Металлический сайдинг под бревно
Для начала рассмотрим сам материал. Металлический сайдинг под бревно представляет собой листы оцинкованной стали, с полимерным покрытием имитирующем калиброванное бревно. Рисунок на профиль наносится с помощью технологии фото-офсет и имеет очень реалистичный вид. Как вы можете видеть нам фото у этого сайдинга широкая цветовая гамма. Реализуется он в рулоне. Длина одного рулона составляет 6-8 метров, полезная ширина листа 0,330 мм, высота профиля 0,26 мм.
Для его монтажа необходимы доборные элементы: как вы видите на фото это угол внутренний, угол внешний, стыковочная планка, откос, стартовая и финишная направляющие. Доборные элементы играют важную роль в отделке дома. Они придают ему законченный и опрятный вид.
Вот что нам понадобится для монтажа сайдинга под бревно своими руками:
- саморезы с прессшайбой оцинкованные;
- дюбель- гвозди;
- угол внутренний;
- угол внешний;
- стыковочная планка;
- откос;
Вариант обшивки угла дома
Как монтировать направляющие и теплоизоляцию, описание процесса
Монтируя стойки со стандартным шагом, не забудьте установить направляющие вокруг оконных и дверных проемов
- Сначала стена закрывается пароизоляционным полотном, после чего устанавливаются крайние профили. Для этого сначала по линии расположения направляющей с шагом около 80 см монтируются кронштейны. Стойки должны быть вертикальны (проверяется отвесом) и отстоять от поверхности стены на расстоянии, соответствующем толщине базальтового утеплителя. Как крепить подвесы к профилю? Для этого нужны специальные мелкие саморезы со сверлышком на конце (в среде профессионалов такие шурупы называют «блошками»).
- Между крайними профилями натягивают нити (сверху, внизу) и по ним выставляют остальные направляющие.
- Между стойками обрешетки закладываются маты утеплителя так, чтобы оставалось минимальное пространство (в идеале – вообще не оставалось), не заполненное теплоизоляционным материалом.
- Поверх стоек и минеральной ваты устанавливается ветрозащитная пленка. В данном случае ее лучше раскатывать горизонтально и прижимать рейками, прикручивая их сверху основных направляющих. Соседние полотна перекрываются примерно на 15 см.
На этом этап монтажа обрешетки и утепления стен заканчивается. Можно переходить к облицовке.
Подготовительные работы
Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:
- С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
- Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
- Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
- Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
- Покрытие тщательно просушивается.
- Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.
Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.
Возведение обрешетки
Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.
Деревянная
Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:
- Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
- Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
- Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
- Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
- Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.
Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус
Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала
Металлическая
Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:
- Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
- Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
- Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.
Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями
Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.
ВИДЕО:
Гидро- и теплоизоляция стен
Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).
Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:
- При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
- Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
- По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.
Способы монтажа блок хауса.
Дерево
В процессе монтажа единственная сложность может возникнуть при оформлении углов и оконно/дверных проемов. Также стоит помнить, что определенные виды крепления, связаны с большим риском нанести серьезные повреждения доске.
Совет: в случае необходимости можно дополнительно утеплить стены блоками из пенопласта или стекловатой, а также строительной пленкой для защиты от сквозняков.
Для внешней отделки лучше применить более толстый вариант деревянного блок хауса (более 3см). Все панели нуждаются в дополнительной обработке периодичность, которой должна повторяться каждые 4-6 лет.
Металл. Как и любой другой блок хаус требует предварительной обрешетки здания. Совет: в отличии от деревянного блок хауса, обрешетка может производиться не брусками а металлическим профилем. Это проще и дешевле. Обрешетка производится с более частым шагом каркаса (35-40 см).
В случает применения П/Г-образного профиля панель крепится саморезами вкрученными в специальные монтажные отверстия на панели блок хауса, если для обрешетки применялось дерево, то допускается применение оцинкованных гвоздей.
Для придания эстетического вида и окончательного оформления, необходимо применять дополнительные доборные элементы (на стыках и углах обшивки). Достоинством металлического блок хауса также является возможность его монтажа при любых температурных условиях и отсутствие необходимости в дополнительной обработке собранной отделки.
Винил. По способу крепления идентичен с металлическим блок хаусом. Главным отличием является необходимость оставлять небольшой зазор между панелями (1-2мм не больше!). Делается это с целью создать «температурный запас», в жаркое время года виниловым панелям свойственно немного расширятся в размере, поэтому жесткая подгонка панелей противопоказана и может привести трещинам. По той же причине не нужно плотно загонять гвоздь или саморез в перфорированное отверстие (оставьте между шляпкой гвоздя и панелью пару миллиметров).
Виниловый блок хаус имеет большее количество различных вариантов и стилей исполнения, но в тоже время менее устойчив к температуре и механическим повреждениям, нежели металлический аналог.
А что дальше?
После завершения отделочных работ деревянный блок хаус подвергается вторичной отделки (покрывается лаком, красится и т.д.). Блок хаус из других материалов приводится в надлежаший внешний вид с помощью различных доборных элементов.
Видео обшитый дом блок-хаусом
https://www.youtube.com/watch?v=MkR0pHRPnP4
Заметка: отделка дома блок хаусом весьма привлекательно смотрится с другими материалами (природный камень, декоративная шпаклевка и т.д.) для внутренней и внешней отделке дома
Вывод: Применение синтетических материалов в долгосрочной перспективе выгодней, чем дерева и потребует меньше усилий и затрат на поддержание достойного внешнего вида здания. Дерево же предпочтительней использовать с целью придания дому более насыщенного и колоритного вида. Не стоит также забывать, что по истечению времени краска начнет тускнеть и выгорать и обновить ее получится только у деревянного варианта.
Плюсы отделки дома блок хаусом:
- Не высокие затраты на отделку и материалы
- Простота и большая скорость монтажа
- Для сборки понадобится минимум инструментов
- Универсальность панелей (можно применять как для внутренней, так и для внешней облицовки)
- Придает солидный и представительный вид вашему дому
- Возможность дополнительно защитить дом от холода, влаги и ветра
- Широкие возможности для комбинирования с другими материалами
- Такая отделка скроет разного рода коммуникации
- Большой срок службы
К негативным моментам относятся индивидуальные особенности каждого материала, но при правильной компоновке их влияние можно свести на нет.
Подготовка к установке сайдинга под бревно
Общий вид и размеры сайдинга «Бревно».
Не так сложен монтаж сайдинга, как подготовка к его установке. На подготовительном этапе нельзя допускать никаких ошибок, т.к. от этого зависит качество всего монтажа в целом. Малейшие неточности могут пустить все ваши труды насмарку.
Прежде всего, подготовьте инструменты для монтажа сайдинга под бревно своими руками. Набор обязательных инструментов включает в себя:
- строительный уровень;
- рулетку;
- ножовку по металлу;
- мел;
- молоток.
Для большего удобства можно подготовить следующие инструменты:
Доборные элементы для монтажа сайдинга под бревно.
- Электропилу. С ней процесс резки сайдинга займет меньше времени. Подходит как ручной, так и стационарный циркулярный инструмент.
- Ножницы по металлу. Сайдинг очень легко поддается обработке, его можно резать, делать насечки и т.д. Ножницы позволят сократить время, затрачиваемое на резку сайдинга и придание ему требуемых размеров и форм.
- Пуансон. Это специальный инструмент для монтажа сайдинга. Позволяет пробивать т.н. ушки по краям изделий. Будет особенно удобен при монтаже панелей под оконными проемами, в верхних частях стен и прочих подобных местах.
- Перфоратор. С помощью данного инструмента вы сможете расширить гвоздевые отверстия. Это делается для того, чтобы панели могли расширяться и сжиматься при изменении атмосферных условий.
Установка различных элементов
Доборные элементы для металлосайдинга
На следующем этапе производиться монтаж профилей. Закрепление элементов к кронштейнам осуществляют саморезами. Если есть заклепки, они тоже подойдут в качестве крепежного материала.
После того как был выполнен монтаж профилей, проводится корректировка плоскости. Для этой цели устанавливают крепление для слива воды, угловое соединение и другое. На подоконник следует закрепить откосные планки.
Саморезами 4,2×16 мм крепят к стене начальную планку и цокольный слив. Монтаж лучше проводить по нижнему краю вертикального профиля. В процессе работы необходимо проверять горизонтальность уровнем.
Монтаж стартовой полосы и панелей сайдинга
Стартовая полоса нужна для последующего крепления нижнего ряда панелей. Её нужно закрепить саморезами к обрешетке, оставляя зазор 1 мм, так как материал подвержен температурному расширению. Если длины одной полосы не хватает, к ней необходимо добавить другую, оставляя зазор 10-12 мм.
Затем — закрепить первую панель сайдинга в стартовую полосу. Сделать это довольно просто своими руками, методом защелкивания в паз крепежного профиля. Не забывайте оставлять зазор между панелью и стенками аксессуаров порядка 6 мм.
После того, как ровность фиксации первой полосы проверена с помощью лазерного уровня, можно приступать к монтажу остальных панелей. Их следует крепить сверху вниз саморезами, не забывая оставлять зазор в 1 мм.
Перед установкой последней панели — под карнизом смонтировать наличник (или J-профиль)
Очень важно максимально ровно и прочно зафиксировать последнюю панель, так как от неё будет зависеть прочность всей конструкции. В конце операции зацепы последней панели вставляют в пазы предпоследней, а её верхняя часть закрепляется в профиль.
Если вы все сделали правильно, у вас должен получиться вот такой прекрасный фасад
На этом наша инструкция по монтажу сайдинга под бревно окончена (см. также металлический сайдинг под бревно). Мы искренне надеемся, что представленная нами информация стала полезной для читателей, и они смогут на её основе осуществить задуманные планы.
Видео инструкции по монтажу
Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.
Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.
Так выглядит обрешетка под цокольный сайдинг (под камень, кирпич или плитку)
Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).
https://youtube.com/watch?v=uN9gb8J-d8wg
О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.
Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.
При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.
При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.
Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.
В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.
Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.
Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.
Пароизоляция
Технология закрепления сайдинга
Чтобы смонтировать металлосайдинг под бревно своими руками потребуется стандартный комплект:
- основные планки;
- стартовый и финишный профиль;
- угловые детали;
- наличники;
- софиты.
Для крепления панелей к металлической обрешетке применяют саморезы, к деревянной — гвозди или саморезы. Работу начинают с закрепления стартового профиля. На этом этапе требуется тщательно контролировать горизонтальность. От того, насколько ровно закреплена планка будет зависеть качество всей облицовки.
Для проверки расположения используют строительный уровень. Рекомендуют сначала начертить линию на расстоянии 3—4 см расстоянии от цоколя. Эта линия должна совпадать с верхним краем стартового профиля. Крепежные элементы располагают с шагом 30—40 см. Между соседними деталями оставляют зазор 6 мм. Он нужен для компенсации температурного расширения.
После установки стартового элемента приступают к угловым и верхнему. Металлические углы необходимо также монтировать с учетом 6-миллиметрового зазора между соседними планками.
Установить доборные элементы (наличники) после основных практически невозможно, поэтому не стоит забывать про такой этап работ. Его выполняют сразу после закрепления нижней и верхней планки и углов. Для крепежа наличников шаг саморезов уменьшают (максимально 30 см). Это вызвано тем, что детали относятся к геометрически сложным.
Все элементы имеют продолговатые отверстия для крепежа. Фиксацию стоит делать по центру этого отверстия. Это позволят скомпенсировать деформации из-за различных факторов.
Длинные панели сначала фиксируют в середине, потом переходят к краям. В первую очередь лист защелкивают с предыдущим в нижней части, а после его крепят саморезами в верхней. Нельзя затягивать крепеж слишком сильно, панель должна держаться свободно, без жесткого ограничения. Саморезы или гвозди располагают строго перпендикулярно стене.
Между рядами и соседними в ряду деталями оставляют зазор 2—3 мм. В местах стыка двух панелей в одном ряду устанавливают стыковочные планки. Последний этап работ — верхний лист сайдинга. Его нужно обрезать ножницами по металлу до нужного размера. Отступив 6 мм от верхнего среза, делают зацепки. Элемент заводят под завершающую планку, а потом защелкивают в нижнюю панель.
Работа будет завершена после установки верхних угловых элементов, отливов на окнах, подшивки карниза (софитов) и водосточной системы.
Обрешетка из дерева
При монтаже деревянного каркаса для отделки дома металлосайдингом под бревно элементы крепят непосредственно на стену. В качестве обрешетки используют бруски 40×40 или 50×50 мм. Их сечение меняется в зависимости от наличия слоя утепления и его толщины. Для фиксации используют саморезы (для деревянных стен), дюбеля или П-образные подвесы (для каменных стен).
Работу по монтажу деревянной обрешетки выполняют в таком порядке:
- закрепление пароизоляции (при использовании утеплителя) или гидроизоляции, если не планируется утеплять здание;
- монтаж деревянных брусков;
- утепление (при необходимости) и крепление поверх утеплителя гидроизоляции и ветрозащиты;
- монтаж сайдинга.
Перед началом работ все деревянные элементы обрабатывают антисептиком. Это обязательное условие. По желанию можно также покрыть их слоем антипиренов. Они повышают устойчивость древесины к возгоранию и повышают пожарную безопасность дома.
Сведения общего характера
Чтобы понимать, почему при монтаже сайдинга так важно следовать определенной инструкции, следует знать о его физических свойствах и особенностях строения. Итак, современный сайдинг производят из поливинилхлорида
Этот материал характеризуется рядом преимуществ, но есть и проблема: он подвержен значительным температурным расширениям и сжатиям
Итак, современный сайдинг производят из поливинилхлорида. Этот материал характеризуется рядом преимуществ, но есть и проблема: он подвержен значительным температурным расширениям и сжатиям.
Именно по этой причине крепления панелей не имеют жесткой привязки к основе. Также по этой причине стыковка деталей происходит с выдерживанием демпферных зазоров и нахлестов.
На фото хорошо виден пример правильного крепления сайдинга.
Также стоит отметить, что сайдинг поставляется в наборе, который включает все необходимые детали.
Как правило, список фурнитуры включает такие элементы:
- основные панели;
- начальные планки;
- финишные планки;
- J-профили, которые могут использоваться для различных целей;
- F-профили, которые используют для стыковки панелей, особенно при монтаже сайдинга-блокхауза;
- отливы для подоконников с выступающим карнизом;
- софиты;
- водостоки;
- внутренние и внешние углы;
- наличники;
- фаски.
Для того чтобы материал служил долго, необходимо выполнить все без исключения условия монтажа. Одним из таких условий является использование никелированных, луженых или алюминиевых гвоздей, саморезов или скоб. Стальные крепежные средства будут оставлять ржавые разводы и потеки.
Также следует помнить, что пробивать гвоздями или шурупами панели и аксессуары строго запрещено. Если в нужном месте гвоздевое отверстие не совпадает с доской обрешетки, следует пробить отверстие специальным перфоратором для сайдинга.
Также при покупке материала необходимо учитывать, что около 10% фурнитуры и панелей идет на обрезки. Поэтому лучше покупать набор с запасом.
Если вы желаете монтировать фасад своими руками — это вполне реально сделать, но если не уверены в своих силах, лучше наймите профессионалов. Цена переделки будет значительно выше.
Устанавливаем металлический сайдинг блок хаус
На углах, в местах предполагаемых соединений отрезков сайдинга устанавливаются соответствующие доборные планки
- С помощью водного или лазерного уровня отбивается горизонталь по периметру дома на уровне верхушки цоколя. Это будет отправная линия, которой будет соответствовать низ первой панели.
- На углах, в местах предполагаемых соединений отрезков сайдинга устанавливаются соответствующие доборные планки. Снизу монтируется стартовая планка вдоль линии отмеченной горизонтали.
- Края первой полосы сайдинга вставляется по бокам в пазы доборов, снизу защелкивается в стартовой планке. Чтобы завести панель в пазы доборных элементов, ее можно немного согнуть кнаружи.
- Последующие структурные элементы сайдинга соединяются с предыдущими замковыми соединениями. Чтобы состыковать две соседние панели, нужно верхнюю прижать до появления характерного щелчка. Наглухо затягивать фиксирующие саморезы не стоит, так как нужно, чтобы облицовочный материал мог свободно деформироваться в пределах овального крепежного отверстия при изменении температуры.
- Верхняя панель закрывается финишной планкой, которая подобна стартовой. Так обшивается каждая стена. Возле оконных откосов и дверей, чтобы закрыть края блок хауса, устанавливаются J-профили.
Как видите, больших сложностей монтаж вентилируемого фасада с облицовкой металлическим блок хаусом не представляет. Если изложенная выше инструкция показалась недостаточной для полного понимания тонкостей рабочего процесса, поможет восполнить информационные прорехи просмотр этого видео.
https://youtube.com/watch?v=kzs6XewMNoY
Подготовка обрешетки и утепление стен
Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо произвести подготовительные операции — утеплить наружную стену и установить обрешетку, которая одновременно служит для поддержки утеплителя и (в основном) является опорой для сайдинга.
В качестве утеплителя используется любой материал, предназначенный для этой цели, главное, чтобы соблюдалось основное правило — паропроницаемость материалов должна следовать снаружи по возрастающей.
Это означает, что утеплитель должен лучше пропускать пар, чем материал стены.
Кроме того, для защиты от внешней влаги (атмосферной), чтобы предотвратить набухание утеплителя, потребуется слой гидрозащитной мембраны, выпускающей пар изнутри, но не пропускающей его снаружи.
Утепление сайдинга
Толщина планок обрешетки должна быть не меньше толщины утеплителя. Обычно используются бруски 50 на 50 мм, если используется плитная минвата толщиной 50 мм.
Поверх основной обрешетки делается контробрешетка, несущая панели сайдинга, а также обеспечивающая вентиляционный зазор для вывода конденсата. Ее толщина составляет 30-40 мм.
Шаг планок контробрешетки обычно составляет около 60 см, что удобно для монтажа панелей сайдинга. Перед началом установки рекомендуется проверить величину шага на соответствие с имеющимся материалом.
Необходимо тщательно следить за наличием плоскости контробрешетки. Обычно это делается еще на этапе установки основных планок и утеплителя — при наличии изъянов или изгибов стен наносится слой выравнивающей штукатурки.
Тем не менее, следует контролировать положение реек контробрешетки при помощи натянутых шнуров, при необходимости подкладывать куски дерева, фанеры и пр. для выравнивания плоскости.
Обрешетку можно делать из деревянных планок, но лучше использовать металлические направляющие для гипсокартона.
Слои
