Mitten сайдинг – достоинства и недостатки материала, особенности монтажа

Этап третий – установка сайдинга

Порядок монтажа сайдинга следующий:

  • Первая панель вставляется в пазы вертикальных профилей (угловой элемент и Н-профиль, либо следующий угловой элемент) слегка выгнув середину.
  • После чего сайдинг опускается к стартовому профилю и защелкивается замковым соединением.
  • Когда низ зафиксирован, прижимается верх панели и в середину технологических отверстий монтируется крепеж.

Это необходимо для свободного движения панелей

Все последующие ряды выполняются в аналогичном порядке, за исключением самой верхней: первым делом крепится финишная планка, только после в нее заводится сайдинг.

Особенности рабочего процесса:

  • Между шляпкой метиза и поверхностью панели должно оставаться около полутора миллиметров.
  • Саморезы и гвозди должны быть из нержавеющей стали с прорезиненными шляпками.
  • Если используется деревянная обрешетка под сайдинг, то все бруски следует заблаговременно обработать антигорючими веществами.
  • Монтаж сайдинга на пеноплекс должен осуществляться лишь только после того, как утеплитель будет закреплен на поверхности.
  • Если работы производятся зимой, то допуск на расширение увеличивается с 6 мм до 10. Это касается сайдинга, который устанавливается между вертикальными профилями.

Вся вышеописанная информация поможет даже неопытному мужчине, который впервые в руках держит дрель, осуществить качественную установку панелей. Однако на этом статья не заканчивается, далее будут приведены наиболее распространенные ошибки при монтаже сайдинга, которые отрицательно влияют на весь фасад дома.
Такие последствия могут ожидать каждого горе-строителя, решившего не ознакомившись с инструкцией произвести облицовку дома

Преимущества и недостатки

К числу достоинств отделочного материала относятся следующие качества:

  • продолжительный эксплуатационный период;
  • упругость поверхности, защищающая от повреждений механического характера;
  • простота в уходе;
  • неподверженность процессам коррозии и гниения;
  • доступность монтажа и демонтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • способность противостоять воздействию влажной среды;
  • внешние данные, разнообразие оттенков.

К сожалению, строительный материал имеет ряд негативных моментов:

  • панели отличаются низкой устойчивостью к температурным перепадам;
  • поверхность материала быстро накапливает пыль и прочий мусор;
  • сайдинг имеет высокий коэффициент теплового расширения.

Опытные строители уверяют, что положительные достоинства данного материала в полной мере компенсируют его минусы. К тому же проявления отрицательных качеств возможно избежать, обработав поверхность панелей специальным раствором.

Вертикальный сайдинг

Распланируйте размещение панелей. Основные правила монтажа разобраны в Шагах 1 6 для горизонтального сайдинга. Просверлите дренажные отверстия каждые 30,5 см в нижней секции J профиля.

Работая с аксессуарами и панелями в вертикальном положение, поместите первый гвоздь у верхней кромки верхнего гвоздевого отверстия. Это позволит панели некоторым образом повиснуть на гвозде. Остальные гвозди размещайте по центру отверстий. Правила крепежа еще раз посмотрите выше.

Шаг 1

Установите горизонтальные панели обрешетки с интервалом 30,5 см или сплошную обшивку под сайдинг, если надо, для того, чтобы выровнять поверхность или обеспечить достаточную толщину подложки для вбивания гвоздей (2 см).

Шаг 2

Отчертите вертикальную линию длястартовой полосы. Установите углы на одном уровне или слегка ниже меловой линии. J профиль должен быть встав  лен в зазор угла. Не забудьте оставить 6,5 мм для расширения сайдинга.

Шаг 3

Установите J профиль вокруг окон и дверей и вдоль карнизов. J профиль вверху открытого пространства должен проходить над боковой секцией J профиля на расстоянии 6,5 мм. Отрежьте и согните эту верхнюю часть вниз поверх боковой секции J профиля. Это создаст сток для воды.

Шаг 4

Чтобы упростить сборку вертикального сайдинга, лучше начинать с угла. Заполните канал угла, вбив в него отрезок доски шириной 5 см. Протолкните отрезок завершающей накладки в канал угла поверх доски.

Отрежьте нижнюю крепежную часть (защелкивающую) первой панели и пробейте на краю “ушки” пуансоном с интервалом 30,5 см. Убедитесь, что ушки выходят на лицевую сторону панели. Протолкните секцию с пробитыми “ушками” в отрезок завершающей полосы и закрепите. Соедините и закрепите гвоздями последующие панели. Измерьте и отрежьте на нужную величину последнюю панель, пробейте пуансоном “ушки” покраю и вставьте в завершающую полосу в углу.

Примечание: Прежде чем устанавливать любой сайдинг, из мерьте ширину стены, чтобы убедиться, что последняя панель войдет в завершающую полосу в углу.

Установка вертикального сайдинга на фронтонах

Чтобы ваш дом выглядел еще краси  вее, вам нужно, чтобы желоб вертикального сайдинга был выровнен с вершиной фронтона.

Сначала установите J профили по всему периметру фронтона, соединяя внахлест. Если горизонтальный сайдинг установлен ниже вертикального, см. предыдущие страницы.

Свес с вершины фронтона перпендикулярно стартовой полосе поможет вам отчертить ровную вертикальную мелованную линию. Вы можете начать либо в центре, используя H профиль и стартовые полосы с каждой стороны, либо от углов к середине. Чтобы добиться гармоничного вида, определите, где установить первую панель отмеряйте от меловой линии вдоль стартовой полосы до тех пор, пока расстояние до J профиля будет меньше ширины панели.

Отметьте эту точку карандашом.

Отмерьте 3 см назад к центру фрон  тона от этой точки и проведите вертикальную линию, параллельную от черченной вами ранее. Эта линия то место, где будет находиться край пер

вой панели. Определите угол крыши

Через каждые 3 панели обязательно проверяйте, что они располагаются строго вертикально, а также измеряй  те расстояние до центральной мело ванной линии, чтобы убедиться, что когда вы доберетесь до вершины фронтона, центральный желоб будет вровень с ним. По необходимости делайте небольшие корректировки, двигая панели в пределах замковогокрепления. Замок должен “смотреть” в сторону от середины.

Примечание: поверх крыши установите J профиль так, чтобы он был на расстоянии в 1,27 см от кровельного материала, но не прямо на его поверхности. J профиль можно использовать в качестве разделителя между сайдингом и кровлей.

Софит и фаска

Крепеж сайдинга

Виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься на
9,5 мм или более на отрезке в 3 метра из-за температурных
колебаний.

Используете ли вы гвозди, болты или скобы
для крепежа сайдинга, необходимо следовать следующим
правилам:

Убедитесь, что панели полностью
соединены вдоль всей длины нижней
кромки, но не тяните их с силой вверх
при крепеже.
Не вбивайте гвозди или скобы
сквозь сайдинг. Это может привести к
появлению трещин на панелях.
Не прибивайте шляпку крепежной
детали слишком сильно.
Оставьте минимум 1 мм (толщина
мелкой монеты) между шляпкой и
панелью сайдинга. Несоблюдение этого правила приведет к короблению всего фасада.
При крепеже начинайте с центра панели и двигайтесь к краям.
Крепежные детали располагайте по
центру гвоздевых отверстий, чтобы
оставалась возможность для расширения и сжатия сайдинга.
Вбивайте гвозди прямо, чтобы избежать искажения и коробления панелей.
Начните закреплять вертикальный
сайдинг и углы в верхней части самых
верхних отверстий, чтобы закрепить их.
Все остальные крепежные детали размещайте по центру отверстий, устанавливая их на расстоянии максимум 40,5 см
друг от друг для горизонтального сайдинга, 30,5 см для вертикального и от 20
до 25 см для аксессуаров.

Установка в районах сильных ветров

Чтобы улучшить сопротивляемость
ветру, используйте нейлоновые шайбы на 15,88 мм с отверстием в 6,4
мм при вбивании гвоздей.

Технические характеристики

За счет того, что керамика имеет высокую прочность, он не подвержен механическим повреждениям. В составе структуры керамического сайдинга отсутствует асбест, поэтому фасадные панели являются экологически чистым материалом.

Сайдинговые панели из керамики отличаются техническими свойствами:

  • панели имеют размеры: длина — от 3600 мм, ширина — 190 мм, толщина — до 10 мм;
  • вес одной панели составляет — от 19 до 25 кг на м²;
  • подавление шума — 500 Гц на 31 Дцб;
  • срок службы — до 50 лет;
  • сохранение цвета — весь эксплуатационный период.
  • Высокая огнеупорность и пожаростойкость являются немаловажными показателями качества материала.

Цены на сайдинг

У каждого производителя есть линейка эконом. В основном это сайдинг 3-х метровый длины, практически без дополнительных добавок в рецептуру цвета. Представлен у таких производителей, как Docke (коллекция Simple), Альта Профиль (коллекция Аляска), Fine Ber (коллекция Дачный), Grand Line (коллекции Сибирский и Лайт), VOX (коллекция VILO). Цены на линейку Эконом от 160 до 230 руб за 1 кв.м.

Акриловый, сегмент «Средний +» и «Премиум». Представлен в ярких цветах, или с рисунком под дерево. Производитель Docke (коллекция PREMIUM), VOX Profile (коллекции Nature и MAX 3), Альта Профиль (коллекции Канада Премиум и Карелия), Ю- Пласт (коллекции Stone House и Timberblock), сайдинг Tecos (коллекции Natural Wood Effect). Цены на такой сайдинг от 350 до 550 руб за 1 кв.м.

Сайдинг акриловый

Акриловый сайдинг

Этот материал производится на основе акриловых полимеров (ASA). По своим эксплуатационным характеристикам очень похож на сайдинг виниловый и имеет те же достоинства плюс несколько дополнительных:

  • меньше страдает от выгорания под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей;
  • очень прочный;
  • не деформируется при воздействии температур;
  • ему не страшны различные агрессивные вещества;
  • более длительный срок службы (до 50 лет).

Основной недостаток – высокая цена материала.

Акриловый сайдинг – новинка в области материалов для отделки фасада

Сайдинг «Блокхаус» (Blockhouse)

Цементный сайдинг

Цементный сайдинг

Цементный сайдинг (он же «фиброцементный», он же «цементно-волокнистый) представляет собой смесь цемента и целлюлозного волокна, пропитанную специальными веществами и спрессованную. Затем сайдингу придается нужный «внешний вид» и цвет, после чего он покрывается акриловым покрытием, защищающим от агрессивных внешних воздействий.

В продаже есть цементно-волокнистый сайдинг и под камень, и под кирпич, и под дерево.

Этот сайдинг не горит (значит, им можно обшивать стены, рядом с которыми есть доступ к огню), не выгорает, сохраняет тепло, выдерживает большие перепады температур, поглощает шум, имеет высокую прочность и большой срок службы.

Основные минусы фиброцементного сайдинга — высокая цена (в среднем 1000 рублей за штуку), немалый вес (а значит, необходима очень крепкая обрешетка при монтаже) и сложная установка.

Цементный сайдинг можно применять и при облицовке стен частных домов, и при обшивке стен общественных зданий.  

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Монтаж

Канадский изготовитель сформировал перечень требований к процедуре закрепления и сопутствующим манипуляциям, которые должны соблюдаться неукоснительно.

Обязательно требуется сформировать обрешетку, которая выполняется либо в два слоя, либо в один – это зависит от того, есть ли необходимость в утеплении или нет.

Проемы для окон и дверей выполняются с использованием наличников или планок в виде буквы J.

Одновременно с такими профилями ставят исходную планку, к которой полагается присоединять начальный ряд блоков. Наверху его же прикрепляют к деталям обрешетки с помощью саморезов. Затем последовательное крепление в замок снизу сочетается с введением тех же саморезов сверху.

Монтаж сайдинга MITTEN смотрите в следующем видео.

Основные инструменты и оборудование

Для монтажа сайдинга потребуются ручные инструменты: молоток, уровень, угольник, лобзик, рулетка. Кроме того, рекомендуется использовать специальные очки для защиты глаз.
Электрическая пила
Сайдинг удобно разрезать при помощи станковой или радиальной ручной электрической пилы. При этом следует использовать полотнища с тонкими зубьями (12-16 зубьев на 2,5 см). Полотнище устанавливают в обратном направлении.

Нож
Для резки и обтесывания винила можно использовать нож или другой инструмент для резки пластика.

Ножницы для жести
Резать винил можно при помощи ножниц для жести. Ножницы должны быть хорошо заточены.

Пуансон
Используется для пробивания надрезов (зацепов) по краю сайдинга. Зацепы играют роль замка при установке сайдинга вверху стены и под оконными проемами.
Перфоратор
Применяется для удлинения гвоздевых отверстий. Такая необходимость возникает при невозможности расположить крепеж в центре отверстия. Удлинение отверстий обеспечивает возможность свободного температурного расширения сайдинга.
Инструмент для демонтажа панелей
Используется для снятия панелей при демонтаже или замене сайдинга. Изогнутую часть инструмента подводят за край панели и захватывают им задний край замка. Потянув инструмент вниз, и двигая его вдоль панели, открывают замок. Чтобы повторно закрепить панель, действия выполняют в обратном направлении.

Кассетный фасад

Кассетные фасады представляют собой облицовочный материал в виде плит. Кассеты могут быть композитными и металлическими. Дизайн конструкции прорабатывается компьютерным способом, исходя из форм, размеров здания и материала кассет.

Из алюминия изготавливают небольшие кассеты. Для больших форм используют композитные материалы.

Кассеты отличаются цветом, размером и фактурой.

Положительные характеристики кассетного фасада:

  • прочность;
  • устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям;
  • устойчивы к коррозии;
  • легкость конструкции;

Высокая степень декоративности обеспечивает индивидуальность любому строению, оборудованному кассетами.

Существенным недостатком данного вида облагораживания фасада является высокая стоимость.

Кассетный фасад

Основные моменты монтажа

Монтаж панелей Доломит может осуществляться без привлечения специалистов.

Их сборку можно произвести довольно быстро, так как она напоминает собирание мозаики. Но при облицовке Доломитом следует учесть некоторые нюансы:

  • Крепление следует производить на заранее установленные направляющие;
    нередко панели следует горизонтально смещать для обеспечения стыковки шипов с гнездами;
  • для формирования равномерного рисунка иногда надо подрезать панели;
  • верхнюю и нижнюю горизонтальные линии облицовки оформляют специальными планками, подобранными по серии.

Начинают крепление с нижнего ряда путем ввинчивания саморезов с пресс-шайбами. Можно использовать дюбеля. С левого бока первую панель следует срезать, чтобы она плотно входила в угол.

ОСТОРОЖНО!
При монтаже панелей не рекомендуется использовать деревянную обрешетку, так как дерево подвержено воздействию влаги и гниению.

Целесообразно использовать металлические направляющие.

Доломит — современный, качественный, прочный облицовочный материал, который занял на строительном рынке прочные позиции. Оформленные дома этим сайдингом отличаются аккуратностью, яркостью, насыщенностью цветов, надежностью.

Монтаж

Монтаж зазоров

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий