрится цельным и более интересным по исполнению. Скрытый крепёж для монтажа террасной доски называют «клипсами». Они имеют несколько вариантов (видов): «Гвоздек-Про», «Твин», «Твин мини», «Классик» и другие. Отличаются эти клипсы по видам самой формой и способом монтажа. В целом же, все они — это стальные или пластиковые пластины особой конфигурации.

При укладке досок на террасе следует оставлять зазоры между ними  на расширение и сток воды. Нужно также предотвращать соприкосновение торцов настила с любыми предметами или элементами конструкции. Это необходимое условие вентиляции и стока воды. По завершению всех работ такую поверхность нужно хорошо вымыть. Затем тщательно высушить и обработать со всех сторон защитным лаком, морилкой, простой олифой. Хорошо зарекомендовали себя составы на основе воска.

Палубная террасная доска из сосны успешно применяется в загородном строительстве благодаря своей практичности. Это превосходный природный материал по доступной цене.

Наша компания, ООО «ЛесХимПром», поможет Вам в подборе и расчете требуемого материала.

Укладка покрытия

После того, как закреплена последняя лага монтажная для террасной доски, можно приступать к укладке покрытия. Начинать укладку первой доски следует на расстоянии около1 сантиметра от стены строения, поскольку при перемене температур материал может расширяться.

Фиксировать доски можно двумя различными способами:

Монтаж открытым способом выполняется в следующей последовательности:

• палубная доска для террасы укладывается перпендикулярно длине лага и закрепляется саморезами через равное расстояние из расчета 8 крепежей на одно изделие;
• расстояние между соседними досками необходимо регулировать, чтобы оставался шов для погашения эффекта расширения материала. Использовать при этом рекомендуется специальную скобу или так называемый ключ.