Сайдинг, комплектующие для его монтажа, а так же основы создания подконструкции

Этапы монтажа

Подготовка поверхности

Одно из преимуществ фасадных панелей — круглогодичная возможность установки.. Однако в сильные морозы (-15°С и ниже) монтаж пластиковых фасадных панелей запрещен. Устанавливать такой вид облицовки можно на любые типы строений.

Для начала необходимо освободить фасад от декора, мусора, старого покрытия — всего, что может помешать монтажу. Затем следует определиться, где будет располагаться первый ряд панелей. Если дом старый — можно за ориентир взять начало прошлой отделки. Если фасад устанавливается на новый дом — рекомендуем монтировать фасадные панели от начала фундамента. Далее делаем разметку нижнего края фасада. Для этого потребуется шнур и уровень. С их помощью проведите по всему периметру дома горизонтальную линию.

Монтаж обрешетки

Существуют два типа обрешетки: деревянная и металлическая. Если вы решили использовать деревянные рейки — убедитесь, что они обработаны особыми пропитками для защиты от возгорания, вредителей, плесени, гниения. Металлическая обрешетка более долговечная, ее конструкция обеспечивает лучшую вентиляцию фасада. Мы рекомендуем использовать для монтажа фасадных панелей ГК-профиль Grand Line. Оптимальная толщина металла — 0,5 мм.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально (рис. 1). Шаг между осями — 300-400 мм (рис. 2). Обрешетка укладывается полностью вокруг оконных проемов, на углах, на нижней и верхней точках фасада.

Далее необходимо выровнять обрешетку прямыми подвесами. Это необходимо во избежание деформации фасада.

Если вы планируете монтаж фасадных панелей с утеплителем, укладывайте его в распор между рейками обрешетки.

Установка доборных элементов

До начала установки фасадных панелей необходимо смонтировать декоративные элементы. Ими обкладывают дверные проемы, окна, углы. Для оформления внутренних углов потребуются два универсальных J-профиля 7/8 дюймов. J-профиль также устанавливается по верхнему краю фасада для установки финального ряда панелей.

Монтаж стартового профиля

Стартовая планка устанавливается горизонтально по нижней части фасада, которую вы отметили ранее. При этом нужно делать отступы примерно в 10 см от углов для будущей установки угловых планок.

Для оформления углов

Для обустройства внутреннего угла вам понадобятся 2 универсальных J-профиля. Монтаж следует начинать сверху. Закрепите саморезы в специальных отверстиях, не доводя их до упора. С помощью уровня проверьте ровность расположения профилей. Закрепите доборный элемент по всей длине саморезами с шагом 150-200 мм.

Для окантовки верхнего края

J-профиль необходимо закрепить саморезами на обрешетке в верхней части фасада. Шаг саморезов — 300-400 мм (соответствует шагу обрешетки).

Монтаж углов фасадных панелей

Чтобы установить радиусную планку, необходимо вкрутить саморезы в верхние части панели с обеих сторон. Убедитесь в том, что планка висит ровно и закрепите саморезы по всей длине доборного элемента с шагом 200-400 мм. Затем установите в радиусную планку наборные планки (рис. 3, 4, 5) и закрепите на стене их саморезами (рис. 6).

По нижней части фасада разместите стартовые элементы. Их следует расположить с шагом 300-400 мм (по рейкам обрешетки) (рис. 7).

Зачем нужно учитывать размеры

Правильно проведенные замеры позволят точно рассчитать потребность в материале, после окончания работы не останется много излишков, а сам процесс не остановится из-за того, что доборов не хватило. Знание длины планок позволит хорошо все спланировать, обшивать знание без задержек и утыканий. Приобретая материал, нужно предусмотреть небольшой резерв в пределах 10-15%. В процессе монтажа не исключены ошибки, вполне могут измениться первоначальные замыслы.

Чтобы получить полную картину предстоящего строительства, следует сделать подробный чертеж каждой стороны здания, добавить к нему схемы проемов, свесов, прочих выступов и углублений. Высота, длина стен и отдельных элементов являются исходными данными для расчета количества планок. Под каждое направление их нужно подбирать отдельно, округляя дробные результаты до размера одной детали. Лучше использовать целые рейки, так как смотрятся такие конструкции намного лучше, а их эксплуатационные качества выше.

Отделка дома металлосайдингом – за и против комплексного ремонта

Ремонтные преимущества сайдинга обусловлены его слоистой структурой и современными технологиями в производстве такой облицовки:

• Легкость. Квадратный метр сайдинговой обшивки для фасада весит порядка 1-1.5 килограмм, что означает не только простоту монтажа. Многие фасадные стены физически не выдержат облицовку каменными или другими тяжелыми панелями – сайдинг позволяет существенно сэкономить на укреплении стеновой основы;
• Прочность и стойкость. Сайдинг на основе стального листа, с напылением цинка и полимеров, обладает прочностью стали, он весьма стоек к атмосферным невзгодам и случайным механическим ударам;
• Широкий выбор цвета и фактуры. Коллекции крупных фирм включают металлосайдинг под бревно, монтаж которого актуален для стен, панели для крыш и цоколя, элементы для точного сопряжения, качественную крепежную фурнитуру. Металлический сайдинг дает возможность облицевать дом от конька крыши до дренажной канавы по единому дизайнерскому плану. Другие материалы придется комбинировать, отдельно подбирать, закупать, монтировать и т.д.;
• Экономичность и быстрота ремонтных процедур. По сравнению с натуральным деревом или искусственным камнем сайдинг дешевле в несколько раз. Его допустимо устанавливать на только что законченные, так называемые «свежие» стены, в любое время года. Остатки панелей можно использовать в качестве декоративных вставок при внутренней отделке помещений, так что монтажных отходов почти не остается;
• Возможность отделки стен причудливой геометрии. При ограниченном ремонтном бюджете другой возможности облицевать сложные поверхности зачастую просто нет;
• Монтаж металлосайдинга представляет собой установку вентилируемого фасада. Внутренние монтажные просветы можно легко утеплить без дополнительных вложений, либо совместить эту процедуру с утеплением стен изнутри. Тем самым привлекательный внешний вид объединится с полноценным тепловым комфортом всего дома.

Разумеется, отделка дома металлосайдингом имеет свои характерные «минусы», но они немногочисленны. Во-первых, это необходимость тщательной и трудоемкой установки каркаса. Во-вторых, потребность в большом количестве вспомогательных материалов – от начальных профилей до крепежной фурнитуры, карнизов и уголков. В-третьих, при недостатке опыта частой ошибкой является неточная (неровная) резка сайдинговых панелей – в результате они идут в отбраковку, и на место «врезки» приходится использовать новые.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг предназначен для отделки фундамента, точнее — его верхней части, выступающей из грунта. Поскольку фундамент делается из камня или кирпича, то и цокольный сайдинг имитирует каменную или кирпичную кладку.

Отличие цокольного сайдинга от обычного:

• Другая форма панелей — в отличие узких и длинных ламелей обычного сайдинга, панель цокольного близка к прямоугольной форме, листы более короткие и широкие.
• Материал несколько толще, поскольку нижняя часть дома подвергается более высоким нагрузкам, риск механических повреждений у нее гораздо выше.
• Панели в основном имитируют кирпич или камень, что нетипично для обычных типов сайдинга.

Цокольный сайдинг довольно быстро стал применяться для полной отделки стен дома. Оказалось, что имитация кирпичной, каменной кладки в полотне выглядит более привлекательно, чем повторение бревенчатых или брусовых срубов.

За короткое время цокольный сайдинг составил серьезную конкуренцию обычным видам сайдинга, что вызвало необходимость введения другого названия материала. В последнее время наряду с термином «цокольный» используется наименование «фасадные панели», что также не совсем точно, но в большей степени соответствует действительности.

ВАЖНО!

Терминология в описаниях обшивки зачастую перепутана, не всегда корректно используется. Для исключения ошибок следует уточнять, о каком именно виде материала идет речь.

Материалом для цокольного сайдинга служат:

• Полипропилен.
• Винил.
• Акрил.
• Металл (оцинкованная сталь, алюминий).

Цокольный сайдинг производится из тех же материалов, что и обычный, он обладает схожими свойствами, техническими характеристиками.

Технологические приемы при монтаже практически одинаковы, с небольшой поправкой на размеры панелей. Цокольный сайдинг, по сути, почти не отличается от обычного традиционного, его панели так же нуждаются в наличии комплектующих элементов.

Непосредственно монтаж сайдинга

После организации обрешетки и укладки утеплительного слоя приступают к монтажу гидроизоляции

Гидроизоляционный слой состоит из специальной мембраны, которая не пропускает капельки влаги в термоизоляционный слой, но не препятствует воздухообмену и второго слоя обрешетки. По нему и выполняют монтаж сайдинга.

Видео с утеплителем поможет подробнее разобраться с процессом. Процесс обшивки фасада здания панелями состоит из нескольких этапов.

Сайдинг. Монтаж, инструкция с утеплением: пошагово:

• Определение стартовой позиции. Монтаж сайдинга происходит снизу вверх. В нижней части стены, выше на 50 мм от фундамента, прибивают гвоздь.
  При помощи уровня определяют позицию второго гвоздя на противоположном краю стены. Между гвоздями натягивают веревку и по ней проводят линию мелом. Линия обозначает позицию для монтажа стартовой планки;
• Монтаж стартовой планки. Стартовую планку устанавливают по проведенной линии обрезом вверх и фиксируют ее саморезами. Саморезы располагают строго посредине отверстия в планке.
  Саморез не должен вплотную прикручиваться к планке. Расстояние между ними должно равняться 1 мм. Если длины стартовой планки не хватает на всю стену, монтируют дополнительные ее секции таким же способом, как описано выше. Расстояние между соседними секциями должно составлять 6 мм.
• Монтаж внешних и внутренних углов. Работы проводятся на существующих углах строения. Угол устанавливается ниже стартовой планки на 6 мм.
  Сверху также осуществляется отступ от карниза, достаточный для монтажа софита. Далее угол крепится в верхней позиции при помощи самореза. При помощи уровня нужно убедиться, висит ли угол ровно. Если так, то угловой элемент прикручивается к обрешетке саморезами на расстоянии 200-400 мм друг от друга.
• Оформление оконных и дверных проемов. Инструкция по утеплению и монтажу сайдингом дома в данном случае предусматривает использование J-рейки или J-профиля.
  Данный элемент монтируется над и под окном при помощи саморезов. По краям, которые выступают над оконным проемом, вырезают и загибают ушко.
  J-профиля устанавливают по бокам оконного и дверного проема, но по их краям ушка не делают, а выполняют срез верхней части профиля длиной до 2 см под углом 45 градусов. Используя вышеуказанные срезы легко проводить соединение элементов.
• Установка первой панели. Подготовив панель нужной длины, приступают к ее монтажу. Торцевая часть первой планки помешается в ранее подготовленные угловые элементы. Нижний край первой планки помещают в замок стартовой планки, система защелкивается. Верхний край первой планки фиксируется на стене саморезами.

Инструкция по монтажу сайдинга без утепления похожа на аналогичный процесс с термоизоляционным слоем. Однако в первом случае отделочные работы не предусматривают наличие двойной обрешетки, где располагается утеплительный материал.

Как установить начальный профиль

Между гвоздями натягивают нитку

Редко поверхность цоколя совпадает по вертикали с плоскостью стены.

Перед началом облицовки определяют положение пьедестала здания, которое бывает трех видов:

• вровень со стеной;
• выступающее вперед;
• западающее.

На фасаде с помощью водяного уровня размечают линию фиксации старта. Ее делают на 40 мм выше линии пересечения с землей по периметру всего строения. На отметках в стену забивают гвозди, если сайдинг будет крепиться непосредственно к ней.

Между гвоздями натягивают отбивку (нитку, окрашенную мелом) и отстреливают черту расположения начального профиля для сайдинга. Отметки ставят на вертикальных рейках, если материал монтируют на каркас.

В ходе работ выполняют следующие операции:

1. От угла откладывают размер, равный ширине стороны углового профиля (обычно 75 мм) или L-профиля, если его предусматривают в углу. Учитывают промежуток для температурного зазора 2 – 5 мм.
2. Старт прикладывают верхним краем к разметочной линии, фиксируют к рейкам саморезами. На доборной планке есть отверстия для метизов. Верх должен совпасть с отпечатком шнура на стене или рейках каркаса.
3. При монтаже оставляют промежутки между торцами планок около 5 – 6 мм, чтобы они свободно расширялись при перемене температуры. После фиксации самореза планку нужно подвигать по сторонам, в конце вернув на прежнее место.

Саморезы вставляют по центру отверстия овальной формы для компенсации расширения, их не докручивают до конца на 1 – 2 мм. Аналогично монтируют стартовые элементы на протяженности всего периметра.

Назначение дополнительных элементов

Доборные детали для монтажа различных видов сайдинга выполняют несколько основных функций:

1. Создание надежной опоры и точки отсчета для укладки панелей. Дополнительные элементы фиксируются по разметке и задают ровное расположение.
2. Облегчения монтажа. Правильно выставленные комплектующие значительно снижают время работы и трудозатраты. Так, начальные и угловые профили удерживают первую и последующие детали, освобождая руки для вкручивания саморезов.
3. Оформление законченного внешнего вида. Доборные фрагменты скрывают края панелей, создавая плавные переходы между смежными поверхностями.
4. Защита покрытия. Аксессуары также нужны в качестве дополнительных удерживающих элементов. Они оберегают основу дома от пагубного воздействия ветра и атмосферных осадков.

Наиболее популярные варианты облицовочного материала – виниловый и металлосайдинг – продаются в комплекте с набором похожей фурнитуры. Способы использования отдельных элементов могут различаться в зависимости от ситуации.

Актуальность использования металлического каркаса

Металлопрофиль устойчив к коррозии, стоек к перепадам температуры В составе металлического каркаса присутствует профиль и подвесы. Обрешётка полностью производится из оцинкованной стали, за счёт чего изделие имеет следующие плюсы:

• Устойчивость к коррозии.
• Стойкость к перепадам температуры.
• Формирование прочной подвесной системы на фасаде. На конструкцию устанавливается сайдинг или искусственный камень.
• Фрагменты обрешётки являются унифицированными, а узлы креплений создаются согласно рекомендациям к монтажу.
• Высокая скорость возведения каркаса без использования профессионального оборудования. Допускается самостоятельное проведение работ.
• Широкая ассортиментная линейка и доступная цена.
• Не требуется проведение обработки поверхностей, т. к. элементы поставляются в готовом виде.

Подшивка свеса вагонкой или доской

Выполнять данную работу удобнее снизу, расположившись на стремянке или на строительных лесах. Прежде, как сделать подбой крыши, необходимо полностью завершить наружное утепление стен, уложить пароизоляцию и завершить создание кровельного покрытия.

В случае обшивки свесов вагонкой стропила на боковых карнизах должны иметь не только одинаковую длину, но и находиться параллельно стене постройки. К ним прикрепляют обвязочные ветровые доски.

Одну из них прикрепляют к стене вертикально, при этом ее край должен располагаться на уровне края стропил. Вторую доску фиксируют между стропилами и первой дощечкой по нижним краям – нужно, чтобы она оказалась параллельно земле. В результате получается основа, на которую фиксируют элементы обрешетки. На каркас монтируют обшивку.

Для обеспечения перемещения воздуха под кровлей при использовании вагонки по всему периметру следует установить вентиляционные решетки с промежутком в150 сантиметров.

Когда кровельный каркас обшивают досками, между ними и стеной нужно соблюдать незначительный зазор. Пиломатериалы должны быть ровными, качественными и иметь толщину 1 – 2 сантиметра.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проёмов

Чтобы состыковать обшивку стен панелями сайдинга с оконными и дверными проемами, вокруг последних устанавливаем наличник. Самое сложное здесь — правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок (рисунок 8).

Рисунок 8. Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок.

Сделать это можно следующим образом:

сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, вырезаем ушко длиной 2 см и отгибаем его вниз. То же самое сделаем и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезаем под углом 45°.

У боковой J-планки обрамления (рисунок 9) в донышке делаем прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединяем верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединяем и все остальные углы обрамления.

Рисунок 9. Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема.

Монтаж сайдинга

Общие правила

При монтаже винилового сайдинга своими руками следует придерживаться следующих правил:

• Виниловый сайдинг может менять свои размеры при перепадах температуры. Необходимо при монтаже оставлять зазор между панелями приблизительно в 7 — 10 мм.
• Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободу движения в пределах имеющихся перфорационных отверстий.
• Не прибивайте гвозди очень плотно. Необходимо оставлять зазор в 0,9 мм между шляпкой гвоздя и самой поверхностью панели.
• Панели сайдинга крепятся от центра к краям.
• Крепежи необходимо размещать в центре отверстий перфорации.
• Следите за перпендикулярностью крепежа по отношению к плоскости стены.

На рисунке показаны правильное (А) и неправильное (Б) крепление панелей

Технологическая карта на монтаж сайдинга необходима, чтобы Вы могли точно подсчитать количество панелей, реек и крепежа для своего дома.

Резка панелей сайдинга

Для резки панелей и планок винилового сайдинга могут применяться следующие инструменты:

1. нож-резак;
2. ножницы по металлу;
3. электролобзик;
4. электропила с абразивным колесом.

Рез панели производят, начиная с верхнего края, с того, где находятся перфорационные отверстия. Инструментами работают аккуратно, не допуская сколов винила с поверхности деталей.

Стартовая планка

Установка начальной (стартовой) планки винилового сайдинга

• В первую очередь следует определить самый нижний уровень на стене дома и забить временный гвоздь примерно на 4 см выше этой точки.
• Далее на этом же уровне забиваем гвозди на углах дома. При помощи малярной шнурки и мела или синьки отбиваем на стене ровную линию между гвоздями.
• Повторяем все это на каждой стене дома.
• Стартовую полосу устанавливаем верхним обрезом на отбитую ранее линию и прибиваем гвоздями.

Установка угловых планок

Внутренние и внешние углы устанавливаются на стыках стен, поднимаясь вверх до карниза. Детали крепят, забивая гвозди в отверстия наверху панелей. Гвозди забивают на расстоянии 30-40 см друг от друга по центру отверстий.

При нехватки длины углов их можно состыковать.

Для стыковки сайдинга проделывают следующие действия:

1. отрезают от верхнего края детали боковые части, примерно по 2,5 см, оставляя нетронутой центральную часть;
2. накладывают следующую угловую деталь на нижнюю, оставив 0,5 см для возможного температурного расширения.

На рисунке показано соединение внутреннего угла, где А = 2,5 см

Окантовка дверных и оконных проемов

Окантовка дверных и оконных проемов осуществляется при помощи J – рейки в следующем порядке:

1. устанавливают боковые рейки точно по обрезу проема окна;
2. прорезают и загибают ушко в дне верхней (надоконной) рейке и загибают его вниз;
3. аналогичную операцию проделывают на каждом углу оконного проема.

Монтаж J – рейки вокруг дверных и оконных проемов

Соединительная планка

Соединительная планка винилового сайдинга

Эта планка применяется для соединения панелей сайдинга. Устанавливают ее аналогично тому, как устанавливались угловые детали.

Финишная планка

Планка финишная винилового сайдинга

Финишная планка монтируется вверху стены, заподлицо с карнизом. В паз финишной рейки будет защелкиваться обрез последней панели сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга и места их крепления на фасаде здания

После монтажа всех планок, угловых и соединительных, приступают непосредственно к монтажу панелей сайдинга.

Инструкция по монтажу сайдинга предписывает вести работы, начиная с тыловой части здания, постепенно двигаясь к фасаду. Монтируя первую панель, её нижний край вставляют в стартовую рейку, а верхний край прибивают к стене. Обшивка выполняется при помощи соединения деталей внахлест на 2,5 – см.

Технологии монтажа обрешетки

Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.

Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.

Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.

Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.

На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.

Типы комплектующих

Существует условное разделение всех комплектующих на две категории: декоративные и несущие монтажную нагрузку, но один элемент может выполнять сразу несколько функций.

Декоративные

В эту группу входят следующие аксессуары:

• Отлив (сливная рейка). Устанавливается для отвода воды. Располагается в нижней части окон по периметру цоколя. Также служит опорой для стартового профиля при монтаже L-бруса на цокольные участки.
• Наличники. Используются для декоративной облицовки проемов, если они не углублены внутрь стены.
• Околооконная (приоконная) планка. Применяется при небольшом углублении проемов. За счет плоской стороны нужного размера устанавливается на края окна, формируя привлекательный откос.
• Софит. Встречается стальная и виниловая разновидность. Необходим для облицовки нижней поверхности свисающих частей крыш и фронтонов, также используется для отделки потолка крылец и беседок.
• Ветровая доска (J-фаска). Закрывает край крыши или фронтона, располагающийся вертикально или под небольшим наклоном. Перпендикулярен участку, который обшивается софитом.
• Финишная планка. Необходима в качестве конечного элемента в местах, где фасад упирается в свес крыши.
• Молдинги. Простые внешние и внутренние углы, а также накладки на стыки панелей. Устанавливаются после завершения основных работ.

Доборные элементы для сайдинга

Несущие монтажную нагрузку

Такая фурнитура для сайдинга включает следующие элементы:

• Стартовая планка. Фиксируется в нижней части стены или над отливом (при отдельной обшивке цоколя). При работе с L-брусом или его разновидностью монтируется в верхней части из-за обратной установки панелей. Эта деталь отвечает за ровность укладки покрытия, поэтому выставляется строго по уровню.
• J-профиль. Имеет довольно широкую область применения. Основное назначение – облицовка внутренней части оконных и дверных проемов при монтаже околооконной планки. Также используется для оформления стыка фронтона и крыши. В случае отсутствия необходимой фурнитуры может выступать в качестве стартовых и финишных планок при вертикальном расположении панелей. Два элемента, направленные вертикально в разные стороны, заменяют стыковочный профиль. Похожим образом применяется для облицовки угловых сегментов.
• Планка соединительная (Н-профиль). Главное назначение – совмещение деталей при нехватке размера или для реализации дизайнерского замысла.
• Угловые профили для внутренних и наружных участков. Имеют паз для фиксации края панели. Также выполняют декоративную роль: интересный визуальный эффект создают детали при работе со стеновыми и цокольными материалами под камень и кирпич.
• J-профиль для арок. Имеет специальные насечки, благодаря которым принимает необходимую форму.
• F-профиль. Нужен для сокрытия торца софита и панели после основной отделки участка. Может использоваться при работе с оконными и дверными проемами.

Некоторые производители комплектуют сайдинг доборными элементами.

Алюминий как основа для подсистемы

Алюминиевая подконструкция – один из распространенных и современных вариантов для устройства вентфасада. Фасадные системы для вентилируемых фасадов изготавливаются из сверхнадежного алюминия. Они обладают прочностью и устойчивы к коррозионным процессам. В силу маленького веса не создают нагрузку. Такая характеристика алюминия будет актуальна для построек старого типа, где ресурс почти исчерпался. Но, несмотря на небольшой вес системы отлично выдерживают даже самые тяжелые виды отделки. Характеристики алюминиевого профиля дают возможность изготавливать из него самые разнообразные конструкции. Алюминий занимает промежуточное место по неподверженности коррозии. В агрессивной среде данный профиль можно использовать только при предварительном анодирования или окраске. Анодирование является процедурой дорогостоящей и осуществляется только в заводских условиях. Такие системы используются без обработки только в нейтральных условиях. Период эксплуатации металлической системы из данного металла может составлять вплоть до пятидесяти лет.

Подготовка инструментов и материалов

Правильно подобранные инструменты и материалы — залог успешного выполнения задачи по монтажу винилового сайдинга. Итак, для выполнения работ своими руками понадобятся следующие инструменты:

Инструменты необходимые для работы: дрель, рулетка, отвертка, шуруповерт, молоток, ножовка по металлу, угольник. перфоратор.

• измерительный инструмент (рулетка, металлическая линейка, строительный уровень);
• электрическая переносная циркулярная пила;
• перфоратор или ударная дрель;
• ножовка по металлу;
• пуансон;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу;
• бечевка и мел;
• молоток;
• гвоздодер;
• отвертка;
• нож-резак;
• шило;
• защитные очки.

Цвета сайдинга для обшивки дома.

Материалы:

• доски или рейки (25×80 мм);
• панели винилового сайдинга;
• стартовый профиль;
• H-профиль;
• J-профиль;
• финишный профиль;
• софиты;
• профиль для крепежа софитов;
• внутренние и внешние углы;
• саморезы или дюбель-гвозди;
• гвозди.

Виды кирпича для облицовки фасада

Фасады кирпичных домов могут быть выполнены из разного материала. Лучшим является кирпич. Он может быть разного вида, цвета. Кроме этого, в продаже можно встретить оригинальные заменители этого материала, например, красиво смотрятся фасады из искусственного камня. Итак, какой выбрать материал для облицовки фасада дома? Давайте рассмотрим популярные виды.

Классический

Этот материал также называют силикатный кирпич. Он часто используется в строительстве для возведения различных строений. Кроме этого его часто применяют для облицовки внешней стороны многих частных домов, окон.

Достоинства этого материала:

• выполняет отличную защиту фасада от негативных внешних воздействий;
• обладает простой кладкой — во время его установки не возникает трудностей;
• различные расцветки — часто можно увидеть фасады из силикатного кирпича, которые имеют разные цвета – из светлого, из белого кирпича, из красного кирпича и так далее;
• низкая стоимость — данный материал имеет небольшую стоимость, поэтому он пользуется высоким спросом.

Гиперпрессованный

Гиперпресованный вид производится из увлажненной смеси щебенки, известняка и цемента. Также в эту смесь добавляются пигменты для цвета, этот процесс производится под повышенным давлением. Во время гиперпрессования происходит спаивание всех элементов на молекулярном уровне, что позволяет получить высокую прочность материала. Готовый материал способен выдержать уровень нагрузки до 250 кг на 1 кв метр.

Особенности данного материала:

• гиперпресованный поризованный материал обладает высокой устойчивостью к сильному морозу;
• повышенная влагостойкость — кирпич этого типа не пропускает жидкость в стены во время дождя, снега;
• имеет высокую прочность и долговечность;
• стоимость не слишком высокая, по сравнению с превосходными качествами материала;
• широкий ассортимент — в продаже можно встретить материал, имитирующий искусственный каменный фасад.

Современные изделия гиперпресованного типа могут иметь неустойчивую расцветку. Довольно красиво выглядит дизайн зданий из желтого, из красного, из коричневого материала. Также эти изделия можно применять для облицовки окон.

Керамический

Керамический материал для отделки считается самым дорогим, а также он доставляет определенные трудности при установке. Но несмотря на то что он относится к декоративным разновидностям камня, он способен выдержать нагрузку до 150-200 килограмм на 1 кв метр.

Положительные качества материала:

• длительный срок службы — этот материал способен прослужить более 20 лет;
• имеет повышенную стойкость к воздействиям влаги, солнечного света, температурных перепадов. Кроме этого, не разрушается, не выгорает;
• имеет прочную структуру;
• дизайн внешнего вида керамического кирпича привлекательный, поэтому его часто используют для декорирования внешнего вида дома;
• не требует повышенного ухода — для того чтобы смыть всю грязь достаточно просто сполоснуть все водой из шланга.

Материал керамического типа выпускается с различными формами и поверхностями – гладкий, шероховатый, волнообразный, ровный. Его можно применять для облицовки стен из дерева, а также для декорирования окон.

Клинкерный

Клинкерный кирпич для фасада —  разновидность материала для строительства и отделки. Прочность клинкерной отделки уже давно доказали многие европейские дома, которые были построены несколько столетий тому назад.

Стоит выделить основные достоинства этого материала:

• за счет того, что во время производства этого материала применяется традиционный обжиг глиняного кирпича, повышается его прочность и износ. 1 кв метр этого материала способен выдержать нагрузку почти до 400 кг;
• высокая морозоустойчивость, материал способен выдерживать морозы до – 150 градусов Цельсия. По этой причине облицовка из клинкерного кирпича применяется в северных регионах с холодным климатом;
• обладает высокой влагоустойчивостью — отделка стен из этого материала способна выдержать воздействия сильных дождей, снег и другие атмосферные осадки;
• клинкерный материал имеет разнообразные фактуры, различные цветовые решения, что позволяет применять его для облицовки стен с различными архитектурными стилями.

Однако эта имитация кирпича имеет весьма весомый недостаток – это его высокая стоимость. Его стоимость иногда превышает почти в два раза керамического материала.