Что такое стартовая планка для сайдинга и зачем она нужна

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а клиновидный.

Профиль деревянного сайдинга не случайно клиновидный. Он выполняет следующие функции:

• Аккуратная красивая поверхность – создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
• Надежная защита стен от воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра, а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
• Еще одна функция – снижение нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует обработать антисептиком, лаком или краской.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Характеристика и назначение

Профилированные планки для сайдинговых панелей представлены следующими основными видами доборников.

Стартовая профильная планка

Необходимо учитывать тот факт, что такая начальная сайдинговая планка должна быть установлена поперёк каркаса обрешётки. Под ней должен быть жёсткий тип основы. На деревянном каркасе такой элемент может быть представлен перфорированным уголком или рейкой, а на оцинкованном варианте CD-обрешётки — UD-профилем. Фирменный вариант подсистемы имеет основание, предусмотренное производителями.

Финишная профильная планка

Установка самой последней отделочной панели сайдинга предполагает использование финишной планки, которая производит зажим края обрезанного отделочного листа. Такой вариант профиля, как и стартовая планка, закрепляется поперёк каркаса обрешётки и нуждается в ужесточении основы. Для получения требуемой жёсткости в процессе установки используется такой же способ, что и для начального профиля.

Закрепление такого типа планки выполняется произвольно. Как и в случае использования финишной профильной планки, такое крепление позволяет элементу выполнять свободное сужение и расширение при перепадах температур. Профиль такого вида выпускается и для монтажа цокольных , которые имитируют натуральные отделочные материалы.

J-Trim профильные доборные элементы используются при окончании оформления облицовочного пространства, а местом установки служат выступающие конструкции на поверхности стен, а также при отсутствии перехода сайдинговых панелей на уровне одной плоскости.

Околооконный профиль или оконная планка под сайдинг

Околооконный или откосный вариант планки, как правило, устанавливается на участках, нуждающихся в перекрытии узких углублений. Такие участки чаще всего наблюдаются на оконных и дверных откосах. Прикручивание такого профиля выполняется в произвольном порядке.

H-образная профильная планка

H-образный профиль или соединительный тип профильной планки для отделки сайдинг-панелями используется при стыковке панелей сайдинга по длине. Такой вариант планки монтируется вдоль каркаса обрешётки под сайдинг-панелями. Для этого элемента на каркасе обрешётки устанавливаются дополнительные профили горизонтального типа с шагом 40 см. Крепление выполняется в произвольном порядке.

Наличник и навесная профильная планка

Наличники или широкий вариант J-образного профиля применяются, как правило, для осуществления декоративных целей и устанавливаются при переходе одного типа сайдинг-панелей в другой или в качестве красивого обрамления. Закрепление элемента выполняется произвольно.

Технология установки при выступающем цоколе

Чтобы избежать попадание влаги, используют навесной отлив

Выдающийся вперед пьедестал здания нужно уберечь от попадания влаги, поэтому его защищают навесным отливом. Используют виниловый или стальной профиль, который монтируют перед фиксацией старта. Ширину отлива выбирают так, чтобы она на 1 – 2 см перекрывала вынос цоколя вместе с наружной отделкой под ним. Перед креплением отлива выравнивают горизонтальный верх цоколя и обрабатывают антисептиком, затем грунтовкой.

Порядок установки начальной планки для сайдинга:

Для установки старта отбивают шнуром горизонтальную линию по всему периметру дома на высоте 60 мм (стандартная высота стартовой полоски) от верха отлива

Такой припуск обеспечит совпадение верха отлива и низа облицовочного слоя без зазоров.
Если шнур без мелованного слоя, его можно оставить на стене в качестве ориентира, при этом важно исключить провисание.
Перед фиксацией стартовой планки проверяют горизонтальность обрешетки, чтобы не было выступающих и западающих стоек.
Стартовую полосу совмещают с линией верхнего края. По углам отмечают ширину стороны углового профиля, учитывая зазор

С этой отметки начинают фиксировать старт.
Между соседними начальными планками оставляют промежуток до 6 см. После крепления первого добора проверяют его горизонтальность, направление по фасаду, чтобы дальнейшие элементы ставить аналогично.

Начальные элементы создают основу для крепления всей отделки, выровнять их после начала фиксации основных панелей уже не удастся.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Советы по установке комплектующих

Большинство из этих аксессуаров устанавливается на фасад строения еще до монтажа панелей. Это соединительная и начальная планки, элементы для обрамления проемов, угловые детали.

Все детали крепятся на каркас, именно с него начинается процесс отделки. Давайте рассмотрим основные моменты отделки сайдинга, что надо делать и чего нельзя.

Каркас

С этого все начинается и на него будут крепиться все элементы. Так что каркас должен иметь правильную геометрическую форму. Здесь важным будет являться геометрия установки.

Установка стартовой планки по каркасу

Итак:

• Сначала нам надо будет провести правильную линию по нижней части плоскости. Стартовая планка для сайдинга будет крепиться именно по ней. Ставим отметку на плоскости по нужной высоте. Теперь ее надо перенести на противоположный край. Для этого лучше всего применить водяной уровень. Именно с его помощью можно сделать работу наиболее правильно. Переносим.
• Теперь точки соединяем. Для этого применяем капроновую нить. Линия просто отбивается.

Установка стартовой планки

Отделку дома сайдингом можно полностью выполнить своими руками, если знать о последовательности действий и четко соблюдать рекомендации производителя. Тогда и цена конечного результата сведется к стоимости материалов.

Если вы делаете облицовку без каркаса, тогда работа выполняется следующим образом.

Монтаж всегда начинают с установки начальной планки и делают это следующим образом:

• Находим нижнюю точку облицовки и откладываем от нее сорок миллиметров вверх;
• С помощью строительного уровня делает метки по всем вертикальным профилям каркаса. Если сайдинг крепится к стене, то нарисуйте по периметру всего фасада горизонтальную линию;
• Стартовую планку сайдинга прикладывают к линии разметки верхней кромкой и закрепляют гвоздями или саморезами к несущей конструкции. Но это при деревянной поверхности.
• Если плоскость из кирпича или бетона, тогда надо будет сделать отверстие при помощи перфоратора и соединение сделать на дюбель.

При проделывании этой работы необходимо соблюдать некоторые правила:

• Между торцами последовательно устанавливаемых планок должен оставляться зазор пять – шесть миллиметров, чтобы во время изменения температуры они могли спокойно расширяться, не мешая при этом друг к другу. В противном же случае вы можете получить на облицовке эффект так называемой волны.
• Такое же расстояние нужно оставлять между элементами обрамления углов и самой планкой.

Установка соединительных планок и угловых элементов

Работа, связанная с облицовкой фасадов требует соблюдения перечисленных рекомендация для монтажа всех элементов. Они все направлены на создание плавающей конструкции, которая при расширении вследствие воздействия температуры, не деформировалась.

Схема планок при отделке углов

Итак:

• Угловые элементы должны устанавливаться четко вертикально.
• Их верхний край на шесть миллиметров не должен доходить до карниза, а нижний опускают на восемь миллиметров ниже края стартовой полосы.
• Н-профиль монтируется таким же способом.

Монтируем финишную планку

Финишная сайдинговая планка, наиболее часто, устанавливается в верхней области стены, вплотную к карнизу. Но ее также используют в качестве эстетического варианта оформления проемов дверей и окон (см. Монтаж сайдинга вокруг окна и любого проема), которые выступают из стен.

Крепление финишной планки

• Присоединение последней планки проводят до того, как будет установлена верхняя, то есть последняя, панель сайдинга. Ее крепят также, как и другие доборные детали – саморезами через отверстия, имеющиеся в кромке.
• После этого сайдинг необходимо обрезать по ширине, и выполнить перфорацию по обрезанной кромке.
• После того, как будет проведено соединение с предыдущей панелью, верхнюю деталь облицовки просто помещают под загиб последней планки.

https://youtube.com/watch?v=mbJ_p7lxHxM

Теперь вы знаете, как крепится стартовая планка сайдинга и другие доборные элементы. У вас есть инструкция и цена материалов не высокая. Если вы все будете делать правильно, тогда и конечный результат вас порадует.

Монтаж профиля для софитов

Здесь профиль крепится довольно просто. Для этого под карнизом, который будет закрываться софитом, вдоль стены приколачивают опору в виде деревянной балки – именно на нее и будет монтироваться профиль. Если вдруг такой опоры нет изначально, ее обязательно устанавливают дополнительно.

Монтаж профиля для софитов

Напротив первого J-профиля крепят второй. Получившееся между ними расстояние измеряют, отнимают от него 1,2 см и вырезают именно такой ширины детали софита, которые затем вставляют между двумя J-профилями. При этом закрепляют софит в перфорированных отверстиях.

Софиты устанавливают в пазы J-профиля с обеих сторон (со стороны стены и с торца крыши, если ветровая доска отсутствует)

Монтаж основных панелей сайдинга

Приступайте к монтажу горизонтальных панелей сайдинга только после того как смонтированы стартовая планка, угловые и оконные панели. Начинать монтаж следует от дверей, гаражных ворот и прочих участков с интенсивным движением.

Вставьте нижний край первой панели в замок стартовой планки, потяните вверх до щелчка и подвиньте панель так чтобы край зашел в угловой элемент, см. рисунок ниже.

Придерживая панель, закрепите несколькими саморезами (начинать крепить лучше поближе к центру панели).

ВНИМАНИЕ! Не натягивайте панель вверх во время крепления! После того как замок защелкнулся панель должна свободно прилегать к обрешетке.

Если после крепления панель можно сдвинуть вправо-влево на 6-7 мм без особых усилий, значит вы все сделали правильно.

Следующая панель соединяется с замком предыдущей тоже до щелчка и крепится без натяжения. И так до верха стены, если нет окон.

Рекомендации по установке дополнительных элементов

Установка

Отделку дома можно сделать и своими руками, если вы будете знать последовательность действий и соблюдать все рекомендации производителя. Все начинает с монтажа начальной планки для сайдинга и делается это так:

1. Определите нижнюю точку для будущей облицовки и отложите вверх от нее 4 см.
2. Теперь возьмите строительный уровень и сделайте метки на каждом вертикальном профиле каркаса. Или, если вы будете прикреплять панель прямо к стене, следует прочертить горизонтальную линию по всему периметру фасада.
3. Прикладывайте исходник  верхней кромкой к линии разметки и прикрепите гвоздями или саморезами к несущей конструкции, используя отверстия перфорации.

При выполнении этой работы выполняйте такие требования:

• Между торцами планок, которые установлены последовательно, следует оставить небольшой зазор в 0.5-0.6 см, а когда температура воздуха изменится, им было куда расширяться. В противном же случае есть большой риск получения волнового эффекта на облицовке.
• Аналогичный промежуток должен оставаться между элементами и планкой обрамления углов.

Промежуток между местами для фиксации должен быть от 30 до 40 см.

Установка угловых элементом и соединительных планок

В инструкции по облицовке фасадов требуется выполнение всех вышеперечисленных рекомендаций для установки каждого доборного элемента. Все направлено на то, чтобы сделать плавающую конструкцию, которая не будет портиться при расширении от изменений температуры. Элементы, предназначающиеся для углов,  установите строго вертикально. Верхние торцы не должны доходить до карниза или ветровой планки на 0,6 см, а нижний следует опустить на 0,8 см от края первой полосы. Таким же самым образом устанавливается Н-профиль.

Установка финиша

Как правило, финишную полосу устанавливают на стене сверху, плотно к карнизу. Но помимо этого ее допустимо  использовать для эстетичного оформления проемов, выступающих из стены. Установка финишного элемента выполняется до установки верхней, т.е. последней панели. Крепить следует так же, как и остальные доборные элементы – при помощи саморезов через кромочные отверстия. После этого часть пластины нужно отрезать по ширине, а по обрезанной кромке сделать перфорацию. После соединения с установленной ранее панелью деталь облицовки, находящаяся сверху,  должна быть заведена под загиб финишной части.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Технология монтажа

Монтаж первой панели

Первое в облицовке сайдинга внахлест – монтаж стартового профиля. Затем в стартовый профиль нужно установить нижнюю кромку первой панели, а верхнюю часть нужно прикрепить к обрешетке, используя гвозди или саморезы. Установку производят от центра к краям. Лучше всего начинать монтаж рядом с дверями места соединения панелей сайдинга будут на расстоянии от подвижных элементов.

Горизонтальное соединение

Горизонтальное соединение предотвращает затекание воды внутрь панелей. Для правильного горизонтального соединения накладываемую панель выравнивают при помощи уровня по горизонтали, совмещают ее крепежные отверстия с крепежными отверстиями начальной панели и закрепляют.

Если стена дома длинная, провисания устраняются. Для этого в месте провисания, под панель к фасаду необходимо прикрепить брусок или доску необходимой толщины. Это поможет избежать коробления панелей при усадке.

Под шляпкой самореза или гвоздя необходимо оставлять зазор 1 мм. Натягивать панели нельзя. Конструкция должна «гулять» по фасаду.

Последовательность размещения

Последующие панели поочередно закрепляются снизу вверх. Финишный профиль монтируется до того, как закрепляется последний ряд. То есть последний ряд панелей должен защелкнуться на финишном профиле без натяжения панелей.

Панели монтируются в шахматном порядке. Желательно, чтобы ряды стыков были на одной линии. Повторять места стыка панелей из ряда в ряд можно только 1-2 раза подряд. Если нарушить это правило, нахлест станет заметен.

Если в стене присутствует наружный элемент, то панели заранее подгоняются под размер препятствия. Отверстие в панели необходимо сделать на 6-10 мм шире наружного элемента. Монтаж сайдинга внахлест – не такая уж и сложная задача при соблюдении рекомендованной технологии облицовки. Нужно только правильно сделать обрешетку, обрезать панели и оставлять зазоры при закреплении панелей. Используя метод монтажа внахлест можно не только получить ровный фасад, без бросающихся в глаза планок, но и сэкономить финансы.

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтаж на западающий и ровный цоколь

Уровень стены между цоколем и стеной нередко называется «ноль». Именно эту границу необходимо найти перед началом работы. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется каждый угол дома. Им необходимо определить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера возьмем стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От найденной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стену забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.

Забитые гвозди соедините одним шнуром. Этот шнур указывает верхнюю границу стартовой планки. Чтобы шнур не мешал монтажу планки, его можно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.

Далее проверьте по всей длине дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, особенно если цоколь далек от горизонтали и некоторые углы сильно задраны вверх.

Крепление профиля

После этих работ можно приступать непосредственно к установке самой планки.

Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет одинаковым с шириной углового профиля (75 мм) или j-профиля (46 мм). При этом нужно не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.

Установка

Теперь от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки должен полностью совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку можно закрепить гвоздями или саморезами. Они вставляются в специальное перфорированное отверстие. После установки планку следует подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим движениям ничто не должно мешать. После установки первой планки также отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.

Оформление стыков

По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В процессе работы время от времени можно проверять планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.